— Чем ножи точишь?
— У меня алмазные бруски!
— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…
(Из разговора с кузнецом)
Быстро поправить заточку ножа на охоте или рыбалке, или вывести режущую кромку на вновь изготовленном или напрочь загубленном ноже – с помощью алмазного бруска ты сделаешь это легко и просто. Лишь два условия…
- Ты правильно выбрал алмазный брусок под свои задачи.
- И освоил начальную технику правки и заточки на алмазах.
Об этом и поговорим. В статье не будет никаких сложных терминов и понятий, например, «осаждение алмазного абразивного порошка на стальной поверхности бруска с помощью эпоксидного компаунда» или «удержание алмазов с помощью электролитически осаженного никеля»)). Нет, я не про это сегодня.
Задача данного материала научить выбирать алмазный брусок под свои потребности и пользоваться им в случае возникшей необходимости.
А чтобы придать нашей беседе легкость, посмотри шуточное видео, которое мы специально сняли для этой цели. Да, это видео именно про алмазные бруски.
ВИДЕО: Алмазные бруски. Главное не увлекаться))
Ну, а теперь продолжим. Что есть «алмазный брусок»? Обычно, это пластмассовая или алюминевая основа, на которой закреплены две металлические пластины, на которые с помощью химических методов посажены и удерживаются абразивные алмазные зерна.
Рис. 1 Структура алмазного двухстороннего бруска для заточки и правки ножей
Огромное достоинство алмазных брусков заключается в том, что даже «бывалый» брусок, видавший не один десяток ножей остается абсолютно плоским. «Какие еще достоинства у этих брусков?», – спросишь ты.
Пожалуйста:
Алмазные бруски: достоинства
- Зерна алмазного абразива имеют более острые грани по сравнению с другими абразивами и не изменяют своей формы в процессе работы.
- Алмазные бруски не хрупкие, от удара они не расколются, как, например, природные или искусственные камни для заточки.
- Заточка на алмазных брусках не требует специального масла – достаточно слегка увлажнить его водой.
- Алмазный брусок не засорится при заточке частичками обрабатываемой стали ножа. Для очистки бруска достаточно прополоскать его в воде и протереть насухо ветошью или фиброй.
- Алмазные бруски стачивают сталь очень быстро. Это позволяет сохранить рабочую поверхность (длину) бруска более длительное время по сравнению с керамикой или природным абразивом.
Но не спеши бежать в магазин или сёрфить в интернете по части покупки алмазного бруска. У этих брусков есть два недостатка, которые для тебя, возможно, важны:
Алмазные бруски: недостатки
- Эффективное стачивание стали ножа в процессе заточки на алмазных брусках, в неумелых руках может привести к неисправимому повреждению лезвия.
- И второй недостаток - это «цена». Да, алмазные бруски несколько дороговаты по сравнению с природными абразивами, так как технология производства хороших (читай фирменных, марочных ) алмазных брусков довольно дорога. И цены начинаются, как правило, от 800 рублей (02.11.2016 г.). Видел дешевле? Обходи такой брусок стороной! Через 5-10 заточек он будет лысый – придется выбросить, а ты ведь этого не хочешь?
Руки твои мы сейчас поправим)) – об этом ниже. А второй недостаток «цена» исправить более проблематично. Тут уж все в твоих руках. Извини за каламбур.
Алмазные бруски: обозначение и маркировка
Но сначала научимся выбирать алмазный брусок. Видел их обозначение? Смотри: 2500/2000, 2000/1600, 1600/1250, 1250/1000, 1000/80, 800/630, 630/500, 500/400, 400/351, 315/250, 250/200, 200/160, 160/125 , 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40 , 40/28, 28/20, 20/14, 14/10 , 10/7, 7/5, 5/3, 1/0 .
Растерялся? На самом деле ничего сложного. Обозначения эти приняты по ГОСТ 9206-81 (алмазы) и делятся на:
- 12345 — Алмазные бруски для ремонтных работ связанные с интенсивным съемом металла, а именно, восстановление и изменение формы и профиля клинка и режущей кромки.
- 12345 — Алмазные бруски для удаления следов обдирочных операций, шлифовке и основных работ по заточке, а именно получение заданных параметров клинка и режущей кромки.
- 12345 — Алмазные бруски для удаления шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
- 12345 — Алмазные бруски для правки режущих кромок, полировки поверхности.
Уже легче? А маркировка расшифровывается так, например, «125/100» означает, что на данной стороне бруска присутствуют алмазные зерна минимум 100, максимум 125 микрон.
Обычно на брусках (на обеих сторонах) производитель ставит клеймо, которое указывает на его зернистость. Вот такое:
Рис. 2 Маркировка алмазного бруска
Учитывая, что речь идет про двухсторонние алмазные бруски, то сам понимаешь, что одна сторона предназначена для более грубых операций по заточке, другая для правки и полировки режущей кромки.
«Круто! Один алмазный брусок для двух операций!» — воскликнешь ты.
Да, так и есть, «два в одном». Как правило, зеленоватая сторона бруска грубее, а коричневая – тоньше. Если маркировки нет, можно ощутить это тактильно ногтем, либо взять лупу и ощутить это уже визуально.
Универсальный алмазный брусок
А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!
Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.
Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.
Рис. 3 Таблица абразивов поможет ориентироваться тебе при выборе заточного материала под свои потребности
Скачай её с большим разрешением по этой
В этих постах я буду рассматривать только заточку лезвий: обычных ножей, лезвий рубанков и стамесок. О заточке цикль, сверел и полотен пил - в другой раз.
О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.
Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.
Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.
Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.
Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.
Теперь важно понять два основных принципа заточки лезвий. В дальнейшем я покажу, как применять их на практике.
Исходя из этих принципов, можно сразу сказать, без чего заточить инструмент будет трудно. Во-первых, понадобится абразивная плоскость, на которой можно шлифовать грани инструмента для уменьшения радиуса их пересечения. Во-вторых, будет полезно какое-нибудь приспособление для удержания лезвия под определенным углом к плоскости. Таковых приспособлений существует великое множество, и о них я расскажу уже в практической части, там надо показывать фотографии процесса. А вот на абразивной плоскости следует остановиться поподробнее.
Итак. Какими качествами обладает ИДЕАЛЬНАЯ абразивная плоскость?
- Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
- Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
- Она не портится со временем;
- Она предельно дешева в обслуживании.
Второй пункт не столь важен, как может показаться - мы занимаемся деревообработкой, а не постройкой швейцарских часов. Точности до третьего знака после запятой нам не надо. Но стремиться к этому полезно.
Третий и четвертый пункты идут рука об руку и в реальной жизни друг друга обычно исключают. Достаточно будет любого из них. Если точильного камня хватает на одну заточку, но обходится он в одну копейку, то это превосходный камень. Если точильный камень служит вечность и стоит как самолет, то мне он тоже по душе.
Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера - это наждачной бумаги. Это превосходный абразив - недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости - но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.
Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.
Теперь - о точильных камнях.
Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.
Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам - плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.
Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам "Arkansas stone", это популярнейший в Америке масляный камень.
Водные камни , в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости - примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.
Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).
Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту - его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов - вон она, с отверстиями для отвода пыли:
Алмазные плитки - относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента - НЕКУДА там закапываться... С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз - самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное - не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.
Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.
Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.
Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда... А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.
Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.
Алмазы - это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе - он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать - если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.
Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая - около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.
А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.
В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.
Посмотрите пока на
27 мая 2019
25 мая 2019
P.S. Собственно говоря, Блог о Заточке не остался в стороне от этого мероприятия...
22 мая 2019
20 мая 2019
17 мая 2019
15 мая 2019
Георгиевская лента не имеет никакого отношения к Победе советского народа над фашистско-немецкими захватчиками, никакого отношения к наградам СССР и солдатам РККА, ибо она крепилась к Ордену Святого Георгия, которым официально награждали в Российской империи (возродили эту награду уже в наши дни в РФ). Говорят, что умом Россию не понять. Я ценю и уважаю стремление жителей современной России почтить память павших на поле боя, выразить уважение к ветеранам и благодарность людям отдавших все для фронта, но не понимаю использование для этого Георгиевской ленты, у которой весьма сомнительная история в годы войны, символом Победы в которой ее пытаются нам навязать.
Чем дальше от войны, тем больше лжи, небылиц и искажений памяти. Чем дальше от войны, тем больше хотят поссорить народы тех стран, которые вместе добывали Победу. Чем дальше от войны, тем больше нам пытаются рассказать, что важна не правда, а ее толкование...
Миллионы невинных жертв фашизма не забыты. Они в памяти человечества навечно. Давайте почтим память павших минутой молчания. И добрым словом благодарности за подаренные нам жизни...
Источники: argumentua.com , rkrp-rpk.ru , википедия , гугл, george-orden
01 мая 2019
Создана 10.10.14, посл.обновление - 01.05.19
P.S. Приветствуются отзывы, комментарии, мнения, советы. Критика, не подкрепленная конструктивным мнением расценивается как попытка втянуть автора в ненужный спор и будет удалена...
Брюнетка:
- А меня муж в институт благородных девиц отправил, а там меня научили вместо "не гони" говорить "прэлэсно".
Молитва брюнетки:
Господи, молю тебя, дай мне
Мудрости, чтобы понимать мужчину.
Любви, чтобы прощать его, и Терпения к его настроениям.
Потому что, Господи, если я попрошу Силы…
Я просто забью его до смерти!
Гаишник останавливает брюнетку, перекрашенную в блондинку, на очень хорошем автомобиле, надеясь заработать больше обычного, и дипломатично спрашивает:
- Как вы думаете, почему я здесь стою?
Брюнетка, перекрашенная в блондинку, не задумываясь, отвечает:
- Я думаю, что в школе вы не лучшим образом делали то, что следовало бы делать...
Объявление:
"Брюнетка, 90-60-90, рост 175 см, длина внутренней поверхности бедра - 56 см, обхват плеч - 114 см, расстояние между глаз - 2 см, длина волос - 34 см. ПРОДАМ РУЛЕТКУ".
Блондинка спрашивает брюнетку:
- Как у тебя с личной жизнью?
- Не спрашивай! Начинается на "П" и заканчивается на "Ц".
- У тебя появился принц?!
Брюнетки умные, они способны сделать карьеру и заработать себе на квартиру и машину. А блондинки дуры, поэтому им их просто дарят.
***
Стою в очереди в аптеке. Впереди меня симпатичная девушка, брюнетка.
Лысенький дедушка полчаса изучавший упаковку какого-то лекарства,
наконец-то, решается ее купить. Все вздыхают с облегчением. Очередь
брюнетки. Она протягивает аптекарше заранее заготовленную сумму денег и
так робко, вполголоса говорит: - Дайте мне, пожалуйста, упаковку
презервативов и «Пенталгин» от головных болей. И через паузу добавляет:
- А что делать? Не хочется, а надо.
Блондинка, брюнетка и рыжая учатся в 3 классе. У кого больше груди?
- У блондинки. Ей 18.
Так какая, на самом деле, работа вправе называться профессиональной, а какая любительской?
Чтобы разобраться в этом вопросе надо принять во внимание, что профессиональной принято называть работу, выполненную человеком, для которого она является профессией и основным средством заработка. Тогда как деятельность человека, которому она приходится интересным и любимым увлечением в его свободное время а не средством его заработка в другой профессии, принято называть любительской.
Профессия (от лат. professio) - вид трудовой деятельности человека, который владеет комплексом специальных знаний и практических навыков, полученных путем специального образования, обучения или опыта, которые дают возможность выполнять работу в определенной сфере производства за прямую и определенную компенсацию. Обычно источник его существования. (Википедия)Если попробовать связать слова профессионал и профессионализм с профессией, то здесь тоже прослеживается прямая связь - профессия означает работу с целью получения заработка и средств к существованию.
Так, если вы по профессии (например) фотограф, то ваш заработок, а следовательно и благополучие вашей семьи, напрямую зависит от качества и объема оказываемых услуг, поэтому вы заинтересованы в поддержке и повышении уровня своего мастерства и своей клиентской базы.
Именно профессия позволяет вам постоянно заниматься своей работой, ежедневно отрабатывая старые и приобретая новые навыки и опыт. Конечно, здесь немаловажную роль играет и материальный стимул, который заставляет браться за, порой, неблагодарную работу.
Не всегда и не у всех профессия совпадает с любимым делом, но если это происходит, то человек вкладывает душу в свою работу. Наверно, это можно назвать маленьким чудом. Но, как ни странно, чудеса в наше время тоже встречается. В любом случае, профессионалом считается человек, который зарабатывает благодаря своей профессии. Если ваша профессия фотограф и вы работаете фотографом, то ваши снимки считаются профессиональными, но если по профессии вы автослесарь, то ваши фотоснимки будут любительскими.
Профессионал (от англ. profes) - представитель профессии или любое лицо, которое зарабатывает на жизнь определенной профессиональной деятельностью. Также, этимология определяет профессионала как человека определенной профессии, имеющего репутацию надежного работника. (Википедия)Но у каждого человека есть личное увлечение, которое он любит, которому посвящает свое свободное время и вкладывает в него свои средства. Но которое не влияет на его заработок, получаемый по основной профессии.
Постепенно, посвящая свое свободное время любимому увлечению, человек сам по себе приобретает новые для него знания и опыт, которые могут быть соизмеримы или выше уровня работающего в аналогичной увлечению сфере профессионала.
Такой человек все равно останется любителем потому, что для него это только любимое занятие, занявшее его свободное от профессиональной деятельности время. Но если любитель в своем увлечении сможет добиться высокого уровня мастерства и новый заработок для него станет важнее его основной работы, то он может стать профессионалом, сделав любимое увлечение своей новой профессией.
Любитель (от фр. amateur) - человек, который занимается определенной деятельностью, обучением или исследованием, независимо от источника своего дохода. Иными словами это человек, располагающий достаточными средствами и свободным временем, чтобы интересоваться каким либо предметом не используя свои любительские знания и навыки, чтобы зарабатывать этим на жизнь. (Википедия)Выше я упомянул о материальном стимуле. Если у профессионалов он стоит на первом месте, то любителя именно любовь мотивирует к своему занятию.
Если в своей работе профессионал часто бывает ограниченным во времени и своем выборе, то увлеченный своим делом любитель обладает большей степенью свободы, выбирает только интересное ему, и благодаря в т.ч. и этому в творческих (да и не только) моментах, иногда может достигнуть больших высот, чем профессионал.
Скорее всего, для своей деятельности любителю понадобится хорошее настроение, тогда как профессионала именно материальный стимул будет заставлять работать упорядоченно и системно, искать подход к каждому клиенту и изучать его потребности, вникать во все нюансы, рассчитывать сроки выполнения задачи, даже планировать очередной отпуск своей семьи и т.д...
Я не редко посещаю технические форумы, где идет обсуждение не только каких либо выполненных работ, но и их технических моментов. И уже давно обратил внимание, что слова "профессионал", "профессиональная работа" встречаются очень часто, тогда как не могу вспомнить использования таких слов как "любитель" и "любительская работа".
Возможно здесь присутствует психологический фактор, когда будучи по сути любителем в какой то деятельности, человек не может себя так назвать? Или же эти случаи - банальные предрассудки с ложным, без какого либо размышления, суждением о сути вопроса?
Сейчас у меня нет ответа на эти вопросы. Возможно в следующий раз, когда я вновь вернусь к данному разговору, мне будет что написать по этим вопросам.
Всем удачи и хорошего дня!
ZAT
(Днепр, Украина)
Эта статья посвящена различию между водными и масляными камнями для заточки ножей. Многие люди не понимают различий между ними и, например, несмотря на то, что камень должен работать с водой, могут применять по ошибке масло. Водные – на керамических, вулканитовых, на органических лифталиевых, магнезиальных связках. Из натуральных, это японские водники и сланцы.
Сланец, в принципе, может работать как с водой, так и с маслом. Что предпочтительней? Наши абразивы на керамических связках. Масло забивает керамику и образуется каша. Используйте воду. Это необходимо, чтобы абразив свободно плавал. Масло имеет более густую консистенцию. Соответственно, абразив уже не так свободно ходит. За счет этого происходит повышенное разрушение.
Как точить нож на разных камнях
Добрый день! Поговорим мы сегодня о двух видах камней и о методах на них. Здесь у нас водяной, немецкой фирмы Dick и также фирмы Norton – это американская компания, но сделано в Мексике.
На одном из них представлена зернистость 360 и 1000. Ну а здесь 800 и около 300. Прежде чем начать работу с водным точильным камнем, следует замочить его – положить в воду на 15 минут, чтобы он впитал как можно больше воды. Видно, как он впитывает воду, как губка.
Если за ножом ухаживать по всем правилам, он прослужит своему хозяину до конца его жизни, причем в понятие «уход» включаются: правильная эксплуатация, хранение, очистка и заточка клинка, а также содержание в порядке рукояти и ножен.
Использование
Первое, что нужно решить для себя, – будет ли нож универсальным инструментом или нет. На самом деле хороший нож способен на многое, от вскрытия замков и раскапывания грунта (например, чтобы установить колышки для палатки) до филигранной нарезки сырой рыбы. Но чем чаще он выполняет задачи первого плана, тем меньше становится пригоден для «тонких» работ.
Есть три пути решения проблемы:
- Иметь с собой полный набор бытовых инструментов, которые могут пригодиться: отвертку, шило, ножницы, саперную лопатку и т. д. В реальной жизни – нецелесообразный вариант.
- Носить с собой простейший EDC (everyday carry – дословно «повседневное ношение»): ограниченный набор девайсов в компактной и удобной упаковке. Обычно это паракорд, фонарик и мультитул либо один мультитул.
- Подобрать специальный нож для грубых операций, который не жалко будет периодически менять (то, что в народе называется «выкидуха за сто рублей»), а остальные инструменты – качественные, дорогие и, скорее всего, горячо любимые – использовать по назначению.
Использование по назначению – это и есть первое правило бережного обращения. Не стоит дробить тонким рыбным ножом кабаньи кости или использовать керамический клинок для нарезки сыров. «Рубить гвозди» нож тоже не обязан, вопреки мнению профанов. Для одноразовых работ не по назначению подойдет тот самый сторублевый нож, а «настоящий» нужно оставить для предназначенных ему целей.
Хранение
- Даже если нож эксклюзивный (особенно если он эксклюзивный!) и хочется сделать его украшением интерьера, не надо хранить его на каминной полке: клинки из любых сталей не любят температурных перепадов.
- Помещения с высокой влажностью для хранения тоже не подходят: не стоит бросать нож в ванной, душевой или крытом бассейне.
- Клинок в определенном смысле живое существо, и ему периодически необходимо «дышать». Если вы пользуетесь ножом только в охотничьи сезоны (а это всего лишь десять дней весной и около четырех месяцев во второй половине года), между ними берите его «погулять» – свежий воздух и смена влажностного режима полезны для стали.
- Нож нельзя постоянно хранить в кожаных ножнах. Да, на прогулке и охоте для него не придумать лучшего места, но дома изделие следует перекладывать в деревянный ящик: в ножнах накапливается влага (иногда она попадает туда вместе с ножом), и коррозия идет куда быстрее, чем на открытом воздухе.
- Нельзя хранить ножи с другими металлическими предметами. Особенно часто подобную ошибку совершают, когда дело касается кухонных приборов: их складывают в один ящик с вилками и ложками. Лезвия в таком случае незаметно для глаза деформируются, а на хрупких металлах даже образуются микроскопические сколы. На кухне ножи хранят в деревянных блочных подставках или на магнитной полосе, которая крепится к стене.
- Нож, не контактирующий с пищей каждый день (например, тот, который вы берете с собой в походы), идеально хранить отдельно от ножен, завернутым в промасленную ткань.
Заточка ножа
Все ножи в доме желательно держать острыми: тупым ножом порезаться куда легче, потому что при работе с ним мы прикладываем больше усилий. По технике самой заточки в блоге есть отдельный материал, поэтому способы и правила мы не перечисляем, только напоминаем о нескольких нюансах:
- японские ножи с традиционной односторонней заточкой правят или точат либо на специальном приспособлении, либо с помощью
- керамические ножи отдаются для заточки профессионалу или затачиваются самостоятельно с большой осторожностью на диске с алмазным напылением;
- точить любой нож любым выбранным способом необходимо только с соблюдением одного и того же угла заточки (люфт* делает процесс бесполезным и даже вредным для режущей кромки).
* здесь – постоянная непреднамеренная смена угла, под которым точильщик держит клинок.
Чистка и смазка ножа
Чистота – залог здоровья не только человека, но и ножа. Относительно чистки и смазки (удаление грязи и старого защитного состава и нанесение нового) речь подойдет в основном о «складняках», так как чистка и смазка «фикседа» – дело простое:
- после контакта с агрессивными веществами (морской водой, луком, лимоном) нож немедленно промывают пресной водой и насухо вытирают;
- периодически клинок, и особенно место его стыка с рукоятью, смазывают небольшим количеством специального состава (даже, скорее, не смазывают, а протирают промасленной тканью).
Со «складняком» сложнее (и интереснее). С прилавка он попадает к владельцу уже смазанным, но – внимание! – не той смазкой, которая предназначена для регулярного ухода, а консервационной. Она показывает себя лучше в том случае, если нож долго хранят, не используя его, но, если «складняк» активно работает, с ней приходится сложно: она собирает в несколько раз больше пыли и грязи, чем «повседневный» состав.
Смазывают, как вы уже догадались, и движущиеся части механизма, а не только клинок. Причем масла требуется куда меньше, чем используют обычно; чтобы не переборщить, можно пользоваться ватными палочками и даже зубочистками. На самом деле большое количество состава не поможет быстрее открывать/закрывать нож, а вот загустевшее и загрязнившееся масло отчищать будет куда сложнее.
Чем можно смазывать движущиеся части «складняка»
- Лидер в этом отношении – оружейное масло. Во-первых, его просто найти, во-вторых, у части владельцев ножей все-таки имеется и огнестрел, и это снимает задачу поиска смазки: она уже есть дома. Кстати, этим же составом можно обрабатывать и рукояти.
- Касторовое масло также активно используется владельцами ножей для смазки «складняков». Правда, оно довольно густое, притягивает много пыли и требует частой замены.
- Ну и совсем «элитный» вариант – смазка ножей маслом камелии. Такой способ рекомендуют японские мастера.
Удаление коррозии
Отдельная история – чистка клинка от коррозии. Чтобы определить правильный способ удаления ржавчины, условно ввели три степени серьезности ситуации.
- Питинговая коррозия («веснушки» ржавчины на лезвии). Наименее страшное повреждение, оно удаляется обычным ластиком или старой зубной щеткой со срезанной на две трети щетиной, которая окунается в автополироль с мелкими абразивными частицами.
- Каверны – более заметные повреждения. Их удаляют в два этапа: для первого берут полироль для царапин, а потом доводят дело до конца с помощью мелкоабразивной полироли.
- Серьезную коррозию удаляют вместе с заводской обработкой поверхности клинка абразивной мочалкой или мелкозернистой наждачкой. После удаления коррозии сталь мгновенно полируют. Зачем? Полировка – это, по сути, сокращение той поверхности, которая контактирует со средой; меньше контакта – меньше окисления и повреждения. Если этого не сделать, то на «снятых» участках коррозия будет появляться снова, причем с удвоенной силой.
Несколько правил ухода за конкретными материалами
Материалы рукояти
- Деревянные рукояти периодически чистят и промасливают.
- Рукояти из кости или рога только моют и чистят, но стараются не допустить их контакта с маслами, так как органические материалы темнеют при таком контакте.
- Рукояти из различных полимеров (например, эластрона, как у кизляровских ножей) можно и нужно чистить с помощью неагрессивных жидких средств для мытья посуды.
- Больстеры, навершия, гарды, бусины на темляке и другие элементы из металла полируют, используя специальные составы.
Материалы ножен
- Кожаные ножны периодически обрабатывают бесцветным обувным кремом.
- Пластиковые ножны (такие можно встретить у тактических ножей или «ножей выживания») или ножны из кайдекса очищают влажной тканью, можно с мягким чистящим средством, и дают высохнуть естественным способом.
- Нейлоновые ножны периодически стирают, как и любое тканевой снаряжение.
На первый взгляд правил по уходу очень много, но на деле из всего материала, что дан выше, для себя следует усвоить буквально десяток-другой правил именно для своего ножа. Многие из них относятся не к ежедневной эксплуатации, а только к периодическому уходу, поэтому сложностей не возникнет.
