В сентябре 1939г. Началась Вторая мировая война, которая оказала на моду влияние не меньше, чем Первая.
Впервые женщины не только работали в тылу наравне с мужчинами, но и воевали на фронте. И, как мужчины, женщины надели военную униформу.
Во всех странах, участвующих в войне, были приняты меры по нормированию потребления – продовольствие, топливо, ткани и одежду выдавали по карточкам и талонам.
Нехватка самого необходимого и суровые условия жизни привели к упрощению костюма, появлению многофункциональных форм одежды, экономии материалов и «самодельной » моде.
В моду вошли комбинированные модели, когда из нескольких старых платьев делали одно новое. В моделях военного времени появилось множество конструктивных деталей – кокетки, вставные клинья, которые делали из другой ткани.
Одним из символов военной моды стал тюрбан, который делали из самых разнообразных материалов. Был крайне прост в изготовлении и скрывал отсутствие прически.
Самым дефицитным предметом женского туалета во время войны были чулки (именно в это время распространилась манера носить летнюю обувь на босу ногу, без чулок и носков,)
В то же время юбки значительно укоротились, плечи стали шире, а талии затягивали поясом. Силуэт военного времени у платьев и костюмов был в виде буквы Х, а у пальто в виде прямоугольника.
Несмотря на все трудности, мода военного времени по-прежнему подчинялась требованиям ансамбля. Платье или костюм обязательно носили с подходящим головным убором и перчатками.
Модные журналы создавали образ энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги, что должно было укреплять боевой дух солдат._
Во время войны практически все дома моды продолжали работать. Коллекции французских Кутюрье представляли собой экстравагантные модели, в основном рассчитанные на экспорт в США.
План «утилити» нормировал расход тканей и материалов, контролировал швейные предприятия, качество и цены на одежду. Сначала правительство контролировало 50%, а потом и все 85 текстильных и швейных предприятий. Согласно этому плану были введены талоны на одежду.
Вышли дополнительные указы, которые контролировали количество ткани, запретили вышивки и украшения из блесток
Дефицит тканей и одежды вынуждал многих шить самим. Во время войны издавалось множество брошюр и журналов с подробными рекомендациями, как перешить старую одежду, обновить шляпу или связать свитер, под лозунгом «обойдись тем что есть, и почини»
«театр моды» самые тяжелые времена для высокой моды наступили после Освобождения. Дома высокой моды переживали трудные времена – тканей не хватало, модели плохо раскупались..
«мода Освобождения» не предлагала ничего нового. И в этих неблагоприятных условиях, чтобы вновь привлечь внимание к парижской моде, был осуществлен проект «т.м» ,в котором участвовали все дома моды.
Тогда родилась идея создать коллекцию в масштабе – на кукол.
Коллекция весна/лето 1945 г. была сделана и показана на 200 куклах высотой 68,5 см. Куклы имели тело в виде проволочного каркаса и головку из гипса.
Эскизы кукол разработала художница Элиана Бонабель, изготовил их художник Жан Сен-Мартен, а головки отлил в своей мастерской каталонский скульптор Жоан Ребуль. Для этих кукол каждый дом моды сшил модели пальто, костюмов, дневных и вечерних платьев; на эти цели были использованы и остатки тканей от прежних коллекций, и вытканы специальные ткани.
Для каждой куклы было сшито нижнее белье из шелка, изготовлены шляпы, обувь, сумки и украшения (знаменитыми ювелирными фирмами «Картье» и «Ван Клиф и Арпель»). Декорации разработали Жан Кокто и Кристиан Берар.
эту выставку посетило около 100 тыс.человек, затем она отправилась в турне по Европе и США.
Пьер Бальмен
Практически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».
Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.
Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).
Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).
Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).
В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.
После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.
Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.
В 1952- 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.
Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.
Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре - от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.
Среди американских клиентов успехом пользовался и Дом «Жак Фат», основанный еще в 1937 г. Жак Фат родился в 1912 г. в г. Мэзон-Ляфитт.
Он имел коммерческое образование и работал брокером на Парижской бирже. Отслужив в армии, Ж. Фат занялся моделированием шляп (ремесло модистки выручало в 1930-е гг. многих -спрос на шляпы был большой, так как головной убор был обязательным элементом костюма).
В 1937 г. в своей двухкомнатной квартире Ж. Фат организовал первый показ коллекции «от кутюр».
В 1939 г. он предложил модели с затянутыми талиями и пышными юбками, предвосхищавшие «нью лук».
Одним из ведущих парижских кутюрье Ж. Фат стал во время войны, продолжая работать в оккупированном Париже, участвовал в проекте «Театр моды».
После войны «Жак Фат» стал знаменитым домом высокой моды. В 1948 г. Ж. Фат представил линию готовой одежды в США.
Модели Фата отличались скульптурными формами и выразительными силуэтами.
Женщину, одетую в оригинальный и элегантный туалет от Фата, невозможно было не заметить, поэтому его стиль полюбили кинозвезды.
Ж. Фат умер от лейкемии в 1954г.
«Нью лук» К.Диора
Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор».
Создателем коллекций этого дома высокой моды был 42-летний К. Диор. Кристиан Диор родился в 1905 г. в Нормандии в Гранвилле.
Его отец, Морис Диор, владел фабрикой по изготовлению химических удобрений, а мать была элегантной дамой «бель эпок».
Мать для Диора всегда оставалась эталоном красоты и элегантности. Он с детства интересовался искусством, придумывал себе и сестрам маскарадные костюмы, но отец желал видеть в нем преемника своего бизнеса.
В начале 1910-х гг. семья перебралась в Париж, где К. Диор учился по желанию родителей в Дипломатической академии, но все свое время проводил в мастерских художников.
Поэтому было найдено компромиссное решение - отец разрешил ему открыть художественную галерею.
В 1928 г. К.Диор вместе с Ж. Болжаном открыл галерею, где выставлялись картины С.Дали, Ж.Миро, Дж.деКири-ко, Ж. Брака, М.Утрилло, К.Берара, П.Челищева и др.
Но началась «Великая депрессия» - отец Диора стал банкротом, потеряв свою фабрику и поместье в Гранвилле.
Лишенный финансовой поддержки, Диор вскоре был вынужден закрыть свои галереи (в 1932 г. вместе с П.Колем он открыл еще одну), остался без средств к существованию и заболел туберкулезом.
В 1934 г. с помощью друзей он смог поехать в Испанию и лечился там около года.
Когда он вернулся в Париж в 1935 г., его друг К. Берар, который в те годы успешно работал как иллюстратор моды, посоветовал Диору попробовать рисовать эскизы для Домов моды.
Неожиданно для самого Диора это несерьезное занятие стало приносить регулярный доход.
Он рисовал эскизы шляп для знаменитых модисток Аньес и К. Сен-Сир, сотрудничал с отделом мод газеты «Фигаро». В 1938 г К.Диор получил место в Доме моды «Робер Пиге». В начале войны Диор был мобилизован и служил около года солдатом 1 категории - рыл окопы.
После капитуляции он поехал на юг Франции, где жили его отец, сестра и бывшая экономка, которая приютила их в своем доме.
В 1941 г. он вернулся в Париж, где устроился на работу в Дом «Люсьен Лелонг» и работал вместе с П. Бальмэном.
Его модели пользовались успехом, но Л. Лелонг не позволял Диору слишком отклоняться от общего направления военной моды.
Разногласия с владельцем привели к тому, что в 1945 г. Дом «Люсьен Лелонг» покинул П.Бальмэн и основал собственный дом высокой моды.
В наши дни космополитичное высшее модное общество перемещается между Нью-Йорком, Лондоном, Миланом и Парижем. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior и другие создали настоящие храмы моды и роскоши. Где крайняя степень роскоши, предел того, что может позволить себе женщина, не стесненная в средствах – кинозвезда, принцесса, супермодель, топ-менеджер или жена очень богатого человека? Ответ очевиден – высокая мода.
Высокая мода, или «Haute Couture» по-французски, означает самые эксклюзивные творения модных домов. Однако не каждый модный дом создает высокую моду. Обычно такую одежду делают самые именитые дизайнеры – и чаще всего создают ее для конкретных заказчиков. Большинство домов «от-кутюр» выпускают в год всего около полутора тысяч платьев.
Каждое предмет из коллекций высокой моды шьется вручную по меркам заказчика. Поэтому одежда «от-кутюр» всегда идеально сидит, а такие великие кутюрье, такие как легендарный Баленсиага (1895-1972), могут даже преображать пропорции фигуры благодаря крою.
Клиенты домов высокой моды могут быть уверены, что не встретят никого в таком же платье. Haute Couture – высшая форма международной моды, сродни искусству. Творцы высокой моды могут адаптировать свои идеи к требованиям конкретного заказчика. Кстати, клиенты домов высокой моды часто имеют шанс лично познакомиться со звездными кутюрье, а также получают приглашения посетить в качестве зрителей недели моды в Париже, которые проходят дважды в год - в январе и в июле.
Париж – центр высокой моды
Со времен экстравагантного двора короля Людовика XIV французские модные тренды служили предметом пристального внимания всей остальной Европы. Позже, в 18 веке стала известна Роза Бертэн, «министр моды» при дворе Марии-Антуанетты, модистка королевы, которая считается первым знаменитом французским модельером. Именно с тех пор платья из Парижа стали появляться в Лондоне, Венеции, Вене, Санкт-Петербурге и Константинополе. Неповторимая парижская элегантность создала репутацию французской моде во всем мире. Высокая мода, какой мы ее знаем, появилась в 19 веке. Отцом «от-кутюр» стал Чарльз Фредерик Уорт, которого можно считать первым современным кутюрье. Он открыл свой модный дом в 1858 и представил ряд инноваций – например, демонстрацию платьев на живых моделях. Его клиентами были императрица Евгения (жена последнего французского императора Наполеона III) и принцесса Меттерних (жена австрийского дипломата Меттерниха).
Однако Уорт придумал не только первые модные показы. Он вместе с сыновьями основал Парижский синдикат высокой моды в 1868 году – ассоциацию домов высокой моды, определяющей, каким критериям должны соответствовать модные дизайнеры, чтобы носить гордое звание кутюрье. В наше время термин от-кутюр определяется французскими властями и имеет ряд точных критериев. Поэтому лишь узкий круг модных домов может называться домами высокой моды. Каждый год их список определяет Парижский синдикат высокой моды.
Чтобы считаться от-кутюр, дом моды должен иметь штат не менее двадцати человек. Он должен представлять прессе коллекции минимум из тридцати пяти ансамблей два раза в год в Париже. Причем в коллекции должны быть как дневные, так и вечерние предметы одежды. Очевидно, что выполнение и поддержание всех этих критериев делает создание дома высокой моды очень престижным, но очень сложным делом.
В чем уникальность высокой моды
Кто же клиенты домов «от-кутюр»? Дома высокой моды редко рассказывают о своих клиентах, что вполне справедливо. Однако мы знаем, что в прошлом их клиентами были звезды великой эпохи кино: Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Роми Шнайдер, Грета Гарбо, Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор. А также члены королевских семей – Грейс Келли, принцесса Монако, королевы Бельгии, Дании, Испании и Таиланда, арабские принцессы – список очень длинный. В наше время клиентура модных домов пополняется за счет поп-звезд, таких как Мадонна или Дженнифер Лопес, а также женщин из промышленных и финансовых империй, таких как Онассис, Гетти, Тиссен, Ротшильды.
Есть и обратная связь – в одежде «от-кутюр» женщина чувствует себя по-настоящему важной персоной. Топ-менеджерам, женщинам-политикам и другим серьезным леди важно выглядеть элегантно и представительно, а также чувствовать себя хорошо и уверенно. А что может быть лучше для уверенности в себе, чем идеально сшитая по фигуре одежда, произведение кого-то из топовых дизайнеров?
Высокая мода на практике
Для создания каждого произведения высокой моды требуется немало работы. Например, на то, чтобы сшить дневной костюм, требуется сто-сто пятьдесят часов работы, а на вечернее платье 
с вышивкой может понадобиться и тысяча часов. Процесс создания одежды становится настоящим искусством. Так, например, Карл Лагерфельд, кутюрье дома Chanel, сначала рисует набросок, потом по нему делаются выкройки, по которым сначала из простой ткани шьется черновой вариант одежды (туаль) и только после этого делается настоящая одежда, причем проводятся минимум две примерки. Для постоянных клиентов Chanel держит специальных персональных манекенов, сделанных по меркам клиента.
Для современной успешной женщины есть много поводов обратиться к самой роскошной моде. Ведь в жизни много особых поводов, для которых подойдет одежда «от-кутюр»: свадьба, юбилей, получение наград, премьера в театре, бал, посещение официальных мероприятий и так далее.
Современные французские великие модные дома
Герцогиня Виндзорская миссис Уоллис Симпсон в 1937 году выходила замуж за короля Эдуарда VIII в платье от французского модного дома Mainbocher. Испанская принцесса Алькантара на свадьбе была в платье от Lanvin. Свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы было сшито Balenciaga в 1960. Многие великие модельеры, такие как Мэнбокер, Поль Пуаре, Мадлен Вьонне, Роббер Пиже, Эльза Скиапарелли и другие, уже покинули этот мир. Другие, например, Баленсиага, Нина Риччи, Пако Рабанн, Тед Лапидус и Тьерри Мюглер, ушли из высокой моды. Но другие великие дома, такие как Chanel, Dior, Givenchy и Jean Paul Gaultier продолжают существовать и развиваться.
Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.
(1879–1944)
Время правления: 1903-1927
«Я объявил войну корсетам.»
Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890-1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.
Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.
Введение новых стандартов красоты.
Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.
Расширение производства модного дома. Поль Пуаре предложил новый, максимально полный образ модного дома: помимо одежды, модельер стал предлагать именные духи, товары для дома и другие предметы быта.
Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».
(1883–1971)
Время правления: 1913 – 1939
«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»
Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.
Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.
Упрощение нарядов.
Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения . Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.
Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.
(1905–1957)
Время правления: 1947 — 1957
«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается - усиливает и подчеркивает женскую красоту.»
Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.
Акцентирование неравноправия.
Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.
Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.
Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.
(1936–2008)
Время правления: 1962 — 2002
«В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.»
Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.
Введение в одежду элемента игры в переодевание.
Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.
Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки . В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».
(1821–1892)
Время правления: середина XIX века — настоящее время
«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»
Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.
Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса.
Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.
Франция - одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в моде. Благодаря известным французским домам моды, таким как Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством. Кроме того, многое из того, чем мы пользуемся сейчас, то, что мы носим, и то, что кажется нам таким естественным и обычным, впервые появилось именно благодаря известным французским модельерам.
Господство французской моды началось с середины XVII столетия, во времена Людовика XIV. Именно тогда зародился феномен «мировой моды». Одежда постепенно стала подчиняться определенным законам, диктуемым французским королевским двором. Уже тогда Франция сделала свой вклад в становление моды: корсет, зонт, высокий каблук, шнуровка на лифе, лорнет, треуголка.
Имя Коко Шанель золотыми буквами вписано в историю современной моды. Ее первым открытием стал мужской английский классический стиль для женщин. Короткие стрижки, пиджаки, вязаные пуловеры и клетчатые юбки, дамская сумочка на тонком ремешке через плечо и маленькое черное платье, ставшее символом элегантности ХХ века…Всё это было придумано и создано Коко Шанель. Она первой отразила в моде двадцатый век, совместив в своих произведениях комфорт и элегантность.
Отдельного рассказа требуют её духи Chanel №5 , ставшие легендой. В духах раньше преобладал запах одного цветка - розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша, смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными. В Шанели № 5 благоухал аромат весеннего цветущего сада. Кстати, сама Шанель пользовалась своими духами только в городе, на природе предпочитала природные ароматы.
Секрет успеха Кристиана Диора заключался в новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х гг. Женщины, уставшие от войны, желали быть женственными и изящными. Диор создавал платья для дам с осиной талией и покатыми плечами, а на его пышные юбки уходило до 40 метров роскошных тканей. Внутренняя конструкция модели, позволяющая даже на вешалке сохранять жесткую форму, остаётся тайной до настоящего времени.
Кроме того, уже в 50-е годы Кристиан Диор создает несколько линий стилизации одежды под «Н», «Х», «Y» и «А». Сегодня практически ни одна коллекция не обходится без «диоровских» силуэтов.
Сенсацией парфюмерии конца XX века стал комплект «ядов» от Christian Dior - Poison , Tendre Poison и Hypnotic Poison . Склянка темного стекла с магическим снадобьем - наследие Средневековья. Чувственный, пряный аромат и тонкий шлейф из букета лесных ягод навсегда остался собственностью Dior.
Ив Сен Лоран 40 с лишним лет отдал искусству высокой моды. Ни один из модельеров не был столь изобретателен, ни один не создал такое количество стилей. Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, годы расцвета движений хиппи и молодежного протеста всем устоявшимся традициям.
Новатор и выдумщик Ив Сен-Лоран признался, что жалеет лишь о том, что не он изобрел джинсы. Зато в остальном, мода последних сорока лет обязана ему почти всем. Знаменитые брючные костюмы, прозрачные платья и смокинги, мини стало таким же привычным, как и макси, а черный цвет стал цветом дня. Ив Сен-Лоран уловил новые тенденции развития общества и изысканно трансформировал дух этого бунтарского времени в "от кутюр".
Шокирующими можно назвать и его известнейший парфюм. Идея названия и внешнего вида флакона Opium принадлежит Иву Сен-Лорану. Как и все великие духи, эта композиция была создана в противовес модным тогда ароматам: Сен-Лоран поставил перед парфюмерами лаборатории Рур задачу создать «нечто, подходящее для китайской императрицы».
Карден — эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма переплелись с современными идеями и новациями. Собственный стиль Пьер Карден нашел быстро: силуэт делался все более прямым и узким, с очень четкими контурами. Это и стало отличительной чертой одежды от Кардена.
В 1949 г. Карден совершил революционный поступок, разработав коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. Профсоюз высокой моды исключил дизайнера из своих рядов, но вскоре признал такие коллекции, дав им название «прет-а-порте». В 1958 году он создал первую линию «унисекс», которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни.
Пьер Карден с восторгом отнесся к появлению в 60-х гг. мини-моды. Таланту мастера очень соответствовал ее стиль: конструктивность, взаимосвязанность частей и любовь к геометрическим линиям. Кроме того, именно Карден придумал и ввёл в моду колготки, совпадающие по цвету с мини-юбкой. Так же Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: прямые и зауженные книзу платья-«мешки», юбки-«тюльпаны», металлические украшения, аппликации и узоры, жесткую виниловую кайму на подолах и кринолины-«абажуры» под обтягивающими платьями.
Джон Гальяно - молодой испанец, живший в Англии, но прославившийся, как французский модельер, он удивляет оригинальностью, смелостью и коктейлем из всевозможных стилей, черпая все это из своего воображения, эмоций и фантазий. Он ведущий дизайнер Модного Дома Dior. Русалочье платье, скроенное по косой, со шлейфом, расписанным лилиями. И головокружительной высоты каблуки - такова теперь женщина Dior. А точнее, женщина Гальяно.
Среди изобретений Гальяно немало одежды, ранее считавшейся непригодной к ношению, а теперь слишком традиционной. Это, например, юбки, скроенные по косой или оригинальный покрой рукава, придуманный им ещё в колледже.
Он обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.
Гальяно - один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет шить одежду. Даже в наше время, когда трудно чем-нибудь удивить современное общество, он, в лучших традициях французских модельеров, продолжает шокировать публику.
Вложение:
Диор (Dior) Кристиан Диор долго не мог найти свое предназначение в жизни.
Он учился в Дипломатической академии в Париже, пытался держать собственную художественную галерею, в модных Домах «Робер Пиге» (Robert Piguet) и Люсьена Лелонга. Наконец, в 1946 году Кристиан Диор открыл собственный модный Дом.
Не прошло и года, как он прославился на весь мир: 12 февраля 1947 года диоровская коллекция «нью-лук» (new look) произвела настоящую культурную революцию.
Интересно, что историки моды считают Диора не столько талантливым дизайнером, сколько хорошим стилистом и грамотным предпринимателем, угадывавшим, что предлагать публике и как это грамотно продавать. Так, силуэт «песочные часы» с пышной юбкой и осиной талией, составлявший основу стиля «нью-лук», придумал вовсе не Диор: этот фасон был известен много раньше. Но Диор предложил эти классические пропорции «в нужное время и в нужном месте»: в конце 40-х уставшие от военного аскетизма дамы захотели вновь ощутить себя хрупкими и элегантными.
После смерти Диора в 1957 году Дом возглавил его юный ассистент Ив Сен-Лоран. Сегодня креативным директором Дома является Джон Гальяно (John Galiano).
GIVENCHY
Живанши (Givenchy).
Юбер де Живанши считается аристократом мира моды не столько из-за происхождения, сколько благодаря тому элегантному стилю, которому он был верен на протяжении всей карьеры.
Об этом стиле говорили, что он слишком изыскан, а дизайнера сравнивали с «маленьким принцем», творящим собственные миры.
Впрочем, никакого стиля Живанши, по большому счету, не создал.
Его главное изобретение - кинематографический образ Одри Хэпберн, с которой он познакомился в 1953 году. Хэпберн тогда готовилась сняться в фильме «Сабрина». Созданные для «Сабрины» платья принесли Юберу де Живанши первого «Оскара» за костюмы и превратили Одри в «икону моды».
С тех пор она стала бессменной музой дизайнера. Так, в 1957 году Живанши посвящает Одри свои первые духи - L"lnterdit: в дальнейшем Дом Givenchy станет активным игроком на рынке парфюмерии.
В1988 году Юбер де Живанши продает свой Дом компании LVMH, но оставляет за собой место арт-директора.
В 1996 году «маленький принц» навсегда покидает мир моды. Сегодня традиции Дома продолжает британец Освальд Боатенг (Ozwald Boateng).
YvesSaintLaurent
Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent).
Отпрыск аристократической фамилии, Ив Сен-Лоран многим обязан своей матери Люсьен. Именно она заметила в болезненном мальчике склонность к профессии дизайнера и всячески ее культивировала.
В 19 лет Ив Сен-Лоран попал на конкурс молодых дизайнеров и стал его лауреатом - на пару с молодым Карлом Лагерфельдом. После этой победы перед ним открылись многие двери: в частности, пост своего ассистента ему предложил сам Кристиан Диор.
Ив Сен-Лоран полностью оправдал ожидания Диора, однако его миссия в моде была совсем другой: если мода от Диора была зрелой и элегантной, то Ив Сен-Лоран всегда был бунтарем, новатором, который привносил в моду то, чего в ней раньше не было. Он первым предложил дамам смокинги, брючные костюмы, прозрачные платья и стиль «сафари». Он снимался обнаженным для рекламы своих мужских духов (1971), а женским духам дал провокационное название «Опиум» (Opium, 1977).
Будучи стопроцентным творцом, Лоран вряд ли смог бы создать свой Дом без поддержки талантливого управляющего - Пьера Берже. Их сотрудничество началось в 1961 году и продолжалось до самой смерти великого кутюрье: Ив Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года.
LANVIN
Ланвен (Lanvin).
В начале профессиональной деятельности Жанна Ланвен делала головные уборы. Шляпки в конце XIX столетия были главными дамскими аксессуарами, так что дела в ее шляпном ателье, открытом в 1890-м году, шли неплохо.
Вскоре Жанна Ланвен переключилась на производство женской одежды и к 1909 году обзавелась уже собственным Домом моды, известным вечерними платьями: романтичными и богато декорированными вышивкой «а-ля XVIII век» и экстравагантными - в восточном стиле. Восточная тема была в то время на пике моды, а Жанна Ланвен, обладавшая не только талантом дизайнера, но и чутьем предпринимателя, никогда не упускала из виду ключевые тенденции.
Так, в 30-е, когда в женской моде только-только появились широкие брюки, Дом Lanvin выпускал знаменитые вечерние «пижамы» для выходов в свет. А после Второй мировой войны он переключился на предложенный Кристианом Диором стиль «нью-лук».
Мода , помимо всего прочего, обязана Жанне Ланвен одним крайне полезным открытием: она разделила женскую одежду на «взрослую» и «детскую». Мадам Ланвен была первым дизайнером, создавшим полноценную детскую коллекцию, не похожую на одежду для взрослых женщин. Первой, кто ее примерил, была дочь Жанны Ланвен - Мари Бланш. Она и унаследовала Дом Lanvin после смерти матери в 1946 году. В настоящее время главным дизайнером Дома является Альбер Эльбаз (Alber Elbaz).
CHANEL
Шанель (Chanel).
Габриель Бонер Шанель всю свою жизнь была великой выдумщицей: она придумала не только маленькое черное платье (1926), первые в истории синтезированные духи, не повторявшие запах ни одного натурального растения, (Chanel №5,1921), стеганые сумочки на цепочке и костюмы из рыхлого твида (1954).
Она также основательно «потрудилась» над своей биографией: что-то прибавила, что-то скрыла и как истинная женщина отодвинула на десять лет дату своего рождения.
Свою карьеру она начала с магазина дамских шляп. А ее первый «полноценный» модный Дом открылся в курортном городке Довилле, где проводили каникулы «богатые и знаменитые».
В 1919 году она уже могла себе позволить бутик в Париже - он открылся на улице Камбон (где и стоит по сей день).
Как дизайнер Коко Шанель никогда не витала в облаках. Напротив, она была чересчур «от мира сего», и ее идеи в первую очередь отличались практичностью. Ее главный талант заключался в способности «переосмысливать» хорошо знакомые вещи и находить им новое применение. Так, с ее подачи мужской свитер стал частью дамских гардеробов, дешевая бижутерия и «сиротское» черное платье превратились в вечернюю классику, а рыхлый твид - в символ элегантности.
Габриель Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года. Примечательно, что в ее шкафу обнаружили всего три костюма: практичный взгляд на вещи распространялся и на ее собственный гардероб.
