Francia divatházak. Francia divatházak a háború alatt

1939 szeptemberében A Második elkezdődött Világháború, amely nem kevésbé befolyásolta a divatot, mint az Első.

A nők most először nem csak hátul dolgoztak a férfiakkal együtt, hanem a fronton is harcoltak. És a férfiakhoz hasonlóan a nők is katonai egyenruhát öltenek.

A háborúban részt vevő összes országban intézkedéseket tettek a fogyasztás arányára - élelmiszert, üzemanyagot, textíliát és ruházatot kártyákkal és kuponokkal bocsátottak ki.

Az alapvető szükségletek hiánya és a zord életkörülmények a viselet leegyszerűsödéséhez, a többfunkciós ruházati formák megjelenéséhez, az anyagtakarékossághoz és a „házi” divathoz vezettek.

A kombinált modellek akkor jöttek divatba, amikor több régi ruhából egy újat készítettek. A háborús modellekben sok tervezési részlet jelent meg - jármok, betétékek, amelyek más szövetből készültek.

Az egyik szimbólum katonai divat turbán lett, ami sokféle anyagból készült. Rendkívül egyszerű volt elkészíteni és elrejtette a szőrtelenséget.

A legritkább tárgy női mosdó a háború alatt harisnya volt (ekkor alakult ki a viselési stílus nyári cipő mezítláb, harisnya és zokni nélkül)

Ezzel párhuzamosan a szoknyák jelentősen lerövidültek, a vállak szélesebbek lettek, a derekát övvel feszítették meg. A ruhák és öltönyök háborús sziluettje X betű, a kabátoké pedig téglalap alakú volt.

A háborús divat minden nehézség ellenére az együttes követelményeihez kötött. A ruhát vagy öltönyt mindig hozzáillő fejdísszel és kesztyűvel viselték.

A divatlapok energikus, ápolt, szép és hűséges barát, aminek a katonák morálját kellett volna erősítenie._

A háború alatt szinte minden divatház tovább működött. A francia Couturiers kollekciói extravagáns modellek voltak, főként az Egyesült Államokba irányuló exportra.

A „közüzemi” terv szabályozta a szövet- és anyagfelhasználást, ellenőrizte a varrodákat, a ruházat minőségét és árát. Eleinte a kormány 50%-ot, majd mind a 85 textil- és ruhaipari vállalkozást irányított. E terv szerint bevezették a ruházati kuponokat.

További rendeleteket adtak ki, amelyek szabályozták a szövet mennyiségét, és betiltották a hímzést és a flitterdíszítést.

A szövet- és ruhahiány sokakat arra kényszerített, hogy saját magukat varrják. A háború alatt számos brosúrát és folyóiratot adtak ki, amelyekben részletes ajánlásokat fogalmaztak meg a változtatásokra vonatkozóan régi ruhák, frissíts egy sapkát vagy köss egy pulóvert, a „békélj azzal, ami van, és javítsd meg” szlogen alatt.

"divatszínház" a leginkább Nehéz idők Mert divatos a felszabadulás után jött. A nagy divatházak nehéz időket éltek át - hiány volt a szövetekből, a modellek rosszul fogytak...

A „felszabadulási divat” nem kínált semmi újat. És ezekben kedvezőtlen körülmények Annak érdekében, hogy ismét felhívják a figyelmet a párizsi divatra, megvalósult a „t.m” projekt, amelyben minden divatház részt vett.

Aztán megszületett az ötlet egy méretarányos kollekció létrehozására - babák számára.

Az 1945-ös tavaszi/nyári kollekció 200 db 68,5 cm magas babán készült A babák drótvázas testtel és gipszfejjel rendelkeztek.

A babák vázlatait Eliana Bonabel művész készítette, Jean Saint-Martin művész készítette, a fejeket pedig Joan Reboul katalán szobrász öntötte műhelyében. Ezekhez a babákhoz minden divatház kabátokat, öltönyöket, nappali és estélyi ruhákat varrt; Erre a célra a korábbi kollekciók szövetmaradványait használták fel, és speciális szöveteket szőttek.

Minden babához selyem fehérneműt varrtak, sapkákat, cipőket, táskákat és ékszereket készítettek (a híres Cartier és Van Cleef és Arpel ékszercégek). A díszletet Jean Cocteau és Christian Berard tervezte.

Ezt a kiállítást mintegy 100 ezren látogatták meg, majd európai és amerikai körútra indult.

Pierre Balmain

Szinte minden couturier az 1950-es években. „új megjelenés” stílusban dolgozott.

Már 1947-ben minden divatház Diort követve megváltoztatta a sziluettet és meghosszabbította a szoknyát.

Divat trendek a háború előtt ismert nagy divatházakat (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) és újonnan nyitott házakat (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus, "Madame Carvin", kisméretű ügyfelek modelljére szakosodott) tervezett.

A kedvező gazdasági helyzet ellenére néhány „régi” haute couture ház bezárta tevékenységét: Worth (1953-ban), Pa-ken (1956-ban), Edvard Molyneux (1950-ben), „Robert Piguet” (1951-ben), „Schiaparelli” (1954-ben).

Az 1950-es évek egyik "nagy" divatháza. lett a Pierre Balmain Ház. Megalkotója, P. Balmain 1914-ben született Savoyában. P. Balmain gyermekkorától kezdve érdeklődést mutatott a művészet iránt, építészetet tanult a párizsi Képzőművészeti Iskolában, és modellvázlatokat rajzolt eladásra (R. Piguet számára).

1934-1939-ben P. Balmain E. Molineux-nak dolgozott, és a háború elején a hadseregben szolgált.

A kapituláció után asszisztensi állást talált a "Lucien Lelong" Házban. 1945-ben elhagyta Lelongot, és saját pénzéből nyitott egy haute couture házat. Az első divatbemutatón a Balmain mutatta be Hosszú ruhák hangsúlyos derékkal és kiszélesedő szoknyákkal, hasonlóan a Dior „új megjelenéséhez”.

Ez a nőies és elegáns stílus hozta meg a sikert. 1951-ben divatházat nyitott New Yorkban.

1952-1953-ban A „Dear Madam” kollekció, amely különösen az amerikai ügyfelek körében volt népszerű, nagy sikert aratott.

A Pierre Balmain ház hollywoodi filmsztárokat és amerikai milliomosokat öltöztetett.

Balmain nem szerette a formával és a sziluettekkel való kísérletezést, a fényűző dekorációra összpontosítva – stílusa megkülönböztette a Dior modelljeitől nagyszámú hímzés, kikészítés, összetett textúrák.

Az 1937-ben alapított Jacques Fath House szintén nagy sikert aratott az amerikai ügyfelek körében. Jacques Fath 1912-ben született Maisons-Lafitte-ban.

Kereskedelmi végzettsége volt, és brókerként dolgozott a párizsi tőzsdén. Katonai szolgálata után J. Fath kalapmodellezésbe kezdett (a kalapács mestersége sokaknak segített az 1930-as években – a kalapok iránti kereslet nagy volt, hiszen a fejdísz kötelező eleme volt a jelmeznek).

1937-ben kétszobás lakásában J. Fath megszervezte a haute couture kollekció első bemutatóját.

1939-ben összehúzott derekú és telt szoknyás modelleket javasolt, előrevetítve az „új megjelenést”.

J. Fath a háború alatt az egyik vezető párizsi couturier lett, aki tovább dolgozott a megszállt Párizsban, és részt vett a Fashion Theater projektben.

A háború után Jacques Fath híres haute couture ház lett. 1948-ban J. Fath vezette be a vonalat kész ruhák az Egyesült Államokban.

A fátyolmodelleket szoborszerű formák és kifejező sziluettek különböztették meg.

Egy eredeti és elegáns Fata ruhába öltözött nőt nem lehetett nem észrevenni, ezért a filmsztárok beleszerettek a stílusába.

J. Fath 1954-ben halt meg leukémiában.

"Új megjelenés" K. Diortól

Egy új stílus 1947. február 12-én született, amikor az újonnan megnyílt Christian Dior House kollekciójának első bemutatójára került sor.

A nagy divatház kollekcióinak alkotója a 42 éves K. Dior volt. Christian Dior 1905-ben született a normandiai Granville-ben.

Apja, Maurice Dior műtrágyagyár tulajdonosa volt, édesanyja pedig egy elegáns Belle Epoque hölgy volt.

Dior számára az édesanyja mindig is a szépség és az elegancia mércéje maradt. Gyermekkora óta érdekelte a művészet, díszes jelmezeket talált ki magának és nővéreinek, de apja őt akarta vállalkozása utódjaként látni.

Az 1910-es évek elején. A család Párizsba költözött, ahol C. Dior szülei kérésére a Diplomáciai Akadémián tanult, de minden idejét művészek műtermében töltötte.

Ezért kompromisszumos megoldást találtak - apja megengedte neki, hogy művészeti galériát nyisson.

1928-ban C. Dior J. Bolzhannal közösen galériát nyitott, ahol S. Dali, J. Miró, G. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, C. Berard, P. Chelishchev és mások festményei voltak láthatók. kiállítva.

De elkezdődött a nagy gazdasági világválság – Dior apja csődbe ment, elvesztette gyárát és birtokát Granville-ben.

Az anyagi támogatástól megfosztott Dior hamarosan kénytelen volt bezárni galériáit (1932-ben P. Kohl-lal együtt egy másikat nyitott), megélhetés nélkül maradt és tuberkulózisban szenvedett.

1934-ben barátai segítségével Spanyolországba utazhatott, ahol körülbelül egy évig kezelték.

Amikor 1935-ben visszatért Párizsba, barátja, C. Berard, aki akkoriban sikeresen divatillusztrátorként dolgozott, azt tanácsolta a Diornak, hogy próbáljon meg vázlatokat rajzolni divatházak számára.

Dior számára váratlanul ez a komolytalan foglalkozás rendszeres bevételt kezdett termelni.

Kalapvázlatokat rajzolt a híres kalaposok, Agnès és C. Saint-Cyr számára, és együttműködött a Le Figaro újság divatosztályával. 1938-ban K. Dior állást kapott a Robert Piguet divatházban. A háború elején Diort mozgósították, és körülbelül egy évig szolgált az 1. kategóriás katonaként - árkokat ásott.

A megadás után Dél-Franciaországba ment, ahol apja, nővére és egykori házvezetőnője élt, aki a házában menedéket adott nekik.

1941-ben visszatért Párizsba, ahol a Lucien Lelong Házban kapott munkát, és együtt dolgozott P. Balmainnel.

Modellei sikeresek voltak, de L. Lelong nem engedte, hogy a Dior túlságosan eltérjen a katonai divat általános irányától.

A tulajdonossal való nézeteltérések oda vezettek, hogy 1945-ben P. Balmain elhagyta a Lucien Lelong House-t és megalapította saját haute couture házát.

Napjainkban New York, London, Milánó és Párizs között mozog a kozmopolita divatfenntartó társaság. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior és mások a divat és a luxus igazi templomait teremtették meg. Hol van a luxus extrém foka, a határa annak, amit egy korlátozott eszköz nélküli nő megengedhet magának - filmsztár, hercegnő, szupermodell, topmenedzser vagy egy nagyon gazdag férfi felesége? A válasz nyilvánvaló - a nagy divat.

A haute couture vagy franciául "Haute Couture" a divatházak legexkluzívabb alkotásaira utal. Azonban nem minden divatház teremt nagy divatot. Általában az ilyen ruhákat a leghíresebb tervezők készítik - és leggyakrabban meghatározott ügyfelek számára készítik őket. A legtöbb haute couture ház évente csak körülbelül másfél ezer ruhát gyárt.

A high fashion kollekciók minden darabja kézzel varrva a megrendelő méreteinek megfelelően. Ezért a haute couture ruhák mindig tökéletesen passzolnak, és olyan nagyszerű couturiek, mint a legendás Balenciaga (1895-1972), akár az alak arányait is átalakíthatják a szabásnak köszönhetően.

A nagy divatházak ügyfelei biztosak lehetnek abban, hogy nem fognak találkozni senki mással, aki ugyanazt a ruhát viseli. A Haute Couture a nemzetközi divat legmagasabb formája, a művészettel rokon. A nagy divat alkotói ötleteiket egy adott vásárló igényeihez igazíthatják. A high fashion házak ügyfelei egyébként gyakran személyesen is találkozhatnak sztár couturierekkel, és meghívást kapnak a párizsi divathétre nézőként, amelyre évente kétszer – januárban és júliusban – kerül sor.

Párizs - az haute couture központja

XIV. Lajos király extravagáns udvarának napjai óta a francia divatirányzatok Európa többi részén intenzív figyelem tárgyát képezik. Később, a 18. században Rose Bertin híressé vált, a "divatminiszter" Marie Antoinette udvarában, a királynő kalaposnőjében, akit az első híres francia divattervezőnek tartanak. Ettől kezdve kezdtek megjelenni a párizsi ruhák Londonban, Velencében, Bécsben, Szentpéterváron és Konstantinápolyban. Az egyedülálló párizsi elegancia a francia divat hírnevét teremtette meg az egész világon. Az általunk ismert haute couture a 19. században alakult ki. Az haute couture atyja Charles Frederick Worth volt, aki az első modern couturiernek tekinthető. 1858-ban nyitotta meg divatházát, és számos újítást vezetett be, például ruhákat mutatott be élő modelleken. Ügyfelei közé tartozott Eugenie császárnő (III. Napóleon utolsó francia császár felesége) és Metternich hercegnő (Metternich osztrák diplomata felesége).

Worth azonban nem csak az első divatbemutatókat találta ki. Fiaival együtt 1868-ban megalapították a Párizsi Haute Couture Szindikátust, az haute couture házak egyesületét, amely meghatározza, milyen kritériumoknak kell megfelelni. divattervezők hogy viselje a couturier büszke címét. Manapság az haute couture kifejezést a francia hatóságok határozzák meg, és számos pontos kritériummal rendelkezik. Ezért a divatházaknak csak egy szűk körét nevezhetjük haute couture háznak. Listájukat minden évben a párizsi Haute Couture Szindikátus határozza meg.

Ahhoz, hogy egy divatház haute couture-nak minősüljön, legalább húsz fős személyzettel kell rendelkeznie. Évente kétszer legalább harmincöt együttesből álló kollekciót kell a sajtónak bemutatnia Párizsban. Ezenkívül a kollekciónak tartalmaznia kell nappali és esti viseletet is. Nyilvánvaló, hogy mindezen kritériumok teljesítése és fenntartása egy haute couture ház létrehozását igen tekintélyes, de nagyon nehéz vállalkozássá teszi.

Mi az egyedi a high fashionben?

Kik az haute couture házak ügyfelei? A nagy divatházak ritkán beszélnek ügyfeleikről, ami meglehetősen tisztességes. Azt azonban tudjuk, hogy korábban ügyfeleik között szerepeltek a mozi nagy korszakának sztárjai: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot és Elizabeth Taylor. És a királyi családok tagjai - Grace Kelly, Monaco hercegnője, Belgium, Dánia, Spanyolország és Thaiföld királynője, arab hercegnők - a lista nagyon hosszú. Napjainkban a divatházak vendégkörét olyan popsztárok töltik fel, mint Madonna vagy Jennifer Lopez, valamint olyan ipari és pénzügyi birodalmakból származó nők, mint az Onassis, a Getty, a Thyssen vagy a Rothschildok.

Van egy fordított összefüggés is – haute couture ruhákban egy nő igazán fontos embernek érzi magát. A felsővezetők, politikusnők és más komoly hölgyek számára fontos, hogy elegánsan és reprezentatívan nézzenek ki, valamint jól érezzék magukat és magabiztosak legyenek. És mi lehetne jobb az önbizalom szempontjából, mint a tökéletesen szabott ruhák, az egyik csúcstervező munkája?

Nagy divat a gyakorlatban

Az haute couture minden darabjának megalkotása sok munkát igényel. Például egy nappali öltöny és egy estélyi ruha varrásához száz-százötven óra munka szükséges. hímzéssel akár ezer órát is igénybe vehet. A ruhák létrehozásának folyamata igazi művészetté válik. Így például Karl Lagerfeld, a Chanel házának couturiere először rajzol egy vázlatot, majd mintákat készít belőle, amelyek szerint először a ruha vázlatos változatát (toile) varrják egyszerű anyagból, és csak ezt követően valódi ruhákat készítenek, és legalább két szerelést végeznek. Törzsvásárlói számára a Chanel az ügyfél méretei alapján készített speciális, személyes próbababákat tart fenn.

Modernnek sikeres nő sok oka van annak, hogy a legfényűzőbb divat felé forduljunk. Hiszen sok olyan különleges alkalom van az életben, amelyre a haute couture ruházat alkalmas: esküvő, évforduló, díjátvétel, színházi premier, bál, látogatás hivatalos események stb.

Modern francia nagyok divatházak

Windsor hercegnője, Wallis Simpson asszony 1937-ben férjhez ment VIII. Edward királyhoz, aki a Mainbocher francia divatház ruháját viselte. Alcantara spanyol hercegnő Lanvin ruhát viselt az esküvőjén. Esküvői ruha Fabiola belga királynőt a Balenciaga készítette 1960-ban. Sok nagy divattervező, mint például Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli és mások már elhagyták ezt a világot. Mások, mint például Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus és Thierry Mugler, visszavonultak a nagy divattól. De más nagyszerű házak, mint a Chanel, a Dior, a Givenchy és a Jean Paul Gaultier továbbra is léteznek és fejlődnek.

A divat és Franciaország egy elválaszthatatlan egész, amely megdobogtatja a nők szívét. A francia divatházak gyönyörű varázslatos kastélyoknak tűnnek, mesésen gyönyörű lakókkal. Fenséges tulajdonosaik minden szavát és eredményét az egész világ figyeli, és imádja a Haute Couture-t. És ez nem véletlenül történik: a legjobb francia divatházak alapítói abszolút uralmuk időszakában szó szerint megváltoztatták a divatot, arra kényszerítve az egész világot, hogy kíméletlenül megváljon a kialakult sztereotípiáktól, és örökre beleszeressenek az ismeretlenbe.

(1879–1944)

Uralkodás: 1903-1927

– Háborút üzentem a fűzőknek.

Szabad sziluett készítése. Paul Poiret reformja, amely lehetővé tette a nők számára, hogy elhagyják a fűzőt, 1890-1910-ből ered, amikor a tervező az ősi divathoz való visszatérést hirdette. Párizsba, majd Európa-szerte hívta meg a divatosokat, hogy viseljenek tunikaruhát és peplos köpenyt, amely az ókori Görögországot idézte, és megalapozta a kimonó divatját is. 1906-ban megtörtént a nagy divattervező reformja – mutatta be a világnak Paul Poiret új sziluett felszerelés Az ingruhán nem volt fűző, és a mellkasától a padlóig laza volt. A reform kolosszális forradalmat idézett elő a női ruházat terén szerte a világon, de ez nem volt öncél Paul Poiret számára – az új sziluett csak azért jelent meg, mert a tervezőt Isadora Duncan és Mata Hari táncosok laza ruhái ihlették.

A nadrágszoknya leoldása. 1911-ben Paul Poiret bemutatta a culotte szoknyát a divatos európai közönségnek. Az új ruhadarab óriási botrányt kavart, de olyan vad népszerűségre tett szert, hogy X. Pius pápa elkeserítette a nagy divattervezőt. A hölgyek olyan határozottan megváltoztatták a ruházathoz való hozzáállásukat, hogy kategorikusan elutasították Paul új találmányát - a térdben 30 cm-re keskenyedő „béna lábú szoknyát” A globális forradalom után a nők már nem akartak kényelmetlen ruhákat beengedni a ruhatárukba.

Új szépségstandardok bevezetése. A nagy „zsarnok divattervező”, ahogy Paul Poiret maga nevezte, újat helyezett el esztétikai ideál nők. A szépségstandard vékony, sportos alakot feltételezett, a csípőben és a mellkasban kifejezett térfogat, rövid haj és szaggatott mozgások nélkül. Az új ideált követve a nők organikusan nézhettek ki dizájnerruhákban. A divattörténetben így Paul Poiret neve az ifjúsági stílus megteremtésével kapcsolódott össze.

A divatház gyártásának bővítése. Paul Poiret új, maximumot javasolt teljes kép divatház: a ruhákon kívül a tervező személyre szabott parfümöket, háztartási cikkeket és egyéb háztartási cikkeket kezdett kínálni.

A jelmezkészítés mint művészet. Az első világháború előtt Paul Poiret uralkodott a divatban, de 1927-re ruháinak igényessége már nem illett a közönséghez. A tervező a jelmezkészítést művészetként kezelte, de a modern időkben a divat általános demokratizálódása zajlott. Paul Poiret megközelítésére már nem volt kereslet, és be kellett zárnia a „House of Poiret és társai”-t.

(1883–1971)

Uralkodás: 1913-1939

"A divat kimegy a divatból, de a stílus soha."

Praktikus és funkcionalitási ötletek bemutatása a ruházatban. Coco Chanel újítása abban rejlett, hogy ruháival nem közvetített semmilyen filozófiát. A tervező fő ötlete a ruhák maximális gyakorlatiassága és funkcionalitása volt. Azzal van egyszerű modellek A 20. századi divat Coco Chanellel kezdődött. A nappali és estélyi ruhákat a divattervező elsősorban annak figyelembevételével dolgozta ki, hogy az öltöny nem korlátozza a mozgást. Így jelent meg a fehér, alacsony sarkú fekete orrú lakkcipő, az 1925-ben tervezett puha kabát és az 1955-ben készült láncon fekete steppelt háló, amely felszabadította a női kezet. 1954-ben Coco Chanel bemutatta a nagyközönségnek a tweed öltönyt – egy új generáció szimbólumát, amely minden alkalomra a ruhákat részesítette előnyben.

Klasszikus női gardrób készítése. Coco Chanel egy klasszikus női gardróbot alkotott: kicsi fekete ruha, tweed öltöny, alacsony sarkú cipő, gyöngysor díszként minden alkalomra. A tervező 1926-ban fejlesztette ki a híres kis fekete ruhát, amikor egy univerzális, nappali és esti kirándulásra egyaránt alkalmas, kiegészítőkkel variálható öltözéket kívánt alkotni. A korábban gyásznak tartott fekete ruha új modelljét a világ összes divatja lelkesen fogadta.

Az öltözékek egyszerűsítése. Coco Chanel megtanította a hölgyeknek, hogyan készítsenek szexi képet testük feltárása nélkül. A ruháit egyszerűségük és a szükségtelen részletek hiánya különböztette meg. A lábszárközépig érő fekete kis ruhát elsősorban a díszítés hiánya miatt nevezték „kicsinek”. A tervező elhagyta a korábban divatos, nehéz bolyhos kalapokat, az öltözékek összetett kialakítását és mindenféle részletet, amelyeknek nem volt gyakorlati értéke - fodrok, fodrok, drapériák. A Coco Chanel egyszerű, kényelmes és elegáns ruháit az amerikai Vogue magazin a divat „Fordjának” nevezte. A divattervező egyetlen fétise, amely bonyolította az öltözéket, az ékszerek voltak. Egyszerre viselt egyszerű öltönyt, ékszerekkel és ékszerekkel, és jelképe egy cameo bross és gyöngy volt.

A jelmez elnőiesítése. Coco Chanel sok olyan ruhadarabot készített, amelyek lehetővé tették a nők számára, hogy a férfiakkal egyenlő feltételek mellett létezzenek az élet minden területén. A divattervező nadrágot tervezett és kezdett hordani, aminek köszönhetően a szép nem először tudott gyorsan járni. A nappali eseményekhez Coco Chanel rövidítetteket, az esti eseményekhez pedig - széles nadrág. A tervező könnyedén magára vállalta rajongói ruházatának – például Boy Capel pólós pulóverének vagy a Duke of Westminster tweedkabátjának – feljavítását, az újrahasznosított alkotásokat pedig minden nőnek odaadta.

(1905–1957)

Uralkodás: 1947-1957

„Mindig érdemes kiemelni a legjobb tulajdonságait. Tulajdonképpen a divat ezt teszi – kiemeli és kiemeli a női szépséget.”

Új megjelenés sziluett készítése. Christian Dior visszahozta a divatba a nőies homokóra formát – összehúzott derékkal és telt szoknyával. A New Look sziluett új megvilágításba helyezte a korábban népszerű kegyelemkultuszt és az elfeledett ruházati vonalakat. Christian Dior remeket támasztott fel báli ruhák, melynek szegélyei akár 50 méter szövetet is igénybe vettek, ami megnehezítette a járást és a légzést is. Coco Chanel nem szerette a tervezőt emiatt, de a legtöbb nő a háború utáni nehéz időkben boldogan tért vissza az elfeledett képhez.

Az egyenlőtlenség hangsúlyozása. Christian Dior ruhákat készített azoknak a nőknek, akik már nem akartak függetlenséget és egyenlőséget a férfiakkal. A tervező olyan ruhákat is tervezett, amelyek igazolták tulajdonosuk társadalmi státuszát, ami ismét az egyenlőtlenség vágyáról szólt, immár a társadalom rétegei között. Ezek az ideálok a női tehetetlenség és a demonstráció pénzügyi lehetőségeket– rendkívül népszerűek voltak a háború utáni időszakban, amikor az emberek belefáradtak az állandó nélkülözésbe és stresszbe.

Az öltöny ötletének felelevenítése minden alkalomra. A Christian Dior nemcsak a kidolgozott frizurák, a kis sapkák, a fűzők és a könyökig érő kesztyűk divatját elevenítette fel, hanem a minden alkalomra alkalmas öltöny polgári elképzelését is. Most már minden kiránduláshoz, legyen az egy kávézói találkozó vagy egy esti fogadás, saját ruhára volt szükség. színkombinációkés egy sor kiegészítőt.

A szezonális változások fogalmának bemutatása a divatban. A Dior divatház tíz év alatt 22 kollekciót adott ki. Mindegyikük gyökeresen megváltoztatta az előző sziluettjét. Így Christian Dior volt az, aki szezonális változásokat kezdeményezett a divatban.

(1936–2008)

Uralkodás: 1962-2002

"Ebben az életben egyetlen dolgot bánok meg: azt, hogy nem én találtam ki a farmert."

Stílusok keverése. Yves Saint Laurent keveredés révén lett a divat első anarchistája csúcsdivatés az ifjúsági szubkultúra. A klasszikus öltönyöket és a modern művészetet, az egyszerű szabást és az összetett mintákat ötvözte. A divattervező népszerűsítette a ruházat változatosságát, és úgy vélte, hogy nem kell egy stílust előnyben részesíteni.

Öltöztetős játék elemének bevezetése a ruházatba. Yves Saint Laurent megszabadította a divatot a túlzott pátosztól és komolyságtól. A divattervező először játéknak mutatta be az öltözködés folyamatát, nem pedig a státusz és érdem demonstrációját.

Innovatív ötletek bemutatása. Yves Saint Laurent számos innovatív ruhát készített: férfi szmoking nőknek, szafari stílusú ruhák, átlátszó ruhák. A divattervező bevezette a széles körben elterjedt nadrágdivatot. 1983-ban Saint Laurent-nek szentelt retrospektív kiállítás nyílt a New York-i Metropolitan Museum of Art-ban, 1985-ben pedig a divattervező divat Oscar-díjat kapott kiemelkedő ötleteiért.

(1821–1892)

Uralkodási idő: 19. század közepe - jelen

"Minden bőröndnek ötvöznie kell a mobilitást és a könnyedséget."

Forradalom a poggyászpiacon. A Louis Vuitton 1858-ban mutatta be a világ első lapos bőröndjét. A találmány szenzációt keltett - a bőröndök jelentősen leegyszerűsítették az utazók életét és a lehető leghamarabb ládákat cseréltek.

Divatteremtés a társadalmi státusz nyílt demonstrálására. Louis Vuittonnak, valamint fiainak, Georgesnak és Gastonnak köszönhetően a divatosok világszerte demonstrálhatták társadalmi státuszukat vasútállomásokon, szállodákban és repülőtereken. A híres Louis Vuitton monogram a „logománia” széles körben elterjedt betegségéhez vezetett. A Louis Vuitton felszabadította a világot attól a gondolattól, hogy a bőrönd csak a dolgok tárolására szolgál.

Franciaország az egyik első ország, amely a 19. század elején változást hozott a divatban. Hála olyan híres francia divatházaknak, mint a Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier és más híres nevek, a ruhák tervezése és létrehozása megszűnt mesterségnek lenni, és művészetté vált. Ráadásul sok minden, amit most használunk, amit viselünk, és ami számunkra olyan természetesnek és hétköznapinak tűnik, a híres francia divattervezőknek köszönhetően jelent meg először.

A francia divat dominanciája a 17. század közepén, XIV. Lajos idejében kezdődött. Ekkor jelent meg a „világdivat” jelensége. A ruházat fokozatosan kezdett engedelmeskedni bizonyos, a francia királyi udvar által diktált törvényeknek. Franciaország már akkor is hozzájárult a divat fejlődéséhez: fűző, esernyő, magassarkú, fűző a míderen, lorgnette, kakas kalap.

A Coco Chanel nevet aranybetűkkel írják a történelemben. modern divat. Első felfedezése a férfiak angol klasszikus női stílusa volt. Rövid hajvágás, dzsekik, kötött pulóverek és kockás szoknyák, vékony vállpántos kézitáska és egy kis fekete ruha, mely a huszadik század elegancia szimbólumává vált... Mindezt Coco Chanel találta ki és alkotta meg. Ő volt az első, aki a huszadik századot tükrözte a divatban, alkotásaiban ötvözve a kényelmet és az eleganciát.

A parfümje külön történetet igényel Chanel No.5 aki legendává vált. A parfümben korábban egy virág illata dominált - rózsa, ibolya, jázmin, orgona, gyöngyvirág, keverék különböző ízek a női parfümök viselését illetlenségnek tartották. BAN BEN Chanel No. 5 illatos volt a tavasz illata virágzó kert. Chanel egyébként csak a városban használta a parfümjét, a természetben a természetes illatokat részesítette előnyben.

Christian Dior sikerének titka egy új női kép volt, amely gyökeresen különbözik a 40-es évek divatjától. A háborúba belefáradt nők nőiesek és kecsesek akartak lenni. A Dior darázsderekú, ferde vállú hölgyek számára készített ruhákat, bolyhos szoknyáihoz pedig akár 40 méternyi luxusszövet kellett. A modell belső kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy akár vállfán is megőrizze merev alakját, a mai napig titok marad.

Ezenkívül a Christian Dior már az 50-es években számos ruhastílus-vonalat hozott létre „H”, „X”, „Y” és „A” alatt. Ma szinte egyetlen kollekció sem teljes a Dior sziluettjei nélkül.

A Christian Dior „méregeinek” készlete a 20. század végén szenzációvá vált az illatszeriparban - Méreg, Tendre PoisonÉs Hipnotikus méreg. A varázsitalt tartalmazó sötét üvegpalack a középkor öröksége. Az érzéki, fűszeres aroma és az erdei bogyók finom nyoma örökre a Dior tulajdona marad.

Yves Saint Laurent több mint 40 évet szentelt az haute couture művészetének. Egyik divattervező sem volt ennyire találékony, egyik sem alkotott annyi stílust. Az évszázad elismert zsenijének alkotói pályafutása a 60-as években kezdődött, a hippi mozgalmak és a fiatalok tiltakozásának virágkora minden kialakult hagyomány ellen.

Az újító és feltaláló, Yves Saint Laurent bevallotta, hogy csak azt sajnálja, hogy nem ő találta fel a farmert. De egyébként az elmúlt negyven év divatja szinte mindent neki köszönhet. Híres nadrágkosztümök, áttetsző ruhák és szmokingok, minik olyan elterjedtek, mint a maxik, a fekete pedig a nap színe. Yves Saint Laurent új irányzatokat fogott fel a társadalom fejlődésében, és e lázadó idők szellemét kitűnően „haute couture”-vé alakította át.

Híres parfümje sokkolónak is nevezhető. Név ötlet és kinézetüveg Ópium Yves Saint Laurent tulajdona. Mint minden nagyszerű parfüm, ez a kompozíció is az akkoriban divatos illatok ellensúlyozására készült: Saint Laurent a Ruhr-i laboratórium parfümőrei számára azt a feladatot tűzte ki, hogy alkossanak „valamit a kínai császárnőnek”.

A Cardin a párizsi ízlés és elegáns etalon. Alkotásaiban a klasszicizmus elvei összefonódnak a modern ötletekkel, újításokkal. Saját stílus Pierre Cardin gyorsan megtalálta: a sziluett egyre egyenesebb és keskenyebb lett, nagyon világos kontúrokkal. Ez lett belőle jellegzetes tulajdonsága ruhák Cardintól.

1949-ben Cardin forradalmi lépést tett egy kollekció kifejlesztésével kész ruha ipari sokszorosításhoz. A High Fashion Szakszervezet kizárta a tervezőt soraiból, de hamar felismerte az ilyen kollekciókat, és a „pret-a-porter” nevet adta nekik. 1958-ban létrehozta az első unisex vonalat, amely a férfiakat és a nőket egyesítette a közös életmód elve alapján.

Pierre Cardin el volt ragadtatva a 60-as évekbeli megjelenésétől. mini modok. A mester tehetsége nagyon összhangban volt stílusával: konstruktivitás, az alkatrészek összekapcsolása és a geometriai vonalak szeretete. Ráadásul Cardin volt az, aki kitalálta és bevezette a divatba a miniszoknya színéhez illő harisnyanadrágot. Cardin számos olyan formával és mintával is előállt más idő meghódította a világot: egyenes és elkeskenyedő „táskás” ruhák, „tulipános” szoknyák, fém ékszerek, rátétek és minták, kemény vinil szegélyek a szegélyeken és krinolin „lámpaernyők” a szűk ruhák alatt.

John Galliano egy Angliában élt, de francia divattervezőként ismertté vált spanyol fiatalember, aki meglep eredetiséggel, bátorsággal és mindenféle stílus koktéljával, mindezt képzeletéből, érzelmeiből, fantáziájából merítve. A Dior Divatház vezető tervezője. Mermaid ruha, szabású, liliomokkal festett vonattal. És szédítő magas sarkú cipők – ez most a Dior nő. Vagy inkább a Galliano nő.

Galliano találmányai között sok olyan ruha található, amelyeket korábban hordhatatlannak tartottak, de mára már túlságosan hagyományosnak számítanak. Ilyenek például az elfogult szabású szoknyák vagy egy eredeti ujjszabás, amit az egyetemen talált ki.

Imádja a szeszélyeket, halmozza az ékszereket, hímzéseket, rojtokat, rátéteket - ugyanakkor egy egyszerű ruhát is úgy tud szabni, hogy az legyen a végső álom. Született showman, aki csukott szemmel is le tudja írni a 18. századi mellény szabásának minden technikai finomságát.

Galliano azon kevés modern tervezők egyike, aki igazán tudja, hogyan kell ruhát varrni. Még a mi korunkban is, amikor nehéz bármivel is meglepni a modern társadalmat, a francia divattervezők legjobb hagyományai szerint továbbra is sokkolja a közvéleményt.

A csatolmány:

Dior Christian Dior sokáig nem találta életcélját.

A párizsi Diplomáciai Akadémián tanult, megpróbált saját művészeti galériát vezetni, Robert Piguet és Lucien Lelong divatos házaiban. Végül 1946-ban Christian Dior megnyitotta saját divatházát.

Egy év sem telt el, mire világszerte híres lett: 1947. február 12-én a Dior „új külső” kollekciója igazi kulturális forradalmat idézett elő.

Érdekes, hogy a divattörténészek nem annyira tehetséges tervezőnek tartják a Diort, mint inkább jó stylistnak és hozzáértő vállalkozónak, aki kitalálta, mit kínáljon a közönségnek, és hogyan kell azt kompetensen eladni. Így az „új megjelenés” stílus alapját képező „homokóra” sziluettet telt szoknyával és darázsderékkal egyáltalán nem a Dior találta ki: ez a stílus már jóval korábban ismert volt. De a Dior ezeket a klasszikus arányokat javasolta „in jó időbenés be a jó helyen": a 40-es évek végén a katonai aszkézisbe belefáradt hölgyek újra törékenynek és elegánsnak akarták érezni magukat.

Dior 1957-es halála után a ház élén fiatal asszisztense, Yves Saint Laurent állt. Ma a Ház kreatív igazgatója John Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchyt nem is annyira származása, hanem az elegáns stílusa miatt tartják a divatvilág arisztokratájának, amelyhez karrierje során hűséges volt.

Ezt a stílust túl kifinomultnak mondták, a tervezőt pedig egy „kis herceghez” hasonlították, aki saját világokat teremt.

A Givenchy azonban általában nem alkotott semmilyen stílust.
Fő találmánya Audrey Hepburn filmes képe, akit 1953-ban ismert meg. Hepburn ekkor a Sabrina című film főszerepére készült. A Sabrina számára készített ruhák Hubert de Givenchynek elhozták első Oscar-díját a jelmezekért, és Audrey-t „divatikonná” változtatták.

Azóta a tervező állandó múzsája lett. Így 1957-ben a Givenchy első parfümjét Audrey - L'lnterditnek szentelte: a jövőben a House of Givenchy a parfümpiac aktív szereplőjévé válik.

1988-ban Hubert de Givenchy eladta házát az LVMH-nak, de megtartotta művészeti igazgatói posztját.

1996-ban" egy kis herceg"örökre elhagyja a divatvilágot. A Ház hagyományait ma a brit Oswald Boateng folytatja.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent.

Egy arisztokrata család sarja, Yves Saint Laurent sokat köszönhet édesanyjának, Lucienne-nek. Ő volt az, aki észrevette a beteges fiúban a tervezői hivatás iránti vonzalmat, és ezt minden lehetséges módon művelte.

19 évesen Yves Saint Laurent benevezett egy fiatal tervezők versenyére, és a fiatal Karl Lagerfelddel együtt lett a díjazottja. E győzelem után sok ajtó nyílt meg előtte: különösen maga Christian Dior ajánlotta fel neki asszisztense posztját.

Yves Saint Laurent teljes mértékben megfelelt a Dior elvárásainak, de küldetése a divatban teljesen más volt: ha a Dior divatja érett és elegáns volt, akkor Yves Saint Laurent mindig lázadó volt, újító, aki olyasmit hozott a divatba, ami korábban nem volt. Elsőként kínált hölgyeknek szmokingot, nadrágkosztümöt, átlátszó ruhákat és szafari stílust. Meztelenül pózolt, hogy reklámozza férfi parfümjét (1971), a női parfümnek pedig a provokatív Ópium nevet adta (1977).

100%-ban alkotóként Laurent aligha tudta volna létrehozni Házát egy tehetséges menedzser, Pierre Berger támogatása nélkül. Együttműködésük 1961-ben kezdődött, és egészen a nagy couturier haláláig tartott: Yves Saint Laurent 2008. június 1-jén halt meg.

LANVIN

Lanvin.
Először szakmai tevékenység Jeanne Lanvin fejdíszeket készített. A 19. század végén a kalapok voltak a fő női kiegészítők, így 1890-ben megnyitott kalapstúdiójában jól ment az üzlet.

Jeanne Lanvin hamarosan áttért a női ruhák gyártására, és 1909-re már megvásárolta saját divatházát, estélyi ruhák: romantikus és gazdagon díszített hímzéssel „a la a 18. század” és extravagáns - in keleti stílus. A keleti téma akkoriban a divat csúcsán volt, és Jeanne Lanvin, aki nemcsak tervezői tehetséggel, de vállalkozói érzékkel is rendelkezett, soha nem tévesztette szem elől a kulcstrendeket.

Szóval, a 30-as években, amikor bent női divat Amint megjelentek a széles nadrágok, a House of Lanvin elkészítette a híres esti „pizsamát” a kiránduláshoz. A második világháború után pedig áttért a Christian Dior által javasolt „új külső” stílusra.

Divat, többek között Jeanne Lanvinnek köszönhet egy rendkívül hasznos felfedezést: megosztott Női Ruházat„felnőttekbe” és „gyerekekbe”. Madame Lanvin volt az első tervező, aki teljes értékű gyermekkollekciót hozott létre, amely nem hasonlít a felnőtt nők ruházatához. Az első ember, aki felpróbálta Jeanne Lanvin lánya, Marie Blanche volt. Anyja 1946-os halála után örökölte a Lanvin-házat. Jelenleg a Ház fő tervezője Alber Elbaz.

CHANEL

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel egész életében nagyszerű feltaláló volt: nemcsak a kis fekete ruhát (1926) találta ki, az első olyan szintetizált parfümöt, amely egyetlen természetes növény illatát sem reprodukálta (Chanel No. 5, 1921), steppelt. láncos kézitáskák és öltönyök bő tweedből (1954).

Alaposan „dolgozta” az életrajzát is: valamit hozzátett, valamit elrejtett, és hogyan igaz nő tíz évvel kitolta születési dátumát.

Karrierjét egy női kalapboltban kezdte. Első „teljes értékű” divatháza pedig Deauville üdülővárosában nyílt meg, ahol a „gazdagok és híresek” nyaraltak.

1919-ben már megengedhetett magának egy butikot Párizsban – a rue Cambonon nyitották meg (ahol a mai napig áll).

Tervezőként Coco Chanel soha nem járta a felhőket. Ellenkezőleg, túlságosan „ebből a világból” való volt, és ötletei elsősorban gyakorlatiak voltak. Legfőbb tehetsége az volt, hogy képes volt „újragondolni” a megszokott dolgokat és új felhasználási módokat találni. Igen, az ő javaslatára férfi pulóver a női gardrób részévé vált, az olcsó ékszerek és az „árva” fekete ruha esti klasszikusokká, a laza tweed pedig az elegancia szimbólumává vált.

Gabrielle Chanel 1971. január 10-én hunyt el. Figyelemre méltó, hogy mindössze három öltönyt találtak a szekrényében: a dolgok gyakorlatias nézete a saját ruhatárára is kiterjedt.