A 40-es évek mindennapi divatja. Divat és stílus a második világháború idején

A „40-es évek divatja” kifejezés gyakran a második világháborúhoz kötődik. Joggal mondhatjuk, hogy nem ő az egyetlen, aki érdemes felkelteni a figyelmünket. Ennek az évtizednek egy nagyon érdekes aspektusa a divat volt. A gazdasági rendszer globális válságával a hátunk mögött az emberek mélyet lélegezhetnek, tekintet nélkül a világ politikai helyzetére. Ezzel együtt lehet gondolkodni a kreativitásról, az élet szépségéről, amelyre kellő figyelmet kell fordítani, megmutatni önmagát és képességeit, a rejtett tehetségeket saját kezűleg gyártani.

A 40-es évek elejének domináns divatirányzata a többrétegű hosszú szoknya, a hatalmas masnik a ruhákon, olykor függőleges csíkokkal kiegészítve, valamint a puffasztott ujjak. Érdemes megjegyezni, hogy abban az időben a csíkos ruházat volt a legnépszerűbb.

Merész lépés volt ezekben az években dekorkozmetikumok használata arc- és testápoló kozmetikumokhoz. Minden nap egyre többet több nő kezdett arra a felfedezésre, hogy a sminket az alkalomnak megfelelően kell kiválasztani: egy esti kiránduláshoz, mindennapi smink, smink vendégek fogadására, üzleti találkozókra stb. A negyvenes évek elején történt, hogy a rúzsgyártók jelentősen bővítették kínálatukat és palettájukat. színválaszték. Bár a divat diadala nem tartott sokáig...

A háború kezdetével és a világ militarizálódásával a divat az 1940-es években jelentős változásokon ment keresztül. A nőknek már nincs idejük a sminken és a ruhatáruk feltöltésében gondolkodni. Ebben az időszakban az outfitek megjelenése mindenben jelentősen leegyszerűsödött a minimalizmusra. Természetes szövetek megszűnt polgári célokra használni. Acetát selyemből és viszkózból női ruhákat kezdtek gyártani és varrni. A minimalizmus felülmúlta a divatot a kiegészítők terén: minden nagyon egyszerű és tömör volt, díszítések és fölösleges pátosz nélkül, pompa és fényesség nélkül. A minimalista stílus végigsöpört az egész világon, és elkezdett rangsorolni.

A negyvenes években eljött a konfekció ideje, amelyet tömeges, széles körű fogyasztásra szánt ruhák gyártására terveztek. Ráadásul a nőiességről szó sem volt: a ruháknak praktikusnak, lakonikusnak és egyszerűen kényelmesnek kell lenniük.

Érdemes megjegyezni, hogy mindezzel együtt a szöveteket, amelyekből a modelleket varrták, nem lehetett unalmasnak és örömtelennek nevezni. Bár a 40-es évek divatja nem ámulatba ejtett a színválasztékkal, válasszon olyat, amelyik megfelel magának ízlési preferenciák lehetséges volt.

Újra divatba jön a virágmintás: az ebből az anyagból készült szövetek és ruhák fő díszeivé váltak a díszek és a kis virágok. Lehetetlenné vált a blúzok és ingek fehér anyagból varrása, így a mandzsetták és gallérok divatba jöttek. A háborús időszak felfedezése ma is népszerűvé vált.

Egészen a negyvenes évek legvégéig dekoratív kozmetikumok, amely csak nemrég jelent meg az akcióban, kezdett eltűnni mind a mindennapi életből, mind az akkori divatosok fésülködőasztaláról. A kozmetikumok igazi hiánycikké váltakés a kor luxuscikkéjévé vált. A legleleményesebb nők saját maguk és otthon tanultak meg szemceruzát, rúzst, szemöldökceruzát, pirosítót és púdert készíteni. Ehhez kizárólag hasznosak voltak természetes anyagok, mint a szén, cékla, vörösbor stb.

Az ilyen kozmetikai problémák kevésbé érintették az amerikai nőket, akik szerencsésebbek. A negyvenes években három divatirányzat jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban: a sport- és munkastílus, valamint az ingruha. A negyvenes években Amerikában kezdték használni a „mix and match” kifejezést. Ennél pontosabban nem is fejezhette volna ki az akkori divatirányzatokat.

Amikor a háború véget ért, fokozatosan visszatértek a divatba a bő szabású ruhák: redős szoknyák, kiszélesedő szoknyák, széles férfi ingek, bő blúzok, . A kalapok kötelező kiegészítőkké váltak a háború utáni évek stílusos női arculatának kiegészítéséhez.

A híres divattervező, Christian Dior kiadta a magáét új kollekció divatos ruhák, ami hihetetlenül megtetszett a divatot kedvelő hölgyeknek. Az egyik jó hír a kozmetikai gyártás fellendülése és bolti értékesítése volt. Hozzáférhetővé vált, és kikerült a szűkös termékek sorából.

Ezzel egy időben megjelent egy új cipőmodell is: tűsarkú cipők. Is újítás volt a garbós blúzok gyártása, ezek a magas garbóval rendelkező modellek méltán kaptak elismerést az akkori divatszakemberektől.

A divatirányzatok fokozatosan újjáéledtek, és a 40-es évek divatja új vonásokkal, árnyalatokkal, kiegészítőkkel egészült ki, és a nők ismét lehetőséget kaptak arra, hogy az emberiség tisztességes felének stílusos és divatos képviselőiként érezzék magukat.

A múlt század 40-es éveinek elejét beárnyékolta a folyamatban lévő világháború. A katonai konfliktusok mindig nagy kihívást jelentenek a divatvilág számára. Változik a ruhákhoz való hozzáállás, a dolgok segítségével való bemutatás világnézete. A praktikum és a tartósság mindenben előtérbe kerül. Az emberek sorsa változik, és a divatvilág képviselői sem kivételek. Sokan kénytelenek alkalmazkodni a körülményekhez vagy teljesen abbahagyni tevékenységüket. A múlt század 40-es és 50-es éveinek divatja tele volt szomorú és örömteli eseményekkel.

A háborúban részt vevő összes ország divatipara aláásott, és siralmas állapotba került. Sok párizsi divatház bezárt a második világháború alatt. Közöttük Maison Vionnet és Maison Chanel . Néhány tervező, köztük Mainbocher , New Yorkba költözött. A francia állam erkölcsi és szellemi átnevelésének teljes körű programja nem kerülte meg a divatvilágot. A stílusos párizsi nőt egy megbízható feleség és fiatal képe váltotta fel sportos lány jobban megfelel az új rezsim napirendjének. Németország átvette a teljes francia divatipar több mint felét, beleértve a divatházakat is, és még az átruházás kérdése is felmerült Francia divat Berlinbe vagy Bécsbe. Lefoglalták a Haute Couture Kereskedelmi Kamara archívumát, beleértve az ügyfelek széles listáját. Mindennek a lényege az volt, hogy megtörjék azt a monopóliumot, amely állítólag a Harmadik Birodalom uralmát fenyegette. Akkoriban 92 divatház működött Franciaországban.

Katasztrófális anyaghiány volt, ezért a megtakarítás érdekében a ruha hossza egyre magasabb lett. Ez mind a mindennapi, mind az estélyi viseletre vonatkozott. 1940-től bevezettek egy bizonyos szabályozást, amely szerint egy kabátra legfeljebb 4 métert, egy blúzra pedig legfeljebb 1 métert kezdtek el használni, és a természetes anyagokat mesterségesekkel helyettesítették. Ennek ellenére a couture mindent megtett, hogy megőrizze zászlóját. A humor és a komolytalanság vált a megszálló hatóságok elleni védekezés fő módszerévé, aminek köszönhetően a divat fennmaradhatott. Míg egyesek azzal érvelnek, hogy a gazdag náci feleségek segítettek megőrizni a francia divatot, valójában a feljegyzések azt mutatják, hogy a divatház ügyfelei akkoriban gazdag párizsiak, külföldi nagykövetek feleségei, feketepiaci ügyfelek és más szalonok mecénásai voltak, köztük német nők is. a kisebbség. A háború alatt olyan divatházak működtek, mint Jacques Fath, Maggie Rouff, Nina Ricci, Marcel Rochas, Jeanne Lafaurie, Madeleine Vramant.

A megszállás alatt a nők csak a kalapokon keresztül tudtak változatossá és színesebbé tenni zord megjelenésüket. Drága ruhát vagy öltönyt váltani, de a kalap a legolcsóbb. Szinte minden kalap turbán volt, magasan a fej fölött, mivel ez a modell passzolt a frizura formájához. A felvert fürtök felemelkedtek, vagy kontyba gyűltek, hálóba bújtatták őket. A Szovjetunióban az ilyen frizurákat „tetves kis házaknak” nevezték. Sőt, ez tényleg így volt, mert spórolni akartak, hetente legfeljebb egyszer mostak hajat. A fejdísznek nem az volt a célja, hogy megmutassa a hajat, hanem teljesen elrejtse azt, a turbán formája pedig ezt tökéletesen teljesítette.

A turbán divatja a Karib-térségből jött. A háború alatt Franciaország elszakadt Amerikától, a francia divat fő fogyasztójától, és az Egyesült Államok figyelme a karibi országok felé fordult: Kuba, Puerto Rico, Trinidad és Tobago. A latin-amerikai országok ültetvényein dolgozó nők egy turbánhoz hasonló anyagot kötöttek a fejükre, hogy megvédjék magukat a naptól. És köszönet Carmen Miranda brazil színésznőnek , Hollywoodban híressé vált, a platformcipő, amelyet neki készített, nagyon népszerűvé vált. Miranda alacsony volt (kb. 149 cm), és az ilyen cipők igazi népszerűsítőjévé vált. Hogy magasabbnak tűnjön, emelvényt és körülbelül 20 cm magas sarkú cipőt viselt, fején pedig turbánt. A turbán maradék szövetből készült, és nem igényelt különleges anyagokat vagy eszközöket a gyártáshoz, mint a filckalapok gyártásához. A korabeli innovatív kalaposok közé tartozott Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois és Le Monnier.

A különféle csomagolások egyszerűsödtek, és általánossá vált az olcsó anyagok, mint a fa, szalma, bambusz és műanyag használata. Újra divatba jön fizikai munka, csak ezúttal olcsón. A cipők emelvénye, valamint a kiegészítők fából készülhetnek. A bőr egyre inkább elérhetetlenné vált, mivel a hadsereg szükségleteire használták. A nőknél a bőröv ne legyen 3 cm-nél szélesebb, hogy pénzt takarítson meg. Egyre népszerűbb a patchwork stílus, amelyet korábban falusi takarók készítésére használtak, és soha nem volt nagy divat. De a nehéz gazdasági helyzet miatt a mindennapi viselet része. A nők a fantáziájukat használták, hogy szépnek és elegánsnak tűnjenek. Szalag, szövetkombináció, sőt függöny is használható.

Elsa Schiaparelli kénytelen volt az USA-ba távozni, de nem zárta be házát, hanem a svéd Irene Danára bízta az irányítását. Amerikában Elsa azzal volt elfoglalva, hogy divatról tartott előadásokat a Vöröskeresztnek. Távollétében a Ház vezető modellje a kijevi születésű Varvara Rapponet volt, aki Oroszországból emigrált. Párizs 1944-es felszabadulása után Schiaparelli visszatért Franciaországba, házába, távolléte alatt azonban megjelentek fiatal tervezők, akik felvehették a versenyt vele. 1947-ben Elsa a francia arisztokratát, Hubert de Givenchyt viszi a Házhoz dolgozni.

Schiaparelli állandó riválisa, Coco Chanel 1940-ben bezárta házát. 1944-ben pedig, amikor Párizs felszabadult, Chanel elmenekült Franciaországból, hogy ne essen elnyomás alá, mivel a megszállás alatt úriembere Gestapo tiszt volt. 10 évet töltött száműzetésben Svájcban.

Az egyik híres divatház a House of Madame Gre volt, egy francia tervező, aki közvetlenül a modellre készített ruhákat, minták nélkül. Fiatal korában szobrászatot és festészetet tanult, amelyet későbbi munkáiban is felhasznált. 1933-ban nyitotta meg első szalonját, amelyet a háború elején, 1940-ben bezárt, és családjával Dél-Franciaországba távozott a megszállt Párizsból. De nehéz anyagi helyzete miatt visszatért Párizsba, és folytatta a munkát. Minden lehetséges módon megpróbált ellenállni a németek által felállított korlátozásoknak. A megengedettnél több anyagot költött, megtagadta a náci szeretők kiszolgálását, és a nácik számára tartott divatbemutatón bemutatta Franciaország nemzeti színeiben pompázó kollekcióját. 1943-ban pedig a Madame Gre's House-t bezárták a szövetkorlát túllépése és a hatóságokkal való szembefordulás miatt. Madame Gre ismét elmenekült, és csak 1945-ben, felszabadulása után tért vissza Párizsba. 1947-ben a nemzet erkölcsi tekintélyeként a Becsület légiójával tüntették ki. Annak ellenére, hogy modelljei teljesen különböztek a Diorétól, sok rajongója volt. Szövetek, puha szövetek- ez különböztette meg ruháit a többitől. Madame Gre néhány ügyfele volt Elsa Triolet és Lilya Brik.

Sok híres színésznő abban az időben hozzájárult a divat fejlődéséhez. Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn nagyon népszerűek voltak, és saját stílusuk és fantáziájuk volt. Gyönyörű csipke hiányában a 40-es években a dolgokat gyakran szőrmedarabokkal fejezték be. Az USA-ban és Szibériában nevelt ezüstróka nagyon népszerű volt. Minden nő arról álmodott, hogy ezüstróka gallérja vagy muffja legyen. A ruhák színei túlnyomórészt sötétek voltak: barna, sötétbordó, sötétkék. Pusztán praktikus okokból a sötét ruhákat nem kellett gyakran tisztítani. A háború alatt az egyik legdivatosabb szövet volt a krepp (matt gyapjúszövet), nagyon népszerű öltöny pedig a kabát és ruha kombináció. A háborús korszak legaktuálisabb stílusa a következő volt: széles vállpárnák, a derekát hangsúlyozó öv, egyenes szoknya, foltos zsebek. Mindezek egy katonai egyenruha részletei voltak. A korábban használt bőrt helyettesítve divatba jönnek a hüllőbőrből készült termékek: piton, krokodil és gyík. Az aranyat a bankoktól rekvirálták, és az aranytárgyak meglehetősen ritkák lettek. A kiegészítők fényes fémből készültek, és divatba jöttek az egyértelműen katonai témájú részletek, mint a láncok, zárak, páncélos táskák. A kiegészítők és ékszerek gyártása hanyatlásnak indult, és a kézművesek önállóan készítettek gombokat és különféle dekorációkat.

Worth Divatház, a 19. század végén nagyon híres, elvesztette népszerűségét, és a 40-es évek birodalmának hanyatlását jelezték. Franciaország fő futárja a háború alatt az volt Lucien Lelong, a Párizsi Haute Couture Szindikátus elnöke. A House of Lelong főtervezője pedig az volt Christian Dior, második tervező - Pierre Balmain. A háború után kilépnek, és saját divatházat nyitnak. Christian Dior 1947-ben mutatja be első kollekcióját „The King” címmel, melynek jellegzetességei a hangsúlyos mellszobor, a darázsderék és a telt szoknya lesz. A bárkabátból és bokáig érő krinolinszoknyából álló homokóra sziluett az egész világot meghódította.

Ez volt a háború utáni visszatérés a nőiességhez és a háború előtti luxushoz, és egyben a francia haute couture újjáéledését is jelentette. A Dior népszerűsége gyorsan nőtt, és ezt bizonyos reklámok is elősegítették, az amerikai szerkesztője Harper's Basaar, Carmel Snow azt mondta, hogy ez " Új megjelenés! Így született meg a stílus új kinézet. Sokan ezt pazarlásnak tartották, mivel az ilyen stílusú szoknyák sok szövetet használtak, és még mindig létezett az adagolási rendszer. Egyes ruhákhoz 16-100 méter szövet és tüll szükséges. Ezen kívül szükségünk volt megfelelő harisnyákra és jó melltartókra.

Ezzel együtt Christian Dior nagyon egyszerű gombokat használt. Úgy vélte, hogy a közönséges fekete gombok 4 lyukkal az elegancia csúcsát jelentik. Bár a House of Dior is készített „katonai” stílusú öltönyöket, ez lehetséges volt az amerikai dolgozó nők számára, akik továbbra is a francia divat aktív fogyasztói voltak.

1947-ben egy fiatal férfi érkezett dolgozni a Dior Házba Pierre Cardin, aki pályafutását színházi művészként kezdte. 1950-ben pedig megnyitotta saját divatházát. Egy évvel később bemutatta első kollekcióját Női Ruházat 1957-ben pedig felvették a Haute Couture Szindikátusába. Ruhában futurisztikus stílusú énekes volt. Létrehozás élénk képek nem sokat törődött a szépséggel női alak. A téglalap alakú sziluettek elrejtették az összes hiányosságot. Munkásságának mottója az avantgárd irányvonal volt.

De Cardin nemcsak a jövő divatjának megteremtője volt, hanem kiváló vállalkozó is. Ő volt az első, aki egy újfajta konfekció értékesítési forma keretében alacsonyabb áron értékesítette kreációit. A kereskedőházakkal együttműködve saját neve alatt, de kedvezőbb árpolitikával állította ki kollekcióit. Emiatt 1959-ben kizárták a Szindikátusból, mert megsértette a szabályokat és rontotta a nagy divat imázsát. Cardin azonban látnoknak bizonyult, és egy idő után sok tervező követte a példáját.

Cristobal Balenciaga, spanyol tervező, az egyik leginkább híres couturiers Abban az időben. Pályafutását a 30-as években kezdte, Franciaországba költözött. 1937-ben saját divatházat nyitott, és a 60-as évekig folytatta tevékenységét. A spanyolok számára Balenciaga ma is „nemzeti hős”. A Balenciaga öltönyök nagyon drágák, 10 000 dollártól kezdve. Jelmezeinek egyik jellegzetes részlete a spanyol ruhákban népszerű peplum jelenléte.

Sanghaj a háború alatt a divat egyik fővárosa lett, hiszen akkoriban nagyon nemzetközi lakosság élt ott: franciák, britek és sok orosz emigráns. Sok divatházat nyitottak az oroszországi emigránsok, és sok nő dolgozott kabarékban, színházakban, éttermekben, és gondosan követte az új termékeket. A Kínát megszálló japánok számára az európai divat igazi felfedezés volt.

A háború utáni időszakban az egész ruhaipar siralmas állapotban volt. A divattervezők sokáig szűkös helyzetben voltak, és mindenben totálisan spóroltak. A költséghézagok pótlására a tervezők több szövetet kezdtek használni, amint lehetőség nyílt rá. A háború utáni években megjelent új termék redőzött. A háborús egyenes ceruzaszoknyák átadták helyét a kiszélesedő szoknyáknak, amelyek jóval a térd alá estek. A férfiak visszatértek a háborúból, és a női ruházat új irányt vett. Ismét vonzónak, nőiesnek és szexinek kellett kinéznie. Elkezdődik az elegancia időszaka, nyugodt hangok, amelyek nem riasztják el a férfiakat.

1947 óta a turbán helyett a kis kalapok és a széles sarkú és platform helyett a tűsarkúk jöttek divatba, amelyek sarkát repülőgépgyártásból vett fémcsapokkal illesztették be. Az új megjelenés korszakában minden finom púderes árnyalat divatossá vált. Új forma poharak „rókagomba” formájában. A high fashion világában megkezdődik az „aranykor”.

A 40-es évek végén egy szokatlan szubkultúra alakult ki a Szovjetunióban, amely az amerikai életmódot utánzó fiatalok közössége volt. 1949-ben, miután DG Belyaev megjelent a „Crocodile” magazinban, a „Hipsters” című feuilletonban, ezt a nevet határozottan az új irányhoz rendelték. A mozgalom országszerte elterjedt, és egészen a 60-as évek elejéig létezett. A fiatalok negatív hozzáállást fejeztek ki a meglévő rendszerrel szemben, morális értékekés az egész életmód. A lakosság többi részétől elsősorban fényes és szokatlan megjelenésükben, bonyolult frizurájukban és stílusos megjelenés, amiért nagyon kritizálták őket az engedelmes polgárok, sőt hordták is büntetőjogi felelősség. A hipszterek a külföldi zenét, az emancipációt hirdették, a chic magassága az idegen ruhák viselése volt, amit nagy nehezen megszereztek, és erre válaszul megvető hozzáállást kaptak önmaguk felé. Az összes akadály ellenére a srácok pozitívak, kreatívak maradtak a hozzáállásukban kinézet, derűs és vidám emberek.

Alekszej Kozlov híres zenész mondja:

„A haveroknak olyan gyakorlott, értelmetlen tekintete volt. Nem azért, mert idióták vagyunk. Csak arról van szó, hogy ha kitárnánk a tekintetünket, ha megnéznénk, hogyan érezzük magunkat, mindenki látná, mennyire utáljuk őket. Ennek a megjelenésnek árat kellett fizetni. Szóval hülyéskedtünk."

1949-ben a divat új fordulatot vett Németországban, Düsseldorfban megnyílt az első konfekció szalon. Ez volt a kezdet tömegtermelés ruházat és a divatipar valódi demokratizálódása. Az 50-es években a konfekció megjelenésével a fazonok, szövetek és színek választéka hihetetlenül bővült, így minden nő igényeit kielégítheti.

Az 50-es évek divatját az optimizmus, a luxus és a nőiesség jellemezte. Újra visszatértek az arany ékszerek és a gyöngyökkel, strasszokkal díszített estélyi ruhák. Annak ellenére, hogy a nők szomjasak voltak a fejlődésre, sokan közülük dolgoztak, és már maguk is vezettek autót, nőies képörömmel fogadták. Couture valami reneszánszát élte meg. Kis fűzők, keskeny derék és mag nyakvonal Az 50-es években a nők továbbra is a francia divatot preferálták.

A háború vége után visszatér Párizsba Elsa Schiaparelli. Új színe a fukszia, nagyon élénk és aktív. Elsa a szürrealista festészet népszerűsítője volt, és ez nagyon tükröződött gyűjteményeiben. A Schiaparelli ruháit fiatal, energikus és független nők számára tervezték, akiknek nem volt ismeretlen az új, extravagáns öltözködési mód. De a háború után a férfiak féltek az ilyen nőktől, és féltek is világos színek elriasztotta őket. A férfiak belefáradtak a verekedésbe, inkább a szebb és nyugodtabb, pasztellszínbe öltözött nőket választották. Ez döntő szerepet játszott Elsa sorsában, mert az irányítását követve elvesztette korábbi népszerűségét, és 1954-ben elhagyta a divatvilágot, két unokája születésének ürügyén, aminek állandó riválisa, Coco Chanel hihetetlenül örült.

Akkoriban a leghíresebb couturierek voltak Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy és Pierre Balmain. 1951-ben Balenciaga teljesen megváltoztatta a sziluettet: kiszélesítette a vállakat és megváltoztatta a derékvonalat. 1955-ben kifejlesztett egy ruhát - egy tunikát, amely 1957-re ruhává - egy ruhavá változott. És 1959 végére véget ért az empire vonal, a magas derekú ruhák és kabátok, mint a kimonó. Balenciaga abban különbözik sok couturiertől, hogy az elejétől a végéig maga is tudott modelleket alkotni, hiszen 12 évesen szabótanonc volt.

Hubert de Givenchy 1952-ben nyitotta meg első divatházát, és szenzációt keltett a különböző szövetekből kombinált modellekkel. Butikokat nyitottak Zürichben, Rómában és Buenos Airesben. Remek ízlésű és diszkrét eleganciájú embernek hívták. Ügyfelei közé tartozott Audrey Hepburn és Jacqueline Kennedy. 25 évesen ő lett a párizsi divatélet legfiatalabb és leginnovatívabb tervezője. A Givenchy első kollekciója a "Bettina Graziani" nevet kapta az akkori fiatal párizsi modellről. Olcsó szöveteket használt, de formaterveinek eredetiségével vonzotta a vásárlókat. Givenchy szinte az összes jelmezt elkészítette Audrey Hepburn hősnőinek. Ő volt a múzsája. Audrey halála után Givenchy úgy döntött, elhagyja a divatvilágot.

Pierre Balmain 1945-ben nyitotta meg divatházát. De csak 1952-ben kezdett nagy sikert elérni. Balmain megőrizte egy elegáns párizsi nő stílusát egy csillogással, és a szövetek és a finomság kreatív kombinációját is elsajátította. színkombinációk. Ügyfelei az eleganciát, az egyszerű szabásokat és a természetesebb megjelenést kedvelték.

1953-ban kezdték meg tevékenységüket Olaszországban Ottavio és Rosita Missoni. Idén megnyitják kis kötőműhelyüket, és ez egy új márka születésének kiindulópontja. 1958-ban a márkanév alatt bemutatták első kollekciójukat egy milánói áruházban Missoni. A sajtó megfelelően foglalkozott vele, és népszerűvé vált a nyilvánosság körében. A folyóirat főszerkesztőjének támogatásával Arianna, Anna Piaggio virágzóvá vált az üzlet. A Missoni elsősorban a gyártással kezdte sportruházatés mintegy tíz évig keresték saját útjukat, saját céges stílusukat. Ennek a márkának a virágkora a következő évtizedek lesz, és a névjegykártya többszínű csíkok - etnikai stílusban cikcakk - lesz.

Tíz éves száműzetés után visszatért a divat világába. Coco Chanel. Ekkor már körülbelül 70 éves volt. Utálta az új megjelenést, és számos ötletet mutatott be a nyilvánosságnak, amelyek később arculatának fénypontjává váltak. Ezek steppelt kézitáskák fémláncokon, nagy szőtt anyagból készült öltönyök aranyláncokkal, fényes ékszerek, selyem virágos blúzok, monogramos gombok és gombok, estélyi ruhák és szőrmék, hosszú gyöngysorok. De a háború utáni első gyűjtemény kudarc és kudarc volt.

A közvélemény a modelleket régimódinak és nem a korszellemnek megfelelőnek tartotta. De a sors néha elképesztő meglepetéseket hoz, és pontosan ez történt a Chanel modellekkel. Ez az időszak egybeesett a Varsói Repülőgép Egyezménnyel, amelynek értelmében a nők és a férfiak csak 20 kg poggyászt vihettek fel. És természetesen bolyhos ruhák az új megjelenés stílusban egynél több nem fért be a bőröndökbe. A Chanel öltönyök pedig kiválóak voltak bizonyos mennyiségek szállítására. 1955-ben a közvélemény elfogadta és magáévá tette Chanel elképzeléseit.

Chanel egyik találmánya egy lánc volt, amelyet a kabát aljára varrtak a rossz oldalról, így a kabát alja nem csúszott felfelé. A bélésnek pontosan ugyanolyan tónusúnak kell lennie, mint maga a kabát, nem lehet szegély. A szoknya hossza soha nem emelkedett a térd fölé, amely Chanel szerint a legkevésbé szép hely volt egy nő testén. Coco Chanel nem tudott sem rajzolni, sem varrni, de mindig ő készítette el a szerelvényeket.

1959-ben a lycra feltalálása forradalmasította a divatvilágot. Ez sok tekintetben megváltoztatta a fehérneműről alkotott felfogást, és a fehérneműipar szerkezeti átalakulásához vezetett. Divatba jöttek a virágos élénk színek a nyomtatott mintákkal ellátott szövetek. A legnépszerűbb anyagok pedig a taft és az organdy voltak, mert jól tartották a ruha formáját. Az egész 50-es éveket átszelő piros vonal a hivalkodó luxus témája, amely a háború alatt annyira hiányzott az embereknek. A relaxáció témája népszerűvé vált, amit régen nem mindenki engedhetett meg magának. Ezt fejezték ki tengeri rajzok szöveten, rátétek a kézitáskákon kagyló és hal formájában. St. Tropez a legdivatosabb üdülőhely, ahová az egész életen át tartó ember sereglik.

Hollywoodban készült különleges stílus glamourt, amelyet népszerűsítettek Marilyn Monroe, Grace Kelly és Lauren Bacall. Egyes divattervezők úgy vélték, hogy a képernyőn látható ruhát milliók látják majd, összehasonlítva a magazinokban szereplő modellekkel. Ezért ez a munkájuk jövedelmezőbb befektetése, és aktívan együttműködtek filmstúdiókkal. Nem próbálták követni a divatos Párizs összes stílusát, hanem megpróbálták megalkotni a klasszicizmus saját változatát, aminek időtlennek kell lennie. Szőrméket, flittereket, fényűző anyagokat és sifont használtak a jelmezek készítéséhez. A hátul mély kivágású modell népszerű volt a színésznő egy ilyen ruhában. A kor legbefolyásosabb hollywoodi tervezői voltak Orry Kelly, William Travilla, Travis Benton és Gilbert Adrian.

Az 50-es évek a színek és a kövek diadala, nem mindig igazi, de a lényeg az, hogy ragyogjanak. 1953-ban egy fiatal férfi érkezett a Dior Divatházba Yves Saint Laurent, és akkor hirtelen halál Diora lesz a ház vezető divattervezője. 1957-ben Yves Saint Laurent új trapéz alakú sziluettet vezetett be a divatba. Az első „humánus” modell, amelyben egy nő ehetett. Ez a sziluett simán átmegy a 60-as évekbe, de új hangzást kap.

1959-ben jelentős esemény fog bekövetkezni a Szovjetunióban. 12 francia divatmodell és 120 ruhamodell Yves Saint Laurent vezetésével látogat az ország fővárosába. Mind a 14 kollekciós bemutató zárt ajtók mögött kerül megrendezésre, amelyen magas rangú tisztviselők, valamint a textil- és könnyűipar képviselői vesznek részt. A kollekciót több napon át több moszkvai gyárban is bemutatják, valamint egy arhangelszki járaton is.

Meghívjuk Önt, hogy merüljön el csodálatos világ 40-es évek stílusa. A háború utáni romantika, valamint a szépség és a nőiesség mindent legyőző vágya segítette a hölgyeket, hogy a körülményektől függetlenül szépek maradjanak

A divatot nagymértékben befolyásolják az emberek életének jellemzői. A 40-es években új képek születtek, figyelembe véve azokat az igényeket, amelyeket a rideg valóság támaszt az emberekkel szemben. A textilipar drámai volumenváltozása, növekvő hiány, katonai korlátozások rányomták bélyegüket az akkori divatra.

A 40-es évek jellemzői

Az emancipációt és a szép anyagok hiányát tapasztaló szép nem képviselői a 20-as évek végén, az I. világháború vége miatt fellélegeztek, amikor megjelentek a példátlan szépségű könnyű szövetek, a bőrcipők kezdtek megjelenni a boltokban. , hangsúlyozva lábuk szépségét. A divattervezők rózsás terveket készítettek, mert senki sem gondolt a közelgő katasztrófára - a második világháborúra.

Női képek az 1940-es évek stílusában

A békeszerető érzelmek ellenére a politikai változások arra kényszerítették a tervezőket és a könnyűipari szakembereket, hogy ismét alkalmazkodjanak a zord körülményekhez. Az 1940-es évek divatosainak nehéz feladattal kellett szembenézniük: nőiesnek és vonzónak kell maradniuk a brutális háború körülményei között.

Példák női ruházati mintákra, szövetekre és színekre az 1940-es évekből

Selymet, pamutot, bőrt és egyéb anyagokat használtak nem békés célokra. Selyemből ejtőernyőket készítettek, pamutból katonai egyenruhát varrtak, bőrből pedig kabátot készítettek pilótáknak. A fiatal lányoknak és érett matrónáknak le kellett mondaniuk a kozmetikumokról és a kiegészítőkről.

A ruhák jellemzői a 40-es évek stílusában

A korszellemhez való alkalmazkodás érdekében a hölgyek kénytelenek voltak elhagyni díszítő elemek ruhákban: a fodrok és fodrok a múlté váltak, már nem varrtak széles lefolyó szoknyát és nem hordtak bőrcipőt. Milyen alternatívái voltak a divatosoknak abban a nehéz időszakban? A minimalista készletek a következő jellemzőkről ismerhetők fel:

Ez a sötét korszak adta nekünk:

A „trend” a kötött tárgyak voltak, amelyek megmentették az embereket a hidegtől. A 40-es években a nőknek meg kellett tanulniuk a dolgok kombinálásának trükkös tudományát. Meg kellett elégednünk kevéssel, de a nők nagyon vágytak arra, hogy vonzóak maradjanak. A háború utáni években Christian Dior a keskeny vállú és vékony derekú nőies ruházat világát nyitotta meg a szenvedő hölgyek előtt. Megjelent a tűsarkú, ami még korunkban is megőrjítette a férfiakat.

Cipők és kiegészítők

Mint már említettük, a ruhák minimális díszítőelem-készletet tartalmaztak. Szó sem volt a kontrasztos színű sálakról, népszerű kiegészítők voltak. A kalapok fokozatosan eltűnnek, helyüket sálak és sálak veszik át.

Női cipőés 40-es évekbeli bokacsizma

Megjelentek a praktikus cipők - műbőr cipők parafaékekkel.

A 40-es évek és a modern idők demokratikus ruhái

A minimalista ruházat vonzza a figyelmet modern nők. A divatbemutatókon gyakran találkozhatunk olyan minimalista ruhákkal, amelyek nem hagyják közömbösen a különböző társadalmi helyzetű nőket.

Így a gallérral ellátott ruha egy fiatal diák vagy egy érettebb, irodában dolgozó nő ruhatárának nélkülözhetetlen részévé válik.

Női ruhák gallérral dolgozó nőknek a 40-es években

A szűk ceruzaszoknyák télen is helyet kapnak és nyári gardrób minden nő.

A helyesen kiválasztott tokos ruha kiemeli minden nő alakjának méltóságát. A kiemelkedő mellű hölgyek megengedhetik maguknak, hogy ne viseljenek túlságosan nyitott nyakkivágást. A nőies ívű lányok vonzóak lesznek az egyenes vonalú ruhákban.

A háború éveiben a nők nehezen tudtak olyan kiegészítőket választani, hogy a kép teljesnek tűnt. A szerény ruhákba öltözött mai divatosoknak lehetőségük van fényes fülbevalókkal kiegészíteni megjelenésüket, eredeti gyűrű. A katonai felszerelésre emlékeztető sarkú cipőket és táskákat szívesen látják. A gyöngyök a helyükön lesznek.

Ruházat a 40-es évek stílusában a designer kollekciókban

A 21. században a tervezők gyakran gyűjtenek be olyan tárgyakat kollekcióikba, amelyek a retro stílus jelei. A Gucci és Donna Karan nem hagyja figyelmen kívül az egyszerű sziluetteket. A MaxMara gombos ingeket és térdig érő szoknyákat kínált. Michael Kors felhívta a divatosok figyelmét a testhezálló kabátokra és övvel keretezett ruhákra.

Olvassa el, hogyan néztek ki a 40-es évek ruhái az azonos nevű cikkünkben: „“.

Csillagok és retro stílus

Sok sztár a 40-es évek stílusának híve is. Az ilyen ruhák lehetővé teszik, hogy kitűnjön a tömegből, és segítségükkel könnyű eredeti képet létrehozni Kate Middleton, amely egyenruhára emlékeztető, kétsoros ruhát viselt. Basi Philipps Olivia de Havilland színésznőt személyesítette meg csíkos ruhában.

A retro stílust sok híres személyiség kedveli praktikussága és az igényes elemek hiánya miatt.

Annak ellenére, hogy a 40-es évek nehéz idők voltak, olyan dolgokat adtak a leszármazottaknak, amelyeket a nők még mindig szívesen viselnek. A-vonalú ruhák, szűk szoknyák, ingruhák – minden nő igyekszik ezeket a divatos attribútumokat a ruhatárában tartani. Sok divattervező szívesen beépíti új kollekciójába a 40-es évekre jellemző elemeket. A jelenlegi kollekciókban találhatsz egyenes vonalú, csipkével kiegészített ruhákat.

A múlt század negyvenes éveinek divatja a világ feszült helyzetét tükrözte. A női sport megnövekedett szerepe és az élet militarizálódása az Atlanti-óceán mindkét partján tükröződik a tervezésben női ruha. Divatba jöttek például a párnázott vállfák, amelyek férfiasabb, heroikusabb megjelenést kölcsönöznek a nőknek. Népszerűek voltak a katonai stíluselemek is, mint a ráncok a háton, a vállpántok és a széles övek.

Népi öltözet

A Szovjetunióban a divatot is befolyásolták népviselet szakszervezeti köztársaságok, különösen Közép-Ázsia és a Kaukázus. A Szovjetunióhoz tartozó balti országok és Kelet-Lengyelország is nagy hatással volt az akkori évek divatjára, vagyis elmondhatjuk, hogy az akkori német divat is befolyásolta a szovjet stílust: megjelentek a virágmintás szövetek, puffadt szabás ujjak és testhezálló sziluett, nagyon jellemző a szovjet háborús modellekre.

A negyvenes évek nehéz időszak egy még fiatal állam számára, a divat csak a korszak általános hangulatát, intonációját mutatja meg.

A háború kezdete

A háború kezdetére kialakult a sporthoz és a katonasághoz közel álló, egyedi szovjet öltözködési stílus. A nők aktívan készültek az ellenségeskedésben való részvételre. A polgári divat sokat átvett az akkori katonai és sportruházatból. Ennek oka az is, hogy a háború előtti években és a háború utáni években is hiány volt a jó minőségű szövetekből. Be kellett érnünk azzal, ami a raktárakban volt, és csak katonai és sportruhájuk volt.

Bár néhány dolgot egyedi technikával - patchwork - varrtak, vagyis a korábbi évek ruháiból alakították át. Ez akkoriban normális volt, mert a nők még mindig szépek akartak maradni.

A negyvenes évek jellegzetes divatjelensége a platformcipő volt. A Szovjetunióban a divat Olaszországból jött, ahol a harmincas évek végén a híres mester, Salvatore Feragano alkotott. hasonló modell, amely azonnal népszerűvé vált Európa-szerte. A platformok különböző módon készültek, a vékonytól a nagyon magasig. Hasonló cipőket Rigából hoztak a Szovjetunióba, ahol divatos cipőgyártást fejlesztettek ki.

Télen az összes divatos igyekezett az úgynevezett „román csizmát”, alacsony fűzős csizmát díszíteni. természetes szőrme bent és kint. Miért nevezték ezeket a cipőket „román cipőknek”, valószínűleg az újonnan csatolt Besszarábiából származtak.

A harisnya hihetetlen luxus volt. Egyszerűen lehetetlen volt varrással és sarokkal rendelkező Fildepers harisnyát beszerezni, ezért sok nő egyszerűen csak egy nyilat és egy sarkot rajzolt a lábára, utánozva a harisnya hatását. A Szovjetunióban a fehér zokni a harisnya egyedülálló alternatívája lett. A széles vállú ruhás, puffasztott ujjú, kis sarkú vagy ékes cipős, fehér zoknis lányok a negyvenes évek korszakának egyfajta szimbólumai.

A kalapok is bizonyos változásokon mentek keresztül. Alakjuk különbözött mindentől, amit a harmincas években gyártottak. A helyzet az volt, hogy a háború előtti és utáni években a Szovjetunió nőket, valamint az egész világot megfosztották számos előnytől, különösen a kozmetológia és a személyes gondoskodás tekintetében hajuk, így az úgynevezett turbánok vagy turbánok (bár a prototípust nem a keleti fejdíszekből, hanem a karibi népeknél elterjedt kalapokból vették). Általánosságban elmondható, hogy a latin-amerikai divat hatása a negyvenes években óriási volt, és körforgalommal elérte a Szovjetuniót is. Az úgynevezett kubai vagy puerto rico-i turbánok formája a sziget medencéjének cukorültetvényein dolgozó nők által viselt kalapokra emlékeztetett.

A fejfedők másik nagyon fontos kiegészítője ezekben az években a fátyol volt, de nem az egyszerű fátyol, hanem a smushki. Itt érezhető volt a spanyol vagy a libériai divat hatása. A kalapokat is tollal és virággal díszítették.

Egyébként a spanyol stílus nagyon népszerű volt abban az időben (valószínűleg a szovjet csapatok részvétele miatt a spanyolországi háborúban). Ez tükröződött benne hétköznapi viselet. Az akkori lányok és nők szerették a pöttyös blúzokat és ruhákat.

Azokban az években illetlen volt kalap nélkül kimenni, ezért minden szovjet nő, aki valamilyen módon részt vett a divat világában, különféle kalapokat használt. Ennek a tartozéknak nagy jelentőséget tulajdonítottak.

Az akkori haj és smink a nyugati hagyományoknak megfelelően alakult. Ez elsősorban a rúzs élénk színében mutatkozott meg. Szokás volt a vékony szemöldök szedés és „rajzolás” is, a műszempilla és a szemceruza is. Ami a parfümöket illeti, a „Vörös Moszkva” és az „Ezüst gyöngyvirág” továbbra is népszerű volt.

A negyvenes évek frizurája folyamatosan fedte a homlokot, és népszerű volt a fejre görgő is, amely a frizura alapját képezte. A zsinór is divat volt. „Bárányt” vagy „kosarat” fektettek le. Ez különösen jó volt fiatal lányok. Divat volt a vörös haj és a fürtök. Ezért a hölgyek aktívan használták a hennát és a permet.

A divat nagyon érdekesen fejlődött a németek által megszállt területeken. A Harmadik Birodalom életmódját aktívan propagálták, a lakosságnak folyamatosan filmeket vetítettek híres német színésznők részvételével. Ezért a megszállt területeken a nők fényesebben, nyugatbarátabb stílusban kezdtek öltözni.

A háború utáni időszak

Közvetlenül 1945 után a női ruhatár drámaian megváltozott. Különféle nyomott anyagokból készült ruhák, látványos szoknyamodellek jelennek meg benne. Az úgynevezett trófeadivat fenomenális jelenséggé vált (az európai területről származó ruhák bőröndjei özönlöttek a Szovjetunióba, különösen onnan, ahonnan ő járt szovjet hadsereg). Az ezüst róka nagyon népszerűvé vált. Nyakörvek, rotundák, boák és természetesen acél bundák divatos kiegészítő. Emellett a korszak sok divatirányítója szerette az angol klasszikus öltönyöket, amelyeket a rigai szabóktól rendelt. Egy másik meglehetősen pikáns részlet, amelyet sok szovjet hölgy viselt estélyi ruhák Európai negligeek selyemből és csipkével díszítve. A szovjet nők, akik soha nem láttak ehhez hasonlót, nem tudták elképzelni, hogy ezek csak otthoni ruhák.

Általában véve az 1945 utáni divat nőiesebbé vált. A ruhákat bonyolult alávágásokkal, fodrokkal, fodrokkal és csipkével díszítették. Szintén divatosak a horgolt és kötött kendők és blúzok. Ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy a nők megpróbálták felkelteni a férfiak figyelmét, akikből a háború után nagyon kevesen voltak.

Styling

Ugyanebben az időszakban a Szovjetunióban önkényesen megalakult a styling nevű ifjúsági divatmozgalom. A hipszterek mindenben igyekeztek követni és követni a nyugati divat utasításait. Ez volt az úgynevezett new look stílus, amely 1947-ben indult Párizsból, és Christian Dior alkotta meg. Férfi divat némi különcséggel jellemezte: kockás dzsekik, fényes nyakkendők, magas vállak, széles karimájú kalapok, színes zoknik és különleges formájú cipők. A női divat más volt világos színek, rövid hosszú szoknyák, dúsan illeszkedő sziluett. A lányok nadrágot, élénk mintás blúzt és hosszú, keskeny orrú cipőt viseltek. Tulajdonképpen női divat Ez a trend követte a férfiakat, a férfiak határozták meg az alaphangot, a lányok pedig egyszerűen divatos nyugati magazinok képeit másolták.

Mind a lányok, mind a fiúk, ennek a mozgalomnak a követői, imádták a kiegészítőket: esernyők, táskák, kesztyűk, sálak, ékszerek (amit a háború utáni években nagyon nehéz volt beszerezni) és még sok minden más. Elmondhatjuk, hogy visszahozták a kiegészítők divatját a Szovjetunióba.

A stílus megjelenésének lendületét az jelentette, hogy nagyszámú hazatelepült, köztük fehér kivándorlók tértek vissza hazájukba. utolsó szó Párizsi divat.

Az új megjelenés stílusa a Szovjetunióban honosodott meg, de egy kicsit később. Ez Ljudmila Gurchenkonak és a „Carnival Night” című képének köszönhetően fog megtörténni.

A negyvenes évek férfidivatja nagyon lassan változott, sokkal lassabban, mint a nőké. A férfiak puha gallérú, nyakkendő nélküli inget, rövid, sportszabású kabátot és széles nadrágot viseltek, alul mandzsettával. Nagyon népszerűek voltak a cipzáras dzsekik, amelyeket „moszkovitáknak” vagy „huligánoknak” neveztek. Divatba jött a térdig érő golfnadrág is. Férfiak is viseltek kötött pulóverekés mellények, amelyeket ing felett vagy kabát alatt viseltek. A nyakkendők szélesek és rövidek voltak, pöttyös vagy csíkos anyagból készültek.

A fejdíszek közül a legnépszerűbb a nyolc darabból álló sapka volt, amelyet a közkedvelt „London sapka”-nak neveztek. Bár bizonyos körökben a nemezsapka is népszerű volt.

Különleges elegánsnak számított bőrkabát vagy köpenyt, de ezt csak a nagyon gazdag emberek engedhették meg maguknak. Mint felsőruházat sokan nagyon széles kabátot viseltek, mintha valaki más válláról szálltak volna.

A negyvenes évek szovjet divatja mindenféle stílus sajátos keveréke volt. Mindenki igyekezett a lehető legjobban öltözni, de mint mindig, egyesek képességei nagyon különböztek másokétól. De nem lehet azt mondani, hogy a Szovjetunióban a háború előtt és után is minden szürke és nyomorult volt. A divat erős helyet foglalt el a szocialista világban. A nők érdeklődtek a nyugati történések iránt, és követték a legfrissebb híreket. Csak ámulni lehet, hogy ebben az igazán nehéz időszakban mennyire sikerült szépnek és hihetetlenül nőiesnek maradniuk.

A 40-es évek fő eseménye a második világháború volt - gyökeresen megváltoztatta az emberek életét szerte a világon, és nem tudott mást tenni, mint befolyásolni a divatot. Ha be Békés idő Míg a fogyasztást a személyes ízlés és a divatirányzatok határozták meg, addig a háború idején a szükségletek határozták meg: ebben a korban a nőknek a minimális, de a legpraktikusabb ruhatárra volt szükségük.

A párizsi és londoni tervezők elsőként reagálnak a hadüzenet jelzésére: a francia Robert Piguet és a brit Edward Molyneux kapucnis kabátokat és pizsamákat készít, „menedékhelyi” ruházatként pozicionálva azokat, Elsa Schiaparelli pedig meleg öltönyöket mutat be. kordbársony terjedelmes zsebekkel, a cipők és kiegészítők gyártói nagy táskákat adnak a gázálarcok és a kényelmes alacsony sarkú cipők tárolására. Menteni Valódi bőr katonai igényekre a cipők sarka és talpa fából, felsőrésze velúrból vagy egyéb anyagból készül. Ebben különösen sikeres a fiatal olasz Salvatore Ferragamo, aki futurisztikus cipőmodelleket alkot szalmából, filcből, kenderből, sőt celofánból is.

A 40-es évek divatjának egyik forradalmi találmánya a nylon. Az első nejlonból készült harisnyát 1940-ben mutatták be a nagyközönségnek, majd később fehérneműt kezdtek belőle készíteni. A nejlon elterjedését elősegítette a selyemhiány - háború idején főleg ejtőernyők, térképek, lövedékzsákok készítésére használták.

Miután a náci hadsereg elfoglalta Párizst, néhány tervező kivándorol az Államokba, mint például Schiaparelli, mások pedig egyszerűen bezárják butikjaikat, és elhagyják a divatvilágot, mint például Coco Chanel. Ekkoriban Hitler tervei között szerepelt Párizs elhagyása a divat fővárosaként, aminek most a német elit számára kellene „működnie”. Így számos dizájner divatház nyitva marad – köztük a Lanvin, a Balmain, a Balenciaga, a Rochas, a Nina Ricci és mások. A tervezőknek engedniük kell a náci kultúra befolyásának: a 40-es években a német nő ideálját erős és sportos nőnek tartották, aki mezőn dolgozott és gyerekeket nevel. Így jelentek meg a paraszti és középkori viseletekből átvett új motívumok: divatba jöttek a virágnyomatok a ruhákon, a hímzések a blúzokon, a kockás vadászruhák és a széles karimájú szalmakalapok. A szabadföldön virágot szedő gyönyörű parasztasszony képe a divatlapok kedvencévé válik.

A háború tetőpontján a ruházatból és a cipőből hiány van, ezért Franciaországban, majd más országokban is úgy döntenek, hogy kuponokat bocsátanak ki holmik vásárlására. A kuponok csak egy kabátra, ruhára, blúzra, pulóverre, szoknyára, két melltartóra, 4-5 pár bugyira és harisnyára és egy pár cipőre elegendőek. Az újdonságokon kellett spórolni, és ez a tény a háború idején a használt és kézzel készített ruhák terjedéséhez vezet. A magazinok a „darabos ruhák” divatját hirdetik – olyan ruhák, amelyek egy használt boltban vásárolt régi ruhákból készültek. A nők elkezdik saját maguk varrni a ruháikat, és megspórolják a harisnyát azzal, hogy egyszerűen ceruzával húznak egy takaros fekete vonalat a lábukra, a Nagy-Britanniában állami támogatással létrehozott Make and Mend divatmagazin pedig tanácsokat ad, hogyan készítsenek saját ékszereket palackkupakok, dugók és kazettadobok.

A háború után a divatipar lassan kilábal a sokkból. A divatvilág az USA-ban kezd a legdinamikusabban fejlődni. Az amerikai divattervezők a sport- és szabadidős ruhák gyártására koncentráltak, és 1946-ban bemutatták az évtized slágerét - a Louis Réard által megalkotott, a Bikini Atollról elnevezett bikini fürdőruhát, ahol az Egyesült Államok először tesztelte az atombombát. Eközben a háború utáni Párizsban saját csillaga ragyogott – Christian Dior 1947-ben megmutatta a világnak új megjelenésű kollekcióját. A Dior kollekciójának kulcsfontosságú ruhadarabja a Bar suit - egy X-vonalú kabát vésett derékkal és egy kis peplummal, valamint egy bolyhos midiszoknya több rétegben. A Dior visszahozta a divatba az eleganciát és a baletikus kecsességet, és annak ellenére, hogy kritizálták a női szabadságjogok korlátozása és a korral való lépés nem tartása miatt, a 40-es és 50-es évek legnépszerűbb divattervezőjévé vált. hatalmas összegügyfelek az óceán mindkét partján.

Fénykép : Fashion-era.com, Fashionspot.com