Раскрой ткани швейного изделия производится по линии. Подготовка ткани к раскрою

Если предстоит , то нужно учесть — почти все ткани обладают свойством усадки. Поэтому, чтобы платье в готовом виде не потеряло своей первоначаль­ной формы и размера после утюжки, во время носки или после стирки, необходимо искусст­венно вызвать усадку ткани, то есть декатировать ткань.

Шерстяные плательные ткани обычно декатируют через влажный проутюжильник (кусок плотной ткани, лучше льняной) нагретым утюгом в долевом направлении. При этом не следует водить утюгом долго, так как шерсть может стать более жесткой.

Односторонние шерстяные и крепове ткани лучше увлажнить через распылитель или обычным обрызгиванием, затем завернуть в простыню и оставить на несколько часов, после чего проутюжить с изнанки не очень горячим утюгом по долевой нити.

Штапельные ткани и тонкие искусственные шелка лучше всего опустить на 15 минут в теплую соленую воду, подкрах­малить, осторожно отжать, не перекручивая ткань. Затем завернуть ее в простыню на 2-3 часа, после чего распра­вить и просушить. Утюжить ткань надо влажной, с изнаноч­ной стороны, не очень горячим утюгом.

Следует помнить, что некоторые ткани (различные виды шерсти, крепы, бархат, искусственный шелк и др.) увлажнять нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому прежде, чем декатировать ткань, надо проверить на ку­сочке, как она реагирует на увлажнение.

После того как материал подготовлен, можно, перейти к раскрою Измятую ткань предварительно разглажи­вают.

Раскладывать выкройку на материале надо так, чтобы линии середины переда и спины в лифе и юбке, а также линии середины воротника и рукава лежали по долевой нитке ткани. При крое клиньев одежды по долевой нитке укладывается середина клина.

Отдельные детали одежды кроят из ткани проводят двумя методами: в сгиб (ткань сложена вдвое по длине, лицевой стороной внутрь) и в разворот (ткань развернута в ширину).

Сначала раскраивают крупные детали одежды: полочки, спинку, половинки рукавов, которые кроятся по долевой нитке, а затем более мелкие: воротники, карманы, клапаны, манжеты, пояс. Их можно кроить по долевой, поперечной, косой ниткам, в зависимости от фасона.

Если материал значительно шире выкройки, то, чтобы не получилось слишком много обрезков, которые потом нельзя использовать, материал складывают сначала на ширину спинки с припуском на швы, затем - на ширину переда. Из оставшихся частей выкраивают рукава и другие детали.

Надо также учитывать отдельные свойства ткани. Жесткие, упругие ткани раскраиваются проще, чем легкие и скользящие. Особенно осторожно надо подходить к раскрою тканей с направленным рисунком. При раскрое надо следить, чтобы на всех деталях платья (рукавах, лифе, юбке и др.) рисунок был направлен в одну сторону.

При раскрое ворсовых тканей необходимо проверять направление ворса. Вельвет и бархат раскраиваются с направлением ворса снизу вверх. Панбархат можно кроить и по ворсу и против ворса, но надо следить за тем, чтобы все детали были раскроены в одном направлении.

Фланель и байку кроят так, чтобы ворс был направлен сверху вниз, тогда он не поднимается во время носки. Даже если ворс слабо выражен, все равно во всех деталях он должен иметь одно направление.

На тканях в полоску или клетку детали выкройки располагают в соответствии с фасоном. Необходимо раскладывать выкройки так, чтобы в местах соединения деталей, (на швах) полоски или клетки совпадали по цвету, ширине или проходили точно по середине лифа или юбки.

Разложенные на ткани детали выкройки обводят мелом, сухим остатком мыла или карандашом. По этим линиям и производят раскрой тканей. Воротники, борта, карманы и другие мелкие детали при более сложных фасонах рекомендуется сначала выкраивать из какой-нибудь старой ткани и только после примерки и уточнения выкраивать из основной ткани. Кроме того, при необходимо делать небольшие припуски ткани к деталям выкройки, что дает возможность в случае нужды во время примерки расширить или удлинить изделие, передвинуть плечевые или боковые швы и т. д. Эти припуски намечают на ткани во время обрисовки деталей выкройки.

После по всем линиям припусков, вытачек, складок, карманов прокладывают силки. По силкам выкроенные детали соединяют между собой.

При раскрое одежды необходимо делать следующие припуски на основные швы:

Боковые - 1,5-3 см

Плечевые - 1,5-2 см

шов в пройме - 1 см

шов в горловине - 1 см

шов на линии талии в отрезном платье - 2 см

шов в рукаве - 1,5-2 см

на подгиб низа рукава- 2-4 см

на подгиб низа платья - 4-7 см

шов воротника -0,5-1 см

шов манжеты - 0,6 см

шов пояса -0,6 см.

Указанные припуски могут меняться в зависимости от сыпучести ткани.

ПРИМЕРКА

После раскроя всех деталей одежды и переноса на них всех линий их сметывают, то есть подготавливают изделия к первой примерке.

Сметка начинается с вытачек. Затем плечевой шов переда лифа сметывается с плечевым срезом спины, при этом последний несколько прип осаживается (собирается). После этого приступают к сметке боковых швов.

Рукав вметывается так, чтобы середина его отстояла на 2 см от плечевого шва в сторону передней части лифа. По линии талии приметывают юбку к лифу.

Во время примерки все исправления делают на правой стороне. Если же фигура неправильная, то исправления намечают с обеих сторон. При примерке следует уточнить следующее:

1) правильность расположения вытачек, рельефных швов, складок и т. д.;

2) середину спинки и полочки;

3) свободное облегание изделия;

4) положение плечевых и боковых швов;

5) положение линии талии;

6) вырез горловины;

7) вырез проймы;

8) положение правого рукава, приколов его так, чтобы долевая нить в нем проходила вертикально;

9) длину и ширину рукава;

10) длину изделия;

11) расположение отделочных деталей - карманов, оборок, рюшей, воланов и т. п.

Все изменения, которые необходимо сделать, отмечают прокладочным швом или булавками. После примерки их переносят на левую сторону изделия при помощи мела или силков.

Затем вытачки и плечевые швы стачивают, обрабатывают все отделочные детали и делают вторую примерку. На второй примерке уточняют:

1) общее облегание изделия;

2) положение линии талии,

3) правильность вметывания воротника, рукавов, отделочных деталей;

4) линии подгиба низа;

5) намечают места петель, пуговиц.

Какие же недостатки чаще всего встречаются во время примерки и как их устранить?

Плечевой шов переходит в сторону спинки. Это возникает в том случае, если у человека высокие плечи или при раскрое одежды спинка изделия не соответствует фигуре. Для исправления необходимо распороть плечевой шов и наколоть его булавками по линии середины плеча, для чего выпускают плечевой шов спинки и соответственно забирают плечевой шов полочки.

Плечевой шов переходит в сторону переда. Необходимо распороть плечевой шов, перенести его на середину плеча, выпустить припуск на шов со стороны полочки и соответственно забрать припуск на шов спинки.

Поперечные заломы у проймы полочки. Это может быть в том случае, если грудная вытачка не соответствует размеру груди. В данном случае вытачку увеличивают за счет припуска в пройме. Долевые заломы могут быть, если вытачка велика. В этом случае ее надо уменьшить, а образовавшийся по пройме припуск срезать.

Заломы у проймы могут быть и при посадке плеча. В этом случае необходимо поднять изделие по плечевым швам, а пройму углубить.

Заломы по боковому шву на спинке изделия. Такой недостаток обычно бывает втом случае, если спинка узкая и длинная. Необходимо расширить спинку за счет запаса в боковых швах или за счет уменьшения глубины вытачек и укоротить спинку.

Заломы по линии горловины полочки. Необходимо углубить вырез горловины.

Заломы по линии горловины спинки. Следует распороть плечевой шов и выпустить часть запаса по плечевому шву спинки или углубить вырез горловины спины.

Воротник отстает от шеи. Это может быть в том случае, когда воротник по стойке больше выреза горловины и неправильно вметан. Нужно переметать воротник, натягивая его в средней части, а над плечевыми швами припосаживая на 0,5-0,7 см. Воротник уменьшить по длине или углубить вырез горловины.

Полы расходятся (или висит низ). Следует поднять полочку вверх по плечевому шву и соответственно углубить горловину. Если этого недостаточно, опустить боковой срез полочки вниз на необходимую величину.

Полы заходят одна за другую (или вздернут перед изделия). Необходимо распороть боковые швы, опустить спинку по боковым швам и снова сметать. Если этого недостаточно - выпустить запас ткани по плечевому шву у горловины.

Поперечные заломы в верхней части рукава. Могут быть при высоком окате и широком рукаве. Необходимо сузить рукав и срезать по окату верхней части.

Косые заломы на нижней части рукава у проймы. Значит, мала пройма. Следует углубить пройму и соответственно расширить рукав за счет припуска на швы.

Косые заломы на верхней части рукава. Это бывает из-за короткого оката. Необходимо углубить его нижнюю часть.

Боковые швы юбки переходят на перед или на зад. Необходимо распороть боковые швы, поднять боковые срезы спинки или переда и снова сметать.

В расклешенной юбке фалды падают неравномерно. Если фалды падают больше посредине юбки, то надо поднять боковые швы и, наоборот, если фалды больше по бокам, то надо поднять перед и спинку или опустить боковые швы.

В юбке, состоящей из клиньев, фалды падают косо. Это значит, что клинья при раскрое одежды , были выкроены не по долевой (не по основе ткани). Необходимо перекроить клинья так, чтобы центр клина проходил по основе.

Урок технологии в 6 классе № дата:

Тип урока : урок открытие новых знаний.

Тема урока: « Правила раскроя плечевой одежды. Раскрой».

Цель урока: способствовать формированию представления о подготовки ткани к раскрою, формированию основных правил раскроя изделия.

Планируемые результаты:

Предметные: ознакомление с последовательностью и приемами раскроя плечевого швейного изделия; формирование умения выполнять подготовку ткани к раскрою, раскладку выкроек на ткани, выкраивать детали швейного изделия, оценивать качество кроя по предложенным критериям, дублировать необходимые детали клеевой прокладкой.

Метапредметные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение работать по плану.

Личностные : формирование мотивации и самомотивации изучения темы, развитие готовности к самостоятельным действиям, развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-технологического и экономического мышления.

Оборудование : ткань, выкройка, ножницы, французские булавки, портновский мел.

Структура урока.

I . Этап мотивации.

1. организация урока: проверка готовности учащихся к уроку.

2. создание проблемной ситуации.

II . Этап актуализации.

Проверка знаний по теме предыдущего урока «Моделирование плечевой одежды» Подводящий диалог:

Что означает термин «Моделирование»?

Какая дополнительная деталь нужна для обработки выреза горловины, как она называется?

Какая дополнительная деталь нужна для обработки застежки спереди от верха до низа, как она называется?

Выполнить задание 16, п. 4 из рабочей тетради (проверь себя)

III . Этап выявления места и причины затруднения.

Вспомните, как вы готовили ткань к раскрою в прошлом учебном году?

Как найти лицевую сторону в ткани?

Как найти в ткани направление долевой нити?

Как узнать по эскизу модели и выкройке, сколько деталей нужно выкроить: две или одну?

Если на выкройке припуски на швы? Как они обозначены?

Помните ли вы правила раскладки выкроек на ткань?

IV . Этап целеполагания.

Показ слайдов, фотографий, журналов мод, иллюстрирующих различные способы раскладки выкроек на ткани плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

Как вы думаете, какая сегодня тема урока?

Итак, тема нашего урока: «Правила раскроя плечевой одежды». Практическая работа «Раскрой швейного изделия».

Цель - выполнять подготовку ткани к раскрою, раскладку выкроек на ткани, выкраивать детали швейного изделия.

Таким образом, сегодня наша задача или план урока: подготовка ткани к раскрою швейного изделия, раскладка выкроек на ткань, раскрой изделия, выкраивание деталей из прокладки.

V . Этап открытия нового знания.

Раскрой - сложный и ответственный этап изготовления швейного изделия, при раскрое материала нужна большая точность, т.к. ошибки не всегда можно исправить.

1. Правила организации рабочего места для выполнения раскройных работ.

2. Определение лицевой стороны и долевой нити в ткани.

3. Дефекты в тканях.

4. Способы настила ткани в сгиб лицевой стороной внутрь и в разворот (в один слой) изнаночной стороной вверх.

5. Правила раскладки деталей: необходимо разложить на ткани сначала крупные детали, затем мелкие, следить за направлением долевой нити, края выкроек со слово «сгиб» укладывают точно к сгибу ткани.

6. Прикалывание к ткани уголков выкроек, располагая булавки диагонально, затем края детали по припускам на швы располагая булавки вдоль линий швов.

7. Обвести портновским мелом детали выкроек точно по контуру, затем обвести второй линией с учетом припусков на швы.

8. Выкроить детали по второй линии, соблюдая правила безопасности.

9. Выкраивание деталей из клеевого прокладочного материала.

VI . Этап первичного закрепления.

Первичное закрепление знаний осуществляется в ходе выполнения задания 17, п.1-2 в рабочей тетради (схема раскладки выкроек на ткани, величина припусков на швы) Вспомнить правила безопасного труда при работе с ножницами.

VII . Этап включения в систему знаний.

Практическая работа: «Раскрой швейного изделия».

Проверять:

Правильность выполнения задания.

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ножницами, иголками, булавками.

VIII . Этап подведения итогов урока.

Как вы сложили ткань для проектного изделия?

Как вы расположили выкройки проектного изделия на ткани?

Какие детали выкроили из клеевой прокладки?

Какие дали припуски на швы?

IX . Этап рефлексии.

Выполнить п.4. задания 17 из рабочей тетради.

Выставление оценок.

X . Этап ознакомления с домашним заданием.

Изучить материал §17, выполнить задание из учебника, отмеченные значком «Компьютер». Принести детали кроя, инструменты для швейных работ.

Наш очередной урок шитья посвящается простому, казалось бы, этапу в шитье — раскладке выкроек на ткань. Для того, чтобы правильно разложить детали выкройки на подготовленную ткань, достаточно иметь в своем арсенале стол (для широких юбок это можно делать и на полу), мелок, булавки, и измерительные инструменты — треугольник или обычную линейку. Выполнить раскладку деталей очень просто, а наши советы помогут разобраться в этом даже новичкам. Мы расскажем, как правильно подготовить ткань к раскрою и разложить на ней детали выкройки.

После того как вы построили базовую выкройку, первое, что нужно сделать — проверить выкройку на точность и совпадение контрольных линий. Проконтролируйте длину швов, линии бедра, талии. Измерьте полуобхват груди, талии и полуобхват бедер по выкройке и сравните с мерками с учетом прибавок на свободу облегания. Также важной меркой является глубина проймы для плечевых изделий и высота сидения для брюк. После того, как выкройка проверена, переснимите детали на кальку и переходите к подготовке ткани к раскрою.

Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем ткань необходимо подготовить соответствующим образом (провести ВТО — влажно-тепловую обработку ткани),чтобы в последствии после стирки изделие не утратило свой вид, ткань не «села» или наоборот, не растянулась, изделие не изменило свой цвет и т. п. Рекомендуем вам изучить , в зависимости от ее качеств.

Раскрой изделия – простые правила

Долевая нить (нить основы ткани) идет параллельно кромке ткани. Поперечная нить (нить утка) идет перпендикулярно кромке.

СОВЕТ! Чтобы определить на ткани без кромок направление долевой нити, возьмите отрез с двух сторон по краю на небольшом расстоянии (около 0,5 м) и резко растяните ткань. Затем сделайте то же самое по другой стороне. Обратите внимание на эластичность ткани и звук, который возникает при растяжении. По долевой нити большинство тканей практически не тянутся или тянутся очень слабо, при растяжении возникает характерный хлопковый звук (это не касается эластичных тканей).

После подготовки ткани, отрез необходимо сложить вдвое по долевой нити. Детали выкройки наколоть на ткань таким образом, чтобы намеченные направления долевой нити совпадали с тканью. Если на ткани нет направления ворса или рисунка, не требуется совмещение по клетке, детали изделия можно разложить в разных направлениях для экономии ткани.

Если совмещение требуется, его надо обязательно разметить на деталях выкройки с учетом раппорта ткани и разложить выкройки соответствующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Раскладка выкроек на ткань с раппортом

Детали пояса, кокеток, подзоры, обтачки, клапаны и другие детали брюк раскладывают в промежутках между основными деталями соблюдая направление долевой нити, намеченное на деталях.

Для тканей с направлением ворса (бархат, вельвет) детали раскладываются на ткани только в одну сторону. Направление ворса должно идти сверху вниз.
После окончательной раскладки на ткань всех деталей, их прикалывают булавками, обводят по контуру портновским мелком или специальным маркером, размечают припуски на швы – по 1,5 см, по низу деталей – 3-4 см, отмечают все контрольные линии. Затем выкраивают детали по контурам припусков. Сняв выкройку, проводят контрольные линии полностью и переносят их на лицевую сторону наметочными силками.

Рис. 2. Раскладка выкроек при продольном сгибе ткани

Варианты раскладки выкройки на ткани

Направление долевой нити на деталях изделия определяется в зависимости от модели, одни детали могут быть выкроены по долевой нити (или нить основы), другие – по поперечной нити (нить утка) или по косой нити.
Предлагаем вам наиболее популярные варианты раскладок выкроек на тканях. Выбирая способ раскладки исходите из модели изделия, свойств ткани и ее ширины, а также направления принта или ворса.

Продольный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам кройка к кромке по долевой нити (нить основы) (рис. 1).

Поперечный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам срез к срезу по поперечной нити (нить утка). Детали выкройки раскладывают по поперечной нити. Такая раскладка характерна для блузочных тканей в полоску с добавлением эластана.

Рис. 3. Раскладка выкроек при поперечном сгибе ткани

Раскладка в разворот

Такой вид раскладки применяется при раскрое юбок и платьев, где требуется разложить детали под уголом 45 градусов, например, юбка-колокол. Ткань раскладывается в один слой, детали накалывают по косой нити.

Рис. 4. Раскладка выкроек в разворот ткани

Раскладка в два сгиба

Такой вид раскладки применяется для изделий, в которых полочка и спинка выкраивается со сгибом. В этом случае застежка-молния по спинке не предусмотрена.

Рис. 5. Раскладка выкроек на ткани в два сгиба

Раскладка – частичный сгиб ткани

Рис. 6. Раскладка выкроек при частичном сгибе ткани

Такая раскладка может применяться для экономии ткани или при недостаточной ширине ткани. При такой раскладке ткань частично складывается лицевыми сторонами внутрь, детали со сгибом накалывают по сгибу, на остальной части полотна накалывают детали в один слой.

Цель раскроя материалов - получение деталей по лекалам для будущего соединения их в изделия. Этот процесс следует разделить на операции: подготовительные и основные.

Подготовительные операции включают:

• подготовку материалов к раскрою (приемку материалов по качеству, подбор кусков для будущего настила);
• конфекционирование, т.е. разработку конфекционной кар­ты, так называемого «лица модели», в которой представлены все данные о модели и все предусмотренные для ее создания ма­териалы;
• расчет длины и количества настилов - это операция, вы­полняемая с широким использованием ЭВМ, по оптимальному подбору в будущий настил материалов с учетом их размерных признаков, дефектов, способа расположения полотен в настиле;
• изготовление обмеловок и трафаретов.

Обмеловка - верхнее полотно настила, на котором фикси­руются контуры лекал (карандашом, цветным мелом, на бума­ге с обозначением лекал). В современном швейном производ­стве раскладка лекал (изготовление обмеловок) осуществляется с широким применением программ ЭВМ. Это не только сущест­венно снижает затраты труда на эту операцию, но и позволяет эффективно использовать площадь материалов, учесть различ­ные пороки на них. Кроме того, улучшается качество кроя и возможности оперативного обновления ассортимента. Трафаре­ты выполняются из клеенки, плотной бумаги и используются, как и обмеловка, однако контуры лекал на них обозначены в виде перфорации, они эффективно используются для получе­ния деталей изделий стабильных конструкций;

• нормирование расхода материалов при раскрое направле­но на их экономию, на определение потребности исходя из объе­мов пошиваемых изделий. Отдельно рассчитываются нормы на настил, обмеловку, а также технические и фондовые.

Следует особо отметить первую операцию, связанную с при­емкой по качеству материалов, с составлением паспорта при­емки. Ее необходимость обусловлена во многом несогласован­ностью требований стандартов к материалам и к изделиям из них. Так, например, в тканях допускается разнооттеночность, а в швейных изделиях она недопустима. Это относится и к трико­тажным товарам.

Основные операции раскроя - это настилание полотен ма­териала, раскрой, комплектование деталей кроя.

Настилание осуществляется на столах шириной не менее 1,7 м и длиной б-20 м и более (до 50 м).

К этой операции предъявляется ряд требований, направлен­ных на экономное использование материалов, обеспечение ста­бильности размеров деталей и узлов будущих изделий, устране­ние дефектов в них:

Свободное (без натяжения, но и без слабины) расположе­ние материалов;

Соблюдение равнения материалов в настиле по одной из кромок;

Совмещение во всех полотнах настила крупных полосок, клеток, рисунков;

Подбор полотен одного волокнистого состава, цвета, направ­ления ворса и т.д.

Полотна материалов в настиле могут иметь разное количест­во (от 16-24 - толстые драпы, до 100-200 - тонкие бельевые полотна). Высота настила связана с коэффициентом трения по­лотен, высотой уступа электрического дискового ножа для раз­резания материалов. Настилание материалов осуществляют разными способами: взгиб (при наличии дефектов в материа­лах); лицом вниз (обеспечивается раскладка полного комплек­та лекал) и лицом к лицу. Последний способ наиболее приемлем, так как он позволяет исключить разнооттеночность пар­ных деталей изделия.

Процесс настилания может проводиться вручную, с исполь­зованием настилочных машин. Наиболее эффективно использо­вание автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК), в состав которых входят настилочная машина, автома­тизированная раскройная установка, система автоматизиро­ванного проектирования лекал.

Функциональные возможности АНРК разнообразны: накоп­ление базы данных, разработка, копирование, раскладка, вы­черчивание и вырезание лекал, настилание любых материалов, раскрой настила по заданной программе.

Раскрой материала осуществляется вручную, электрически­ми дисковыми и ленточными машинами, лучом лазера, плаз­менной дугой, использованием комплексов АНРК и др.

Раскрой вручную отличается низкой производительностью. Использование электрических дисковых машин связано с пред­варительным рассеканием настила, т.е. его разделением на час­ти, предназначенные для окончательного раскроя на ленточ­ных машинах.

С учетом создания и использования программно-управляе­мых машин конкретизированы требования к раскройному ин­струменту:

Минимальное механическое воздействие режущего ин­струмента на материал;

Независимость ширины реза от скорости резания;

Простота управления режущим инструментом и возмож­ность дистанционного управления им;

Небольшая стоимость режущего инструмента и расходов по его эксплуатации: использование для разрезания микроплазменной дуги, отличающейся от плазменной малыми токами (от единиц до десятков ампер). Это позволяет снизить мощность разряда и одновременно обеспечить остросфокусированный фа­кел диаметром менее 1 мм, вертикальность срезов независимо от толщины разрезаемого материала.

К преимуществам микроплазменного способа, равно как и резания, лучом лазера, относятся:

Оплавление кромки тканей из термопластичных волокон или с их использованием в смеске. Это устраняет осыпаемость краев срезов и исключает необходимость их обметывания;

Обеспечение очень узких и постоянных по ширине резов (менее 0,5 мм);

Достижение скорости резания, близкой к нулю.

Комплектование деталей кроя заключается в подборе всех деталей будущего изделия для определенного размера, роста, полноты и их нумерация. Базовой основой является конфекци­онная карта, в строгом соответствии с которой будет изготов­ляться изделие. Затем осуществляется контроль всех деталей комплекта по качеству, количеству, цветам и рисункам деталей. Комплект деталей, соответствующий конфекционной карте, упаковывают в тару и направляют в пошивочные цехи. Сопроводительным документом является маршрутный лист с данны­ми о пачке, адресе кроя, выходными данными готового изделия.

Раскрой швейного изделия

Подготовила: учитель технологии

г. Мытищи, МБОУ СОШ № 31

Олькова Е.А.

• Напишите названия каждой детали выкройки и их количество.
• Напишите название всех линий и сгиб ткани.
• Отметьте направление долевой нити стрелкой.
• Укажите величину припусков на швы около срезов деталей.
• Вырежьте выкройку.

Подготовка ткани к раскрою

• Декатирование : влажно-тепловая обработка ткани (выстирать, высушить, разутюжить).
• Выравнивание срезов.
• Устранение перекоса.
• Срезание кромок.
• Выявление дефектов.
• Определение лицевой стороны ткани.
• Определение направления рисунка ткани.
• Определение направления нити основы (долевой нити).

• Ткань раскладывают на столе согнув по нити основы, лицевой стороной внутрь.
• Пополам или подгибая только на нужную ширину.

Настил ткани

Кромка ткани

Кромка ткани

Сгиб ткани

Кромки ткани

Сгиб ткани

Правила раскладки выкроек

• Разложить сначала большие детали выкройки, а между ними мелкие.
• Детали раскладывать в одном направлении рисунка ткани.
• При раскладке совместить направление нити основы на ткани и направление стрелки на детали выкройки, совместить сгиб ткани с надписью сгиб на выкройке.
• Прикрепить выкройку к ткани булавками на расстоянии между булавками 8-10 см.

Раскладка выкроек на ткань

Фартук

Нижняя часть

1 дет.

Карман

2 дет.

Фартук пояс 2дет.

Косынка

1 дет.

Сгиб ткани

Н.О. ткани

Сгиб ткани

Пользуясь линейкой и портновским мелом:

• Обвести контуры выкройки по всем срезам сплошной тонкой линией.
• Отложить от срезов выкройки припуски на швы и наметить их штриховой линией.

Выкраивание деталей изделия

• Детали швейного изделия вырезают по припускам на швы намеченные штриховыми линиям с помощью портновских ножниц.
• Каждую вырезанную деталь кроя откладывают в сторону, не отделяя от неё выкройки.

Фартук

Нижняя часть

1 дет.

Сгиб ткани

Косынка

1 дет.

Косынка

1 дет.

Сгиб ткани

Критерии качества кроя

• Рисунок ткани на всех деталях кроя должен иметь одинаковое направление.
• Величина припусков на швы должна быть: 30мм – для низа изделия, 20 мм - для всех остальных срезов, 10 мм – для пояса.
• Ширина припусков на швы не должна меняться по свей длине среза.
• Срезы изделия должны быть ровными.

Вопросы для закрепления

• Что нужно написать на каждой детали?
• Перечислите операции для подготовки ткани к раскрою?
• Что нужно учитывать при раскладке выкройки на ткани?
• Какими линиями обводится контур выкройки и припуски на швы?
• Какова величина припусков на швы?

Техника безопастности

• Класть ножницы на стол справа от себя. Их лезвия должны быть сомкнутыми, направленными от себя.
• Передавая ножницы, их следует держать за сомкнутые лезвия.
• Не поднимать ножницы высоко над столом и не размахивать ими.
• Перед работой нужно подсчитать количество булавок, выбросить ржавые и повреждённые.
• Вовремя работы булавки должны лежать в специальной коробочке или игольнице.
• Не брать булавки в рот и не вкалывать их в одежду.
• После работы пересчитать булавки и убедится, что их количество осталось прежним.

Практическая работа

• Подготовка выкройки к раскрою
• Подготовка ткани к раскрою
• Настил ткани
• Раскладка выкроек на ткань
• Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы
• Выкраивание деталей изделия
• Проверка качества кроя

Источники

• В.Д. Симоненко «Технология 5», М, Вентана - Граф, 2013 год
• Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая «Швейное дело 5», М., «Просвещение», 2007 г.
• «Кройка и шитьё дома»
• В.Коваленко, Москва, «Текстиль», 1983
• «Технология обработки ткани 5»,
• под редакцией В.Н. Черняковой, «Просвещение», 1998 год
• Сайты интернета