Shtëpitë e modës në Francë të shekullit të 20-të. Shtëpitë franceze të modës gjatë luftës

Moda vjen e shkon, por kanë mbetur vetëm ata emra që kanë arritur të mbajnë gishtin në pulsin e modës. Këta janë emra që kanë ditur të krijojnë diçka unike dhe që kanë arritur të lënë gjurmë në botën e modës. Të gjitha shtëpitë e modës të listuara më poshtë u ndërtuan mbi ëndrrat dhe ambiciet e vetëm një burri, kështu që sot le të shohim dhjetë shtëpitë dhe stilistët më të famshëm të modës së vjetër.

1. Chanel



Chanel me famë botërore u themelua nga Coco Chanel në 1909. Ajo ishte një stiliste që vërtet revolucionarizoi veshjet e grave.



Dior, i themeluar nga Christian Dior në 1946, ishte një tjetër revolucionar i modës që filloi " Një vështrim i ri“Në vitin 1947 menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore.

3.Versace


Ndoshta jo më e vjetra, por gjithsesi një nga shtëpitë më të famshme të modës është Versace, e cila u krijua në 1978 nga Gianni Versace.

4.Givenchy



Ndryshe nga shumë stilistë të modës që filluan nga fillimet modeste, themeluesi i Givenchy, Hubert de Givenchy, ishte një aristokrat francez, familja e të cilit tashmë kishte përvojë në dizajnin e modës.

5. Lanvin


Një nga shtëpitë më të vjetra të modës që ekziston ende sot, Shtëpia e Lanvin u themelua në 1889 nga Jeanne-Marie Lanvin.

6. Shtëpia e Vlerës


Shtëpia e Vlerës, e krijuar nga Charles Frederick Worth në 1858, konsiderohet si paraardhësi më i hershëm i shtëpisë moderne të modës dhe Worth ishte personi i parë që vendosi emrin e tij në etiketat e veshjeve.

7. Mainbocher


Mainboucher është një etiketë amerikane e modës që u themelua në vitin 1929 nga Mainboucher.

8. Vivienne Westwood


Një stiliste më moderne, por ende shumë me ndikim, është Vivienne Westwood. Ajo erdhi në vëmendjen e publikut si stilistja e rrobave të veshura nga grupi i famshëm britanik i punk-ut, Sex Pistols.

9. Korporata Ralph Lauren



Ralph Lauren Corporation filloi të operojë në 1967 si një markë veshje për meshkuj, e cila fillimisht bëri lidhje. Linja e tij e parë e veshjeve të grave u lançua në vitin 1971.

10. Saint Laurent Parisi



Saint Laurent Paris, ose YSL siç quhet shpesh, është një shtëpi mode që u themelua nga Yves Saint Laurent në 1961.

Dior Christian Dior nuk mund të gjente qëllimin e tij në jetë për një kohë të gjatë.

Ai studioi në Akademinë Diplomatike në Paris, u përpoq të drejtonte galerinë e tij të artit, në shtëpitë e modës të Robert Piguet dhe Lucien Lelong. Më në fund, në vitin 1946, Christian Dior hapi shtëpinë e tij të modës.

Nuk kishte kaluar më pak se një vit para se ai të bëhej i famshëm në të gjithë botën: më 12 shkurt 1947, koleksioni "pamja e re" e Dior prodhoi një revolucion të vërtetë kulturor.

Është interesante që historianët e modës e konsiderojnë Dior jo aq shumë një stilist të talentuar sa një stilist të mirë dhe një sipërmarrës kompetent, i cili mendoi se çfarë t'i ofronte publikut dhe si ta shiste atë me kompetencë. Kështu, silueta "hour ore" me një skaj të plotë dhe një bel grenzë, e cila formoi bazën e stilit "pamja e re", nuk u shpik fare nga Dior: ky stil ishte i njohur shumë më herët. Por Dior propozoi këto përmasa klasike “në Koha e duhur dhe ne në vendin e duhur": në fund të viteve 40, zonjat e lodhura nga asketizmi ushtarak donin të ndiheshin përsëri të brishta dhe elegante.

Pas vdekjes së Dior në 1957, Shtëpia u drejtua nga ndihmësi i tij i ri Yves Saint Laurent. Sot, drejtori krijues i Shtëpisë është John Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy konsiderohet një aristokrat i botës së modës jo aq për shkak të origjinës së tij, por për shkak të stilit elegant të cilit i qëndroi besnik gjatë gjithë karrierës së tij.

Ky stil u tha se ishte shumë i sofistikuar dhe stilisti u krahasua me një "princ të vogël" që krijon botët e tij.

Sidoqoftë, Givenchy, në përgjithësi, nuk krijoi ndonjë stil.
Shpikja e tij kryesore është imazhi kinematografik i Audrey Hepburn, të cilën ai e takoi në 1953. Hepburn atëherë po përgatitej të luante në filmin Sabrina. Veshjet e krijuara për "Sabrina" i sollën Hubert de Givenchy Oscar-in e tij të parë për kostume dhe e kthyen Audrey-n në një "ikonë të modës".

Që atëherë, ajo është bërë muza e përhershme e stilistit. Kështu, në vitin 1957, Givenchy ia kushtoi parfumin e parë Audrey - L'lnterdit: në të ardhmen, House of Givenchy do të bëhej një lojtar aktiv në tregun e parfumeve.

Në vitin 1988, Hubert de Givenchy ia shiti Shtëpinë e tij LVMH, por mbajti pozicionin e drejtorit të artit.

në vitin 1996 " një princ i vogël“Po largohet përgjithmonë nga bota e modës. Sot traditat e Shtëpisë vazhdojnë nga britaniku Oswald Boateng.

YvesSaintLaurent

Yves Saint-Laurent.

Pasardhësi i një familjeje aristokratike, Yves Saint Laurent i detyrohet shumë nënës së tij Lucienne. Ishte ajo që vuri re te djali i sëmurë një prirje për profesionin e stilistit dhe e kultivoi atë në çdo mënyrë.

Në moshën 19 vjeç, Yves Saint Laurent hyri në një konkurs për stilistë të rinj dhe u bë laureati i tij - së bashku me të riun Karl Lagerfeld. Pas kësaj fitoreje, shumë dyer u hapën para tij: në veçanti, vetë Christian Dior i ofroi postin e ndihmësit të tij.

Yves Saint Laurent i përmbushi plotësisht pritshmëritë e Dior, por misioni i tij në modë ishte krejtësisht i ndryshëm: nëse moda e Dior ishte e pjekur dhe elegante, atëherë Yves Saint Laurent ishte gjithmonë një rebel, një novator që solli në modë diçka që nuk ishte aty më parë. Ai ishte i pari që ofroi smoking për femra, kostume pantallonash, fustane transparente dhe stil safari. Ai pozoi nudo për të reklamuar parfumin e tij për burra (1971) dhe i dha parfumit të grave emrin provokues Opium (1977).

Duke qenë një krijues 100%, Laurent vështirë se do të kishte qenë në gjendje të krijonte Shtëpinë e tij pa mbështetjen e një menaxheri të talentuar, Pierre Berger. Bashkëpunimi i tyre filloi në vitin 1961 dhe vazhdoi deri në vdekjen e stilistit të madh: Yves Saint Laurent vdiq më 1 qershor 2008.

LANVIN

Lanvin.
Në fillim të karrierës së saj profesionale, Jeanne Lanvin bëri kapele. Në fund të shekullit të 19-të, kapelet ishin aksesorët kryesorë të zonjave, kështu që biznesi në studion e saj të kapelave, e hapur në 1890, po shkonte mirë.

Së shpejti Jeanne Lanvin kaloi në prodhimin e veshjeve të grave dhe deri në vitin 1909 kishte fituar shtëpinë e saj të modës, e famshme për veshjet e mbrëmjes: romantike dhe të dekoruara shumë me qëndisje "a la shekulli i 18-të" dhe ato ekstravagante në stil oriental. Tema orientale ishte në kulmin e modës në atë kohë dhe Jeanne Lanvin, e cila kishte jo vetëm talentin e një stilisti, por edhe dhuntinë e një sipërmarrësi, nuk i humbi kurrë tendencat kryesore.

Pra, në vitet '30, kur në moda e grave sapo u shfaq pantallona të gjera Shtëpia e Lanvin prodhoi "pizhamet" e famshme të mbrëmjes për të dalë. Dhe pas Luftës së Dytë Botërore, ai kaloi në stilin e "dukjes së re" të propozuar nga Christian Dior.

Moda Ndër të tjera, Jeanne Lanvin i detyrohet një zbulim jashtëzakonisht të dobishëm: ajo u nda Veshje Grash në "të rritur" dhe "fëmijë". Madame Lanvin ishte stilistja e parë që krijoi një koleksion të plotë për fëmijë, jo të ngjashëm me rrobat për gratë e rritura. Personi i parë që e provoi ishte vajza e Jeanne Lanvin, Marie Blanche. Ajo trashëgoi Shtëpinë e Lanvin pas vdekjes së nënës së saj në 1946. Aktualisht, projektuesi kryesor i Shtëpisë është Alber Elbaz.

CHANEL

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel ishte një shpikës i madh gjatë gjithë jetës së saj: ajo doli me jo vetëm të vogla fustan i zi(1926), parfumi i parë i sintetizuar në histori, i cili nuk përsëriste aromën e asnjë bime natyrale, (Chanel Nr. 5, 1921), çanta dore me tegela në një zinxhir dhe kostume të bëra me tweed të lirë (1954).

Ajo gjithashtu "punoi" tërësisht në biografinë e saj: shtoi diçka, fshehu diçka dhe si grua e vërtetë e shtyu datën e saj të lindjes me dhjetë vjet.

Ajo e filloi karrierën e saj në një dyqan kapelash për femra. Dhe shtëpia e saj e parë e modës "e plotë" u hap në qytetin turistik të Deauville, ku "të pasurit dhe të famshëm" kaluan pushimet e tyre.

Në vitin 1919, ajo tashmë mund të përballonte një butik në Paris - ai u hap në rue Cambon (ku mbetet edhe sot e kësaj dite).

Si stiliste, Coco Chanel kurrë nuk e kishte kokën në re. Përkundrazi, ajo ishte shumë "e kësaj bote" dhe idetë e saj ishin kryesisht praktike. Talenti i saj kryesor ishte aftësia për të "rimenduar" gjërat e njohura dhe për të gjetur përdorime të reja për to. Po, me sugjerimin e saj triko për meshkuj u bë pjesë e garderobave të grave, bizhuteritë e lira dhe një fustan i zi “jetim” u kthye në klasike të mbrëmjes dhe tweed-i i lirë u bë simbol i elegancës.

Gabrielle Chanel ndërroi jetë më 10 janar 1971. Vlen të përmendet se vetëm tre kostume u gjetën në dollapin e saj: një pamje praktike e gjërave e shtrirë në veshjet e saj.

Mëndafshi, dantella, trena të gjatë dhe stoli me vlerë- Bota e modës, bukurisë dhe hirit është lidhur prej kohësh me emrat e mëdhenj të Coco Chanel, Christian Dior dhe Donatella Versace. Dizajnerët na duken si engjëj pa të meta, duke na dhënë mundësinë të ndihemi më të bukur dhe më të sigurt. Nuk ka gjasa që dikush të shohë pas xhingëlit të çmuar gishtat e shpuar nga gjilpërat, netët pa gjumë të kaluar duke skicuar dhe fëmijët që nuk mund të përballonin rroba të shtrenjta nga sportelet e butikut dhe mësuan të qepnin vetë. Pikërisht me fëmijët, duke mbajtur një copë pëlhure dhe një fije fije në duart e tyre të ngathëta, fillon historia e elegancës, shkëlqimit dhe magjepsjes.

"Jeta që më dhanë nuk më përshtatej, kështu që krijova një tjetër."

Coco Chanel

Shtëpia më e vjetër e modës u themelua në vitin 1909 nga stilistja Gabriella Coco Chanel, por historia e saj fillon shumë më herët. Gruaja që i prezantoi botës fustanin e zi të vogël dhe parfumin e përjetshëm Chanel No.5 nuk u rrit në mëndafsh dhe diamante. Legjenda e ardhshme e botës së modës mosha e hershme humbi nënën e saj dhe u dërgua nga babai i saj, i cili ishte një tregtar i vogël, në një jetimore. Aty murgeshat i mësuan Gabrielës së vogël të qepte, duke i dhënë asaj ëndrrën për të pasur dyqanin e saj. Në moshën 20-vjeçare, Chanel ishte në një lidhje me një trashëgimtare të pasur të fabrikës së tekstilit, Etienne Balzan, e cila e ndihmoi atë të hapte dyqanin e saj të kapelave të modës.

Suksesi i vërtetë i Coco Chanel erdhi kur ajo filloi të krijonte rroba. Koncepti i saj çoi në krijimin e një linje fustanesh jersey për femra, në të cilat ato mund të ndiheshin të lira dhe të relaksuara. Që atëherë, me çdo koleksion të saj, Coco ka ndryshuar idenë e modës së grave, duke i veshur zonjat e shekullit të 20-të me pantallona dhe xhaketa.

Të Calvin Klein

"Unë kam qenë gjithmonë në kontroll dhe gjithmonë kam bërë gjithçka vetë... Por kur kuptova se të gjithë kemi nevojë për ndihmë dhe nuk mund të bëjmë gjithçka vetë, jeta ime filloi të ndryshojë."

Calvin Klein

Pronari i ardhshëm i markës së tij të famshme, stilisti amerikan Calvin Klein, lindi në një nga lagjet e Nju Jorkut, Bronx. Falë nënës dhe gjyshes së tij, të cilat qepën dhe inkurajuan interesin e djalit për modën, Kelvin mësoi të priste dhe të qepte mirë dhe hyri në Institutin e Modës dhe Dizajnit. Pas diplomimit, ai, si ish-shokët e klasës, filloi të punonte në tregun masiv, duke kopjuar dizenjot e njerëzve të tjerë.

Bërja e rrobave të dizajnuara nga të tjerët nuk i shkonte Kelvinit, ndaj vendosi të rrezikonte dhe gjeti kompaninë e tij. Perandoria e tij e tanishme e modës filloi me 100,000 dollarë që Kelvin i mori hua mikut të tij. Së bashku me një mik, ata themeluan një markë veshjesh, e cila në fillim ishte një dështim i plotë, dhe burrat duhej të punonin me kohë të pjesshme në dyqane ushqimore për të paguar faturat. Një ditë, një furnizues i madh, pasi kishte përzier dyshemetë, hyri në dyqanin Calvin Klein dhe, i impresionuar nga dizajnet veshje të sipërme, bëri një porosi të madhe. Kështu ai aksidentalisht e bëri të njohur The Calvin Klein dhe e ktheu ëndrrën djale i vogel në realitet.

“Më pëlqen të mendoj se kam ndërtuar këtë perandori të mrekullueshme, por gjithsesi më pëlqen të mendoj për veten si një djalë të zakonshëm stalla”.

Giorgio Armani

Giorgio Armani lindi në një qytet të vogël afër Milanos në një familje të madhe me tre fëmijë. Dizajneri i ardhshëm italian në fëmijërinë jetoi nëpër mundimet e Luftës së Dytë Botërore dhe pa miqtë e tij të vdisnin në bombardime. Vetë Giorgio tha: “Ishim të varfër dhe jeta ishte e vështirë. Kinemaja në Milano ishte një strehë - një vend ku jetonin ëndrrat - dhe yjet e filmit dukeshin kaq magjepsës. U dashurova me bukurinë e idealizuar të Hollivudit”.

Armani fillimisht hyri në fakultetin e mjekësisë sepse kishte një interes të madh për anatominë dhe strukturën e trupit të njeriut, por i ndërpreu studimet për të shërbyer në ushtri. Por ishte vetëm gjatë pushimit ushtarak që ai ishte në gjendje të ndjente thirrjen e tij të vërtetë, duke punuar si asistent i fotografit dhe duke zhvilluar dizajnin e dritareve dhe gjërave. Pas braktisjes së universitetit, Armani filloi të punonte në dyqanin e veshjeve La Rinascente dhe ndihmoi stilistë të ndryshëm si freelancer. Së shpejti, në korrik 1975, Giorgio Armani, së bashku me mikun e tij Sergio Galeotti, themeluan një markë që konsiderohet si një nga më me ndikimet në botën e modës. Ku mund të gjeni 777 slot machines në telefonin ose tabletin tuaj - mësoni në portal rreth kumar TopRecord.ru.

"E vetmja mënyrë për të bërë diçka të plotë është të punosh shumë."

Miuccia Prada

Thonë se nuk ka asgjë më elegante se një çantë Prada në gardërobën tuaj. Prada konsiderohet si një nga markat më të vjetra dhe më të respektuara, e cila është trashëguar përmes linjës familjare që nga viti 1913. Marka u themelua nga rrobaqepësi milanez Mario Prada, i cili ishte i famshëm për punën e tij të kujdesshme dhe cilësore me lëkurën. Me ndihmën e vëllait të tij Martinos, ai hapi një dyqan në një cep modest të Milanos, ku shiste çanta lëkure dhe valixhe. Së shpejti atyre iu bashkua vajza e Marios, Louise, e cila filloi të zhvillonte markën, duke ofruar krijimin e aksesorëve unik të stilistëve.

Marka tani është në duart e mbesës së Mario Prada, Miuccia, e cila është vendosur si një novatore që "gjithmonë mendon për ndryshimin". Ajo dhe bashkëshorti i saj Patrizio Bertelli, CEO i Prada, janë ende duke e udhëhequr kompaninë drejt suksesit. Çdo brez i kësaj familjeje ka kontribuar në markë dhe ka dëshmuar se Mario Prada kishte të drejtë kur tha: "Aksesorët nuk do të dalin kurrë nga moda në një ndryshim të shkurtër sezoni".

"Thellë në çdo zemër ka një ëndërr, dhe stilisti e di atë: çdo grua është një princeshë."

Christian Dior

Marka Dior simbolizon elegancën dhe shijen e mirë, dhe historia e saj fillon me djalin e një biznesmeni të madh industrial, Louis Maurice Dior, Christian. Kristiani s adoleshencë planifikoi të lidhë jetën e tij me një profesion krijues dhe donte të bëhej arkitekt. Por babai i tij e dërgoi për të studiuar artin politik. Pas diplomimit nga universiteti, Christian hapi një galeri arti, pikturat e së cilës përfshinin vepra të Pablo Picasso dhe Georges Braque. Sidoqoftë, ky biznes nuk i solli atij sukses, kështu që stilisti i ardhshëm duhej të vizatonte skica fustanesh dhe t'i shiste ato.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, Christian punoi në dizajne për gratë dhe vajzat e oficerëve. Pas luftës, ai takoi Marcel Boussac, një sipërmarrës francez i njohur si Mbreti i Pambukut, dhe ndau me të vizionin për markën e tij të veshjeve. Christian dëshironte të gjallëronte fustanet e shurdhër "ushtarake" dhe t'u jepte grave diçka të re. Siç tha edhe vetë: “Ne po dilnim nga periudha e luftës, uniforma, femra ushtarake me figura si boksiere. Unë nxora prej tyre lule, shpatulla të buta, bel të brishtë si hardhi dhe funde të gjera si sytha. Ky ishte emri i koleksionit të parë të suksesshëm të Christian Dior - "New Look", premiera e të cilit u ndoq nga familja mbretërore britanike. Në shfaqjet dhe dizajnet e tij, Christian gjithmonë mbrojti frazën e tij të famshme: "Pas grave, lulet janë gjëja më e bukur që Zoti i dha botës".

Moda dhe Franca janë një tërësi e pandashme që i bën zemrat e grave të rrahin më shpejt. frëngjisht shtëpitë e modës duken si kështjella të bukura magjike me banorë të mrekullueshëm të bukur. Çdo fjalë dhe prodhim i pronarëve të tyre madhështorë shikohet nga e gjithë bota, e cila adhuron Haute Couture. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht: themeluesit e shtëpive më të mira të modës në Francë, gjatë periudhave të sundimit të tyre absolut, fjalë për fjalë ndryshuan modën, duke e detyruar të gjithë botën të ndahej pa mëshirë nga stereotipet e vendosura dhe të binte përgjithmonë në dashuri me të panjohurën.

(1879–1944)

Mbretërimi: 1903-1927

“I shpalla luftë korseve”.

Krijimi i një siluetë të lirë. Reforma e Paul Poiret, e cila i lejoi gratë të braktisnin korset, e kishte origjinën në 1890-1910, kur stilisti promovoi një kthim në modën e lashtë. Ai ftoi fashionistet në Paris, dhe më pas në të gjithë Evropën, të veshin një fustan tunikë dhe pelerine peplos që i referohej Greqisë së Lashtë, dhe gjithashtu hodhi themelet për modën e kimonos. Në vitin 1906, u zhvillua reforma e stilistit të madh të modës - Paul Poiret prezantoi në botë siluetë e re veshje. Fustani i këmishës nuk kishte korse dhe ishte i lirë nga gjoksi deri në dysheme. Reforma prodhoi një revolucion kolosal në veshjet e grave në të gjithë botën, por nuk ishte një qëllim në vetvete për Paul Poiret - silueta e re u shfaq vetëm sepse stilisti u frymëzua nga veshjet e lirshme të kërcimtareve Isadora Duncan dhe Mata Hari.

Lëshimi i skajit të pantallonave. Në vitin 1911, Paul Poiret prezantoi fundin culotte për publikun në modë evropiane. Veshja e re provokoi një skandal të madh, por fitoi një popullaritet kaq të egër sa Papa Piu X anatemoi stilistin e madh. Zonjat ndryshuan qëndrimin e tyre ndaj veshjeve në mënyrë të vendosur, saqë hodhën poshtë kategorikisht shpikjen e re të Palit - "fundin me këmbë të çalë", duke u zbehur në gjunjë në 30 cm Pas revolucionit global, gratë nuk donin të lejonin më veshje të pakëndshme në veshjet e tyre.

Prezantimi i standardeve të reja të bukurisë."Dizajneri i madh i modës tiran", siç e quajti veten vetë Paul Poiret, vendosi një të re ideale estetike femrat. Standardi i bukurisë supozonte një figurë të hollë, atletike pa vëllime të theksuara në zonën e ijeve dhe gjoksit, prerje e shkurtër e flokëve dhe lëvizjet e vrullshme. Duke ndjekur idealin e ri, femrat mund të duken organike në fustanet e stilistëve. Në historinë e modës, emri i Paul Poiret u lidh kështu me krijimin e stilit të të rinjve.

Zgjerimi i prodhimit të shtëpive të modës. Paul Poiret propozoi një të re, maksimum imazh i plotë shtëpia e modës: përveç rrobave, stilisti filloi të ofrojë parfume të personalizuara, mallra shtëpiake dhe sende të tjera shtëpiake.

Krijimi i kostumeve si art. Para Luftës së Parë Botërore, Paul Poiret mbretëronte suprem në modë, por në vitin 1927, pretencioziteti i veshjeve të tij nuk i përshtatej më publikut. Dizajneri e trajtoi krijimin e kostumeve si një art, por në kohët moderne pati një demokratizim të përgjithshëm të modës. Qasja e Paul Poiret nuk ishte më e kërkuar dhe ai duhej të mbyllte "Shtëpinë e Poiret et al".

(1883–1971)

Mbretërimi: 1913 - 1939

“Moda del jashtë modës, por stili kurrë.”

Prezantimi i ideve të prakticitetit dhe funksionalitetit në veshje. Risia e Coco Chanel qëndronte në faktin se ajo nuk përcillte asnjë filozofi me veshjet e saj. Ideja kryesore e stilistit ishte prakticiteti dhe funksionaliteti maksimal i veshjeve. Është me modele të thjeshta Moda e shekullit të 20-të filloi me Coco Chanel. Veshja e ditës dhe e mbrëmjes u zhvillua nga stilisti, para së gjithash, duke marrë parasysh që kostumi nuk kufizonte lëvizjen. Kështu u shfaqën këpucët e bardha prej lëkure të llakuar me majë të zezë me taka të ulëta, një xhaketë e butë e projektuar në vitin 1925 dhe një rrjetë e zezë me tegela në një zinxhir të krijuar në vitin 1955, e cila lironte duart e grave. Në vitin 1954, Coco Chanel prezantoi publikun kostumin tweed - një simbol i një brezi të ri që preferonte veshjet për të gjitha rastet.

Krijimi i një gardërobë klasike për femra. Coco Chanel krijoi një gardërobë klasike për femra: një fustan të zi të vogël, një kostum tweed, këpucë me taka të ulëta, një varg perlash si dekor për të gjitha rastet. Dizajnerja zhvilloi fustanin e famshëm të zi të vogël në vitin 1926, kur donte të krijonte një veshje universale po aq të përshtatshme për daljet e ditës dhe të mbrëmjes, e cila mund të ndryshonte me aksesorë. Modeli i ri i një fustani të zi, i konsideruar më parë si zi, u pranua me entuziazëm nga të gjitha fashionistet e botës.

Thjeshtimi i veshjeve. Coco Chanel mësoi zonjat se si të krijojnë një imazh seksi pa ekspozuar trupin e tyre. Veshjet e saj dalloheshin nga thjeshtësia dhe mungesa e detajeve të panevojshme. Fustani i zi i vogël, me gjatësi deri në mes të viçit, u quajt "i vogël" kryesisht për shkak të mungesës së dekorimit. Dizajneri braktisi kapelet e rënda me gëzof të mëparshëm në modë, modele komplekse të veshjeve dhe të gjitha llojet e detajeve që nuk kishin asnjë vlerë praktike - fustanellë, rrufe, perde. Veshjet e thjeshta, komode dhe elegante nga Coco Chanel u quajtën "Ford" i modës nga revista amerikane Vogue. I vetmi fetish i stilistit që e ndërlikoi veshjen ishte bizhuteri. Ajo veshi një kostum të thjeshtë me bizhuteri dhe bizhuteri në të njëjtën kohë, dhe simboli i saj i nënshkrimit ishte një karficë zbukurimi dhe perla.

Feminizimi i kostumit. Coco Chanel krijoi shumë veshje që i lejonin gratë të ekzistonin në kushte të barabarta me burrat në të gjitha sferat e jetës. Dizajneri i modës projektoi dhe filloi të vishte pantallona, ​​falë të cilave seksi i bukur mund të ecnin shpejt për herë të parë. Coco Chanel projektoi pantallona të shkurtuara për ngjarjet gjatë ditës dhe pantallona me këmbë të gjera për eventet e mbrëmjes. Dizajnerja mori lehtësisht detyrën e përmirësimit të veshjeve të fansave të saj, si pulovra e poloistit Boy Capel apo palltoja prej tweed e Dukës së Westminsterit dhe ua dha të gjitha femrave krijimet e ricikluara.

(1905–1957)

Mbretërimi: 1947 - 1957

“Gjithmonë ia vlen të theksosh tiparet e tua më të mira. Në fakt, kjo është ajo që bën moda - rrit dhe thekson bukurinë femërore."

Krijimi i një siluetë me pamje të re. Christian Dior e riktheu në modë formën femërore të orës së rërës - një bel të shtrënguar dhe një fund të plotë. Silueta New Look prezantoi kultin e mëparshëm popullor të hirit dhe linjat e harruara në veshje në një dritë të re. Christian Dior e ringjalli të hollë fustane me top, skajet e të cilave merrnin deri në 50 metra pëlhurë, duke e bërë të vështirë ecjen dhe madje edhe frymëmarrjen. Coco Chanel nuk e pëlqeu stilistin për këtë, por shumica e grave në kohët e vështira të pasluftës u kthyen për fat të mirë në imazhin e harruar.

Duke theksuar pabarazinë. Christian Dior krijoi veshje për gratë që nuk donin më pavarësi dhe barazi me burrat. Dizajneri dizenjoi gjithashtu rroba që demonstronin statusin social të pronarit të tyre, gjë që përsëri fliste për një dëshirë për pabarazi, tashmë midis shtresave të shoqërisë. Këto ideale janë pafuqia dhe demonstrimi femëror mundësitë financiare– ishin jashtëzakonisht të njohura në periudhën e pasluftës, kur njerëzit ishin të lodhur nga privimi dhe stresi i vazhdueshëm.

Ringjallja e idesë së një kostumi për çdo rast. Christian Dior ringjalli modën jo vetëm për modele flokësh, kapele të vogla, korse dhe dorashka deri në bërryl, por edhe për idenë borgjeze të një kostumi për çdo rast. Tani çdo dalje, qoftë një takim në një kafene apo një pritje në mbrëmje, kërkon veshjen e saj me veshjen e saj. kombinime ngjyrash dhe një grup aksesorësh.

Prezantimi i konceptit të ndryshimeve sezonale në modë. Shtëpia e modës Dior ka nxjerrë 22 koleksione gjatë dhjetë viteve. Secila prej tyre ndryshoi rrënjësisht siluetat e të mëparshmes. Kështu, ishte Christian Dior ai që nisi ndryshimet sezonale në modë.

(1936–2008)

Mbretërimi: 1962 - 2002

"Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që nuk kam shpikur xhinse."

Përzierja e stileve. Yves Saint Laurent u bë anarkisti i parë në modë, duke përzier modën e lartë dhe nënkulturën rinore. Ai kombinoi kostumin klasik dhe artin modern, prerjen e thjeshtë dhe modelet komplekse. Dizajneri promovoi ndryshueshmërinë në veshje dhe besonte se nuk kishte nevojë t'i jepte përparësi një stili.

Futja e një elementi të lojës së veshjes në veshje. Yves Saint Laurent e çliroi modën nga patosi dhe serioziteti i tepruar. Dizajnerja e modës për herë të parë tregoi procesin e veshjes si lojë, dhe jo një demonstrim statusi dhe meritash.

Prezantimi i ideve novatore. Yves Saint Laurent krijoi shumë veshje inovative: smoking për meshkuj për femra, fustane të stilit safari, fustane transparente. Dizajneri prezantoi modën e përhapur për pantallonat. Në 1983, një ekspozitë retrospektive kushtuar Saint Laurent u hap në Muzeun Metropolitan të Artit të Nju Jorkut, dhe në 1985, stilisti mori një Oscar të modës për idetë e tij të jashtëzakonshme.

(1821–1892)

Koha e mbretërimit: mesi i shekullit të 19-të - sot

"Çdo valixhe duhet të kombinojë lëvizshmërinë dhe lehtësinë."

Revolucion në tregun e bagazheve. Louis Vuitton prezantoi valixhen e parë të sheshtë në botë në 1858. Shpikja krijoi një ndjesi - valixhet thjeshtuan ndjeshëm jetën e udhëtarëve dhe sa me shpejt te jete e mundur gjokset u zëvendësuan.

Krijimi i një modë për demonstrimin e hapur të statusit shoqëror. Falë Louis Vuitton, si dhe djemve të tij Georges dhe Gaston, fashionistet në mbarë botën ishin në gjendje të demonstronin statusin e tyre social në stacionet e trenave, hotelet dhe aeroportet. Monogrami i famshëm i Louis Vuitton ka çuar në sëmundjen e përhapur të "logomania". Louis Vuitton e çliroi botën nga ideja se një valixhe është vetëm për të ruajtur gjërat.

Këto ditë, shoqëria e lartë e modës kozmopolite lëviz mes Nju Jorkut, Londrës, Milanos dhe Parisit. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior dhe të tjerë kanë krijuar tempuj të vërtetë të modës dhe luksit. Ku është shkalla ekstreme e luksit, kufiri i asaj që mund të përballojë një grua pa mjete të kufizuara - një yll filmi, një princeshë, një supermodele, një top menaxher apo gruaja e një burri shumë të pasur? Përgjigja është e qartë - moda e lartë.

modë e lartë, ose " Modë e Lartë“Në frëngjisht do të thotë krijimet më ekskluzive të shtëpive të modës. Megjithatë, jo çdo shtëpi mode krijon modë të lartë. Në mënyrë tipike, rroba të tilla bëhen nga stilistët më të famshëm - dhe më shpesh i krijojnë ato për klientë të veçantë. Shumica e shtëpive të modës së lartë prodhojnë vetëm rreth një mijë e gjysmë fustane në vit.

Çdo artikull nga koleksionet modë e lartë te qepura me dore sipas matjeve te klientit. Prandaj, rrobat e modës së lartë gjithmonë përshtaten në mënyrë perfekte, dhe stilistët e mëdhenj si Balenciaga legjendar (1895-1972) madje mund të transformojnë përmasat e figurës falë prerjes.

Klientët e shtëpive të modës së lartë mund të jenë të sigurt se nuk do të takojnë askënd tjetër të veshur me të njëjtin fustan. Haute Couture është forma më e lartë e modës ndërkombëtare, e ngjashme me artin. Krijuesit e modës së lartë mund t'i përshtatin idetë e tyre me kërkesat e një klienti specifik. Nga rruga, klientët e shtëpive të modës së lartë shpesh kanë mundësinë të takojnë personalisht couturiers yje, dhe gjithashtu marrin ftesa për të marrë pjesë në Javën e Modës në Paris si spektatorë, e cila zhvillohet dy herë në vit - në janar dhe korrik.

Parisi - qendra e modës së lartë

Që nga koha e oborrit ekstravagant të mbretit Luigji XIV, francezët tendencat e modës shërbeu si objekt i vëmendjes në të gjithë pjesën tjetër të Evropës. Më vonë, në shekullin e 18-të, Rose Bertin u bë e famshme, "Ministrja e Modës" në oborrin e Marie Antoinette, millinerja e mbretëreshës, e cila konsiderohet si stilistja e parë e famshme franceze e modës. Që atëherë e tutje, fustanet nga Parisi filluan të shfaqen në Londër, Venecia, Vjenë, Shën Petersburg dhe Konstandinopojë. Eleganca unike pariziane ka krijuar një reputacion për modën franceze në të gjithë botën. Moda e lartë, siç e njohim ne, u shfaq në shekullin e 19-të. Babai i modës së lartë ishte Charles Frederick Worth, i cili mund të konsiderohet si stilisti i parë modern. Ai hapi shtëpinë e tij të modës në 1858 dhe prezantoi një sërë risive, të tilla si shfaqja e fustaneve në modele të gjalla. Klientët e tij përfshinin perandoreshën Eugenie (gruaja e perandorit të fundit francez Napoleon III) dhe Princesha Metternich (gruaja e diplomatit austriak Metternich).

Sidoqoftë, Worth nuk shpiku vetëm shfaqjet e para të modës. Ai dhe djemtë e tij themeluan Sindikacionin e Parisit të Modës së Lartë në 1868, një shoqatë e shtëpive të modës së lartë që përcakton se cilat kritere duhet të plotësohen. stilistë të mbajë titullin krenar të couturier. Në ditët e sotme, termi modë e lartë është përcaktuar nga autoritetet franceze dhe ka një sërë kriteresh të sakta. Prandaj, vetëm një rreth i ngushtë i shtëpive të modës mund të quhen shtëpi të modës së lartë. Çdo vit lista e tyre përcaktohet nga Sindikata e Haute Couture Parisian.

Për t'u konsideruar si modë e lartë, një shtëpi mode duhet të ketë një staf prej të paktën njëzet personash. Ai duhet t'i paraqesë shtypit dy herë në vit në Paris koleksione me të paktën tridhjetë e pesë ansamble. Për më tepër, koleksioni duhet të përfshijë veshjet e ditës dhe të mbrëmjes. Natyrisht, përmbushja dhe ruajtja e të gjitha këtyre kritereve e bën krijimin e një shtëpie të modës së lartë një ndërmarrje shumë prestigjioze, por shumë e vështirë.

Çfarë është unike për modën e lartë?

Kush janë klientët e shtëpive të modës së lartë? Shtëpitë e modës së lartë flasin rrallë për klientët e tyre, gjë që është mjaft e drejtë. Megjithatë, ne e dimë se në të kaluarën klientët e tyre përfshinin yjet e epokës së madhe të kinemasë: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot dhe Elizabeth Taylor. Dhe gjithashtu anëtarët e familjeve mbretërore - Grace Kelly, Princesha e Monakos, mbretëreshat e Belgjikës, Danimarkës, Spanjës dhe Tajlandës, princeshat arabe - lista është shumë e gjatë. Në ditët e sotme, klientela e shtëpive të modës plotësohet nga yje të popit si Madonna apo Jennifer Lopez, si dhe gra nga perandoritë industriale dhe financiare si Onassis, Getty, Thyssen dhe Rothschilds.

Ekziston edhe një reagim - në rrobat e modës së lartë një grua ndihet si një person vërtet i rëndësishëm. Është e rëndësishme që menaxheret e larta, politikanet femra dhe zonjat e tjera serioze të duken elegante dhe të paraqitshme, si dhe të ndihen mirë dhe të sigurt. Dhe çfarë mund të jetë më mirë për vetëbesimin sesa rrobat e qepura në mënyrë perfekte, vepër e një prej stilistëve më të mirë?

Modë e lartë në praktikë

Çdo pjesë e modës së lartë kërkon shumë punë për t'u krijuar. Për shembull, duhen njëqind deri në njëqind e pesëdhjetë orë punë për të qepur një kostum ditor dhe një fustan mbrëmjeje me qëndisje mund të duhen një mijë orë. Procesi i krijimit të rrobave bëhet një art i vërtetë. Kështu, për shembull, Karl Lagerfeld, couturier i shtëpisë së Chanel, së pari vizaton një skicë, më pas bëhen modele prej saj, sipas të cilave fillimisht është qepur një version draft i veshjeve (tuales) nga pëlhura e thjeshtë, dhe vetëm pas kësaj bëhen rroba të vërteta dhe kryhen të paktën dy pajisje. Për klientët e rregullt, Chanel ruan manekine të veçanta personale të bëra sipas matjeve të klientit.

Për moderne grua e suksesshme ka shumë arsye për t'iu drejtuar modës më luksoze. Në fund të fundit, ka shumë raste të veçanta në jetë për të cilat veshjet e modës së lartë janë të përshtatshme: një martesë, një përvjetor, marrja e çmimeve, një premierë teatri, një top, një vizitë. ngjarje zyrtare e kështu me radhë.

Shtëpitë moderne të modës franceze

Dukesha e Windsor, zonja Wallis Simpson, u martua me Mbretin Eduard VIII në vitin 1937 e veshur me një fustan nga shtëpia franceze e modës Mainbocher. Princesha spanjolle Alcantara kishte veshur një fustan Lanvin në dasmën e saj. Fustan nuserie Mbretëresha belge Fabiola u bë nga Balenciaga në vitin 1960. Shumë stilistë të mëdhenj të modës, si Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli dhe të tjerë, tashmë janë larguar nga kjo botë. Të tjerë, si Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus dhe Thierry Mugler, u tërhoqën nga moda e lartë. Por shtëpi të tjera të mëdha si Chanel, Dior, Givenchy dhe Jean Paul Gaultier vazhdojnë të ekzistojnë dhe zhvillohen.