Nuancat e buzëkuqve në periudha të ndryshme. Nga Egjipti i Lashtë në Madonna: historia e buzëkuqit të kuq

Ngjyra e kuqe e buzëve nuk konsiderohej gjithmonë një trend. Për më tepër, kishte raste kur buzëkuqi i kuq ishte i paligjshëm.

Qytetërimet e lashta

Njerëzit filluan të flasin për buzëkuqin e kuq në 3500 para Krishtit. Historianët i konsiderojnë sumerët e lashtë si shpikës të saj, pasi atyre u vlerësuan zbulimet e para në fushën e bukurisë. Të tjerë pohojnë se buzëkuqi i kuq e ka origjinën në Egjiptin e lashtë, kur si burrat ashtu edhe gratë lyenin buzët duke përdorur një përzierje të okërit të kuq, karminës dhe dyllit.

Historianët zbuluan fakte interesante për buzëkuqin e kuq gjatë studimit të kulturës së Greqisë antike. Në ato ditë, shoqëria, për ta thënë butë, nuk e mirëpriti një nuancë të kuqe në buzët e grave: vetëm kurtezanet mund të përballonin një ngjyrë të ndritshme. Për më tepër, këtyre të fundit iu kërkua të lyenin buzët me të kuqe për të treguar statusin e tyre shoqëror.

NË Roma e lashtë qëndrimet ndaj buzëkuqit të kuq janë përmirësuar (të paktën ligji nuk e ka ndaluar). Ngjyra e kuqe e ndezur përdorej si nga femrat ashtu edhe nga meshkujt, duke injoruar faktin se përbërja e buzëkuqit ishte toksike. Në këtë mënyrë ata treguan statusin e tyre në shoqëri.

Periudha mesjetare

Buzëkuqi i kuq fitoi popullaritet, absolutisht të gjithë filluan ta përdorin atë. Gratë e pasura aplikonin ngjyra të ndezura në buzët e tyre. ngjyrë rozë, e cila tregonte pasurinë e tyre, dhe të varfërit - një hije prej dheu e kuqe.

Është koha për Rilindjen

Në fillim të shekullit të 16-të, klerikët dënuan praninë e buzëkuqit të kuq në arsenalin e bukurisë së vajzave, duke e quajtur atë një manifestim të djallit. Por kjo nuk e ndaloi Mbretëreshën Elizabeth I të Anglisë që të lyente buzët me një ngjyrë të kuqe të ndezur, kështu që buzëkuqi i ndritshëm u bë shpejt një trend i vërtetë bukurie i asaj kohe.

Njëqind vjet më vonë, qëndrimi ndaj buzëkuqit të kuq nuk kishte ndryshuar: pastorët ende i nxitnin njerëzit të hiqnin dorë nga kozmetika, por predikimet e tyre nuk patën ndikimin e dëshiruar. Zonjat angleze, së bashku me zotërinj të respektuar nga shoqëria, vazhduan të përdornin buzëkuq me pigment të kuq.

Epoka e Iluminizmit

Qëndrimi i shtresës në pushtet të shoqërisë ndaj buzëve të kuqe është përkeqësuar dukshëm. Qeveria britanike miratoi një ligj që ndaloi zyrtarisht buzëkuqin dhe akuzoi pronarin e tij për magji. Një tendencë e ngjashme u vërejt në Amerikë. Disa shtete kanë prezantuar procedurat formale të anulimit nëse një grua vesh buzëkuq të kuq pa pëlqimin e burrit.

Fillimi i shekullit të 19-të u shënua nga lindja e trendit absolut për buzëkuqin e kuq. Në vitin 1860, marka franceze Guerlain filloi për herë të parë prodhimin e buzëkuqit, i cili përmbante ekstrakt grejpfrut të përzier me gjalpë dhe dyll blete. Aktorja e teatrit Sarah Bernhardt guxoi të shfaqej në publik me të ngjyrë e ndritshme buzët, të cilat shkaktuan një stuhi komentesh mosmiratuese. Përdorimi falas i buzëkuqit ende nuk ishte i mirëpritur në shoqëri, por akti i Bernardit u bë një pikë kthese në historinë e kozmetikës.

Shekulli 20

Shoqëria më në fund ka filluar të pranojë buzëkuq të ndritshëm. Sipas artistes Madeleine Marsh, autore e një libri për bukurinë femërore nga Epoka viktoriane deri në ditët e sotme (Compacts and Cosmetics), pika e parë dhe më e famshme e kthesës për buzëkuqin e kuq ishte protesta e vitit 1912 e organizuar nga sufragetet: gratë mbanin buzëkuq ngjyrë e kuqe e ndezur dhe dolën në rrugët e Nju Jorkut. Pas kësaj, buzëkuqi i kuq u bë një simbol i vërtetë i rebelimit kundër shkeljes së të drejtave civile të grave.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, prodhuesit e kozmetikës krijuan fushata reklamuese me nuanca të buzëkuqit të kuq që inkurajonin gratë të "bënin detyrën e tyre qytetare". Kështu, në periudhën e pasluftës, buzëkuqi i ndritshëm ishte tashmë një pjesë integrale e stilit të çdo gruaje amerikane.

Dhe megjithëse vitet 1970 panë një rënie të popullaritetit të së kuqes në favor të nuancave më natyrale, me ardhjen e epokës së disko-glamurit, buzëkuqi me ngjyrë vishnje u kthye në modë. Sot, e kuqja në buzë është një nga simbolet më të fuqishme të bukurisë dhe seksualitetit femëror. Pavarësisht nga e kaluara e tij e vështirë, ai ka mbijetuar deri më sot dhe është bërë një i preferuar i vazhdueshëm i grave.

Buzëkuqi i kuq ka një histori shumë të pasur. Ky është ndoshta një nga simbolet më të famshme të bukurisë dhe seksualitetit femëror në botë. Pavarësisht reputacionit të saj të diskutueshëm dhe shumë çështjeve të diskutueshme që lidhen me prodhimin e tij në të kaluarën, gratë ende nuk mund t'i rezistojnë ngjyrës së kuqe të ndezur në buzët e tyre. Ne vendosëm t'ju tregojmë historinë e buzëkuqit që nga origjina e tij deri në ditët e sotme.

Qytetërimi i lashtë

Shumë historianë pajtohen se shpikësit e buzëkuqit ishin sumerët, ndërsa të tjerë besojnë se buzëkuqi u shfaq për herë të parë në Egjiptin e lashtë, ku burrat dhe gratë aplikonin një përzierje të okërit të kuq, karminës, dyllit dhe yndyrës në buzët e tyre. Në Greqinë e lashtë, gratë nuk kishin liri sociale që i lejonin ato të mbanin të kuqe në buzë në publik, vetëm vajzave me virtyt të lehtë u lejohej një liri e tillë. Në atë kohë, buzëkuqët bëheshin nga elementë të tillë si boja e kuqe, djersa e deleve dhe jashtëqitjet e krokodilit. Ligji i parë në botë lidhet me këtë fakt, i cili ndalon priftërinjtë e dashurisë të qëndrojnë pa buzëkuq, në mënyrë që të mos minojnë statusin social të vajzave nga shoqëria e denjë.
Në Romën e lashtë situata ishte krejt e kundërta. Ngjyra e kuqe ishte një shenjë e statusit të lartë, luksit dhe pasurisë. Pavarësisht sasi e madhe Substancat toksike nga të cilat bëhej buzëkuqi, ai mbahej nga burrat dhe gratë, duke theksuar statusin e tyre shoqëror.

Mesjeta

Gjatë mesjetës, ngjyra e kuqe në buzë konsiderohej e papërshtatshme për arsye fetare. Buzëkuqi i kuq i ndezur dukej sfidues për shërbëtorët e besimit. Por në të njëjtën kohë, buzëkuqi përcaktoi përkatësinë në një segment të caktuar të shoqërisë. Në Itali në vitin 1200 pas Krishtit, buzët rozë visheshin nga anëtarët e shoqërisë së lartë, ndërsa shtresat e ulëta mund të vishnin vetëm ngjyrë vjollce.

Rilindja

Ndërsa pastorët anglezë në vitet 1500 po përpiqeshin ta quajnë ngjyrën e kuqe si "djalli", mbretëresha Elizabeth I nuk kishte frikë të përdorte një përzierje kokineale, çamçakëz arab, të bardhë veze dhe qumësht fiku për të krijuar buzët e kuqe të ndezura që janë thelbi. të stilit të saj mbretëror. Në vitin 1600, shërbëtorët e kishës vazhduan të luftonin kundër ngjyrës mëkatare dhe banorët e qytetit mbanin nuanca të ndryshme të kuqes për të përcaktuar statusin e tyre shoqëror.

Në shekullin e 18-të, qeveria britanike më në fund ndaloi buzëkuqin e kuq, pasi me ndihmën e tij gratë provokuan dhe joshnin burra të respektuar. Gjatë kësaj kohe, mbajtja e buzëkuqit të kuq konsiderohej si dëshmi e magjisë. Pas britanikëve, disa shtete amerikane vendosën gjithashtu të veprojnë në mbrojtje të burrave për t'i mbrojtur ata nga magjia dhe manipulimi. Në këtë drejtim, u miratua një ligj që lejonte një burrë të prishte martesën me një grua që mund të përballonte të vishte buzëkuq të kuq gjatë daljes. Për fat të mirë, gratë e Francës para-revolucionare nuk duhej të luftonin për të drejtën për të veshur buzëkuq të kuq të ndezur për të nxjerrë në pah bukurinë e lëkurës së bardhë si porcelani.

Falë ndikimit të Mbretëreshës Viktoria, buzëkuqi i kuq doli nga moda dhe u harrua gjatë gjithë shekullit të 19-të. Por, siç pretendojnë disa historianë, në vitet 1860, buzëkuqi i kuq u kthye si një sfidë dhe konfirmim i zhvillimit të industrisë së kozmetikës. Në vitin 1870, marka pariziane e kozmetikës Guerlain lançoi me sukses një buzëkuq të bërë nga grejpfrut, vaj dhe dyll për herë të parë. Duke qenë se përdorimi i buzëkuqit konsiderohej ende diçka e nëndheshme, aktorja Sarah Bernhardt shkaktoi një skandal të rëndë duke u shfaqur në publik me buzë të kuqe provokuese në fund të viteve 1800.

Në agimin e shekullit të 20-të, grimi më në fund u bë i pranueshëm shoqërisht. Sipas Madeleine Marsh - autore e Compacts and Cosmetics, manifestimi më i famshëm i buzëkuqit të kuq u shoqërua me shfaqjen e sufrageteve në rrugët e Nju Jorkut me buzë të kuqe të ndezura. Pas shumë shekujsh të epërsisë mashkullore, persekutimit social, moral dhe fetar, ngjyra e kuqe është bërë një simbol i vërtetë i lirisë së grave dhe luftës për barazi.

Në vitin 1915, Maurice Levy prezantoi botën me buzëkuqin e parë në një tub metalik, të cilin ne e njohim edhe sot. Por, pavarësisht përparimit të tillë në industrinë e kozmetikës, përbërësit nga të cilët bëhej buzëkuqi përmbanin akoma substanca toksike, plus vetë ngjyra nuk zgjati shumë. Deri në vitin 1938, qeveria nuk mori asnjë masë efektive për të mbrojtur konsumatorët nga kozmetika e dëmshme.

1920-30

Falë zhvillimit të kinemasë, ndalimi i ngjyrës së kuqe të ndezur është zhytur në harresë. Gjithnjë e më shumë yje me buzë tepër të errëta filluan të shfaqen në ekranet bardh e zi. Shfaqja e buzëkuqit në filma ka rritur ndjeshëm popullaritetin dhe kërkesën e tij tek njerëzit e zakonshëm. Në vitin 1939, Vogue e shpalli buzëkuqin "më së shumti element i rëndësishëm kozmetikë për femra”, e cila shërbeu si dëshmi e qartë e interesit në rritje për grimin, pavarësisht Depresionit të Madh të viteve 30. Në këtë kohë, u shfaq koncepti i "efektit të buzëkuqit", të cilin ekonomistët e shpjeguan si nevojën e njerëzve për të blerë produkte, si buzëkuqët, për të lehtësuar jetën gjatë një krize.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, reklamimi i buzëkuqve arriti një nivel të ri, duke promovuar fitoren me buzëkuqët me botime të kufizuara siç është Victory Red. Kjo fushatë reklamuese kishte për qëllim inkurajimin e grave që të veshin të kuqe fitimtare si një simbol të detyrës qytetare.

Buzëkuqi do t'ju ndihmojë të fitoni. Dhe ky është një tjetër simbol i luftës për të drejtën e grave për të mbetur e bukur dhe femërore në çdo rrethanë.

Revlon prezantoi fushatën e saj të njohur reklamuese "Fire and Ice", e cila u bë një sukses i madh në vitin 1950 dhe bëri histori në industrinë e kozmetikës. Reklama ishte dy faqe dhe përfshinte një test me pesëmbëdhjetë pyetje për të vlerësuar qëndrimet e lexuesve ndaj buzëkuqit të kuq të ndezur të reklamuar nga modelja Dorian Leigh. Për t'i shtuar më shumë popullaritetit të buzëve të shndritshme, aktoret si Elizabeth Taylor dhe Marilyn Monroe lanë gjithmonë gjurmët e buzëve të tyre të kuqe flakë si nënshkrim. Kështu, ata donin ta bënin buzëkuqin e ndritshëm të dëshirueshëm dhe të rëndësishëm për gratë e asaj kohe.

1960-70

1960 solli një rënie në popullaritetin e buzëkuqit të kuq për shkak të ri trendi i modës, duke u anuar nga ngjyra natyrale e buzëve, e cila u bë e njohur falë kulturës hipi dhe vazhdoi deri në vitet '70. Në të njëjtën kohë, disa feministe e refuzuan buzëkuqin si një fenomen të krijuar për të kënaqur burrat. Në fund të viteve '90, ata do të ndryshonin pozicionin e tyre, duke promovuar buzëkuqin e kuq si një simbol të feminitetit dhe seksualitetit, për të cilin gratë nuk duhet të kenë turp.

Me ardhjen e epokës së disko dhe magjepsëse, buzët me shkëlqim vishnje u rikthyen në modë. Kulturat glam dhe punk rock kanë kontribuar gjithashtu në rritjen e kërkesës për buzëkuq të ndritshëm si te burrat ashtu edhe te gratë. Dhe këtu nuk ka asgjë për t'u habitur, sepse egjiptianët e përdorën atë shumë përpara David Bowie.

1980-90

Në vitin 1980 ata ishin tepër të njohur ngjyra të ndezura, ia vlen të kujtohet Madonna në origjinën e punës së saj. Sidoqoftë, fundi i viteve '90 tregoi një prirje të fortë drejt butësisë, hije pastel. Por me ardhjen e viteve 2000, femrat filluan të zgjedhin buzëkuqin vetëm sipas disponimit të tyre, pa hequr dorë nga ngjyrat e ndezura.

Ditët tona

Sot buzët vishnje duken po aq elegant sa shumë vite më parë. Për fat të mirë, përmbajtja e substancave të dëmshme është reduktuar në minimum. Tani gratë në të gjithë botën mund të kënaqen me të kuqe të ndezur për t'u shprehur pa frikë nga paragjykimet morale ose gjinore. Pyetja e vetme në zgjedhjen e një buzëkuqi modern është gjetja e nuancës perfekte.

Buzëkuqi (frëngjisht pommade, italiane pomata dhe latinisht pomum - mollë) është një produkt kozmetik për ngjyrosjen dhe hidratimin e buzëve.

Buzëkuqi u përdor për herë të parë në Mesopotami rreth 5000 vjet më parë. Boja e buzëve ishte e njohur tashmë në Egjiptin e Lashtë. Atje ishte bërë nga pigmenti i kuq, dylli i bletës dhe yndyra shtazore. Femrat egjiptiane preferonin nuancat e errëta të buzëkuqit.

Trendi Egjipti i lashte kishte buzë të holla e elegante me ngjyrë të kuqe gjaku, si ato të bukuroshes së asaj kohe, Nefertitit. Bojë për buzët bëhej duke përzier bromin, jodin dhe algat e kuqe. Ndonjëherë këtij "buzëkuqi" i shtohej një pigment i veçantë, karmina, i cili merrej nga insekti i tharë i kokinit.

Kleopatra gjithashtu e donte buzëkuqin - ajo përdori një përzierje okër të kuq dhe hematit. Gratë egjiptiane përdorën buzëkuqin jo vetëm gjatë jetës së tyre - kur varrosnin të vdekurit, buzëkuqit vendosej pranë tij midis aksesorëve të tjerë.

Nga Egjipti, buzëkuqi erdhi në Greqinë e Lashtë, dhe më pas në Romë. Sidoqoftë, në këto vende kishte si mbështetës ashtu edhe kundërshtarë të bojës së buzëve. Një nga kundërshtarët kryesorë ishte i famshëm Claudius Galen. Galeni nuk ishte aspak kundërshtar i kozmetikës - ai vetëm po përpiqej të paralajmëronte gratë kundër përdorimit të kozmetikës së rrezikshme. Kjo për faktin se në ato kohë buzëkuqit i shtoheshin pigmente helmuese (plumbi i kuq, cinabar). Megjithatë, gratë vazhduan të përdornin buzëkuq.

Kisha e krishterë gjithashtu kishte një qëndrim negativ ndaj çdo ndryshimi në pamje. Në shekullin e 14-të, Kisha Katolike ndaloi kozmetikën: një dem papal deklaroi se gratë e veshura me grim shtrembëronin imazhin e Virgjëreshës Mari. Në atë periudhës, Inkuizicioni kishte të drejtën të arrestonte gratë që lyenin buzët për sakrilegj.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, francezët bënin buzëkuq ekskluzivisht nga përbërës natyralë. Për më tepër, vetëm përfaqësuesit meshkuj mund ta përdorin atë. Në oborrin e Louis XVI, buzëkuqin e mbanin veçanërisht meshkujt flirtues dhe të dashur, të cilët përpiqeshin të nxjerrin në pah buzët e tyre në mënyrë që të mos bashkoheshin me mustaqet dhe mjekrën e tyre.

Gratë e fituan të drejtën e përdorimit të buzëkuqit vetëm në fillim të këtij shekulli. Për më tepër, kjo u bë e disponueshme vetëm për vajzat me virtyt të lehtë. Sa për njerëzit e denjë dhe të denjë, në ato ditë nuk lejohej të mbanin buzëkuq.

Përdorimi i buzëkuqit u ringjall për herë të dytë në 1803, kur u mbajt Ekspozita Botërore në Amsterdam, në të cilën u prezantua një produkt i ri në industrinë kozmetike - një produkt i bërë nga yndyra e drerit. Atij iu dhanë notat më të larta.

Në 1883, në Ekspozitën Botërore në Amsterdam, parfumeristët francezë prezantuan një buzëkuq në formë të mbështjellë me mëndafsh.

Aktorja e famshme Sarah Bernhardt kontribuoi në popullarizimin e buzëkuqit. Ajo fjalë për fjalë e idolizoi këtë "zbulim të madh të shekullit të 19-të" dhe i dha emrin e saj "stylo d'Amore" ("Shkopi i dashurisë").

Autorësia e buzëkuqit në tub i përket GUERLAIN. Shfaqja e buzëkuqit të parë në ambalazh metalik (në SHBA, 1915) shkaktoi "bumin e buzëkuqit", sepse u bë i përshtatshëm përdorimi i buzëkuqit.

Buzëkuqi i parë ishte Ne m’oubliez pas (“I paharrueshëm”), i krijuar në bazë të dyllit rozë. Shitet në një kasë me mekanizëm pistoni, i cili ishte shumë i përshtatshëm sepse të lejonte të përdorje buzëkuqin plotësisht, deri në fund. Rasti kishte blloqe të zëvendësueshme. Max Factor prezantoi gratë me një produkt të ri - shkëlqim buzësh, dhe Elizabeth Arden themeloi Institutin e Bukurisë, i cili u mësoi grave misteret e përdorimit të kozmetikës dekorative.

Në vitin 1920, Elena Rubinstein lëshoi ​​një tub buzëkuqi të quajtur Valaz Lip-Listre; buzëkuq nga Rubinstein u bë një fenomen pothuajse revolucionar - nëse e lejoni veten ta bëni këtë më herët produkt kozmetik vetëm gratë me të ardhura të larta, atëherë Valaz Lip-Listre u bë një produkt jashtëzakonisht i përballueshëm, kostoja e të cilit nuk i kalonte disa dollarë. Në vitet tridhjetë, Hazel Bishop, themelues i markës kozmetike me të njëjtin emër, krijoi një tjetër produkt i ri revolucionar - buzëkuq rezistent ndaj puthjeve.

Në epokën e prosperitetit të kinemasë, u shfaqën hyjnitë femërore. Imazhi i tyre u admirua dhe u bë një ideal për t'u ndjekur, për të cilin Marlene Dietrich, Joan Crawford dhe Greta Garbo u përpoqën me çdo kusht. Teatri u bë shpejt modë, gjë që dha dritën jeshile për zhvillimin e industrisë së kozmetikës, në veçanti të buzëkuqit. Aplikimi i tij tashmë është bërë një art i vërtetë, me stilet e veta.

Më të njohurat prej tyre mund të quhen "Buzët e trëndafilit" ("Rosebud") nga Max Factor, "Buzët e thumbuara të bletës" ("Bleta e thumbuar") ose "Buzët e vampirëve" ("Buzët e vampirëve"), në të cilat buzëkuqi nuk përthithej në themeli, si dhe "buzët e harkut të Kupidit" ("Harku i Kupidit") - një formë me qoshe të përcaktuara qartë të gojës.

Pak më vonë u shfaq buzëkuqi “Kupid’s bow”, i krijuar nga Helena Rubinstein. Ajo supozohet se e lejoi t'i jepte buzëve formën e dëshiruar. Ky buzëkuq ishte shumë popullor derisa Joan Crawford donte t'i bënte buzët më voluminoze. Ajo ishte në gjendje të realizonte plotësisht dëshirën e saj me vetëm një goditje të "buzëve të harkut të gjahtarit".

Që atëherë, gratë kanë marrë parasysh faktin se buzëkuqi mund t'i ndihmojë ata të tërheqin vëmendjen ndaj personit të tyre dhe të bëjnë një përshtypje të mirë. Në vitet 1930, u publikuan reklama për produktet Elizabeth Arden. Thuhej se buzët e lyera janë një çelës i qartë i suksesit në gjetjen e një pune.

Në periudhën e pasluftës, një bum i vërtetë kozmetik filloi në Paris në 1947. Kudo kishte një reklamë për buzëkuqin Rougebeze, i cili, siç thuhej në video, "të lejonte të putheshe".

Për aktoret e filmit rëndësi të madhe kishte edhe qëndrueshmëria e buzëkuqit. Për shpikjen e buzëkuqit me jetëgjatësi, djali i Maksit, z. Factor- Jr., rekrutoi vullnetarë për të kryer testet e tij. Megjithatë, ata shpejt u lodhën duke u puthur. Si rezultat, për këto qëllime u krijua një model gome - "Makina e puthjes". Aktoret e famshme morën pjesë në reklamimin e buzëkuqit të shpikur: Bette Davis dhe Elizabeth Taylor, të cilat me dëshirë pozuan në fotosesione të ndryshme.

Ajo periudhë mund të përshkruhet me siguri si një mini-revolucion në qëndrimin e grave ndaj kozmetikës. Që atëherë, pothuajse në çdo çantë zonje mund të gjesh një kuti të çmuar me buzëkuq, zgjedhja e nuancave të të cilave është bërë thjesht e madhe. Që tani e tutje, vendosja e buzëkuqit për të dalë në kopsht ose për të bërë blerje ushqimore në dyqanin më të afërt është bërë e natyrshme.

Në vitin 1949, makinat e para u projektuan në SHBA për të prodhuar buzëkuq në formën e tij të sotme - në tub metalik ose plastik.

Që nga kriza globale financiare e vitit 1929, ka pasur diçka që quhet "efekti i buzëkuqit" në ekonomi. NË Kohë të vështira konsumatorët po përpiqen të kursejnë para dhe të ndalojnë shpenzimin e parave për gjëra të mëdha dhe të shtrenjta. Shitjet janë në rënie, numri i shtëpive të shitura po bie dhe gjithnjë e më pak pajisje shtëpiake dhe mobilje po blihen. Por njerëzit vazhdojnë të blejnë kozmetikë, si një produkt i vogël dhe buxhetor. Kështu, prodhimi industrial në SHBA u përgjysmua në vitet 1929-33 dhe fitimet e kompanive kozmetike, përkundrazi, u rritën.

Buzëkuqi ia detyron popullaritetin e tij yjeve të tillë të famshëm të filmit si Gloria Svenson, Asta Nielsen, Mary Pickford, Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor, Lara Turner. Gratë u përpoqën t'i imitonin ato dhe, si rezultat, blenë buzëkuq.

Në historinë e buzëkuqit ekziston fakt interesant se në fund të shekullit të 17-të parlamenti anglez vendosi: nëse një burrë martohej dhe pas dasmës ai vuri re se e zgjedhura e tij nuk ishte aq e bukur sa ajo para martesës, kur ajo mund të vishte grim, atëherë ai mund të divorcohej. ajo, pa mundësi pajtimi.

Gjatë shumë shekujve të ekzistencës së buzëkuqit, ai ka kaluar nëpër shumë transformime. Gratë moderne Vështirë se është e mundur të befasosh me diçka të re, por industria e bukurisë nuk qëndron ende. Buzëkuqi po përmirësohet vazhdimisht, përbërja dhe tekstura e tij po përmirësohen, ngjyrat e ndezura dhe shkëlqimi po shfaqen dhe ndoshta së shpejti do të shfaqen disa variacione të reja, të panjohura më parë të buzëkuqit.

Për herë të parë, banorët e Mesopotamisë menduan të nxjerrin në pah buzët në sfondin e fytyrës. Buzëkuqi i tyre përbëhej nga pigment i kuq, yndyrë shtazore dhe dyll blete

Ndër fashionistet që jetonin në brigjet e Nilit shumë shekuj më parë, buzëkuqi, skuqja dhe bojë për vetulla nuk ishin të rralla. Buzëkuqi ishte i njohur në atë kohë hije të errëta. Duke ndjekur idetë e egjiptianëve të lashtë për bukurinë, gratë me ndihmën e buzëkuqit përpiqeshin të mos i zmadhonin buzët, por t'i zvogëlonin ato në mënyrë që të shkriheshin në një vijë të hollë elegante.nu. Është marrë nga okër i kuq dhe oksidet natyrale të hekurit

Buzëkuqi u pëlqye nga të gjitha gratë e Egjiptit të Lashtë - nga e thjeshta deri tek vetë perandoresha! Për shembull, Nefertiti preferonte buzëkuqin e bërë nga perla e nënës së predhave të molusqeve të detit dhe Kleopatra nga i njëjti okër i kuq. Por, për fat të keq, një buzëkuq i tillë nuk ishte i padëmshëm...

Mbretëresha egjiptiane Hatshepsut në vitin 1450 pes organizoi një fushatë të madhe ushtarake në vendin e Punt në Afrikën Lindore. Zonja donte të merrte atje një bojë të sigurt buzësh - karmine, e cila ishte bërë nga insekte të vogla. I zienin, i bluanin me yndyrë dhie dhe i hidhnin në enë të vogla balte. Për shkak të mungesës së kësaj substance të shtrenjtë, egjiptianët e lashtë i lyenin buzët e tyre me një përzierje dylli blete dhe plumbi të kuq - oksid hekuri. U përdor gjithashtu edhe Cinnabar, një sulfur i merkurit. Buzët u bashkuan në një vijë të hollë të brishtë dhe fituan ngjyra e bukur, por puthjet e tyre zakonisht ktheheshin vdekjeprurëse. Dhe, siç e dini, mjekësia nuk ishte veçanërisht e zhvilluar në atë kohë... Por çfarë buze te bukura mund të arrihej duke i lyer me këtë produkt magjik!!! Femrat egjiptiane e donin aq shumë buzëkuqin, saqë e morën me vete në botën e krimit që të dukeshin bukur edhe pas vdekjes...

Gratë e Greqisë së Lashtë ishin gjithashtu të mahnitura nga buzëkuqi.E mbanin në kuti të vogla floriri dhe e lyenin në buzë me shkopinj të veçantë ose me gisht. Vajzat dhe matronat romake filluan të hollojnë karminën me të bardhë plumbi. Ngjyra e buzëve u bë më e natyrshme, por për shkak të këtij buzëkuqi, gratë shpesh helmoheshin nga kripërat e plumbit. Mjeku romak Galeni në shekullin II. pas Krishtit shkruante se buzëkuqi e bën frymëmarrjen e grave të papastër dhe buzët e tyre mbulohen me ulçera.

Bukuritë e lashta i lyenin buzët me argjilë me ngjyrë vajore. Dhe në Rusi, vajzat e bukura rritën freskinë dhe shkëlqimin e buzëve të tyre tashmë të sheqerosura me ndihmën e produkteve natyrale: panxharët, mjedrat, luleshtrydhet.

Sot është e vështirë të besohet se pesëqind vjet më parë një zonjë e re me buzë të lyera konsiderohej një mëkatare dhe një person joserioz. Përdorimi i buzëkuqit mund të bëhet lehtësisht një arsye për të akuzuar një grua për magji. Prandaj, edhe një grim i vogël shpesh shërbente si pretekst për torturën e përgjakshme të Inkuizicionit dhe djegien publike të fajtorit.

Buzëkuqi filloi të konsiderohej si shenjë vulgariteti. Ajo nuk u favorizua nga iluministët e mëdhenj dhe u dënua me zemërim nga Kisha. Në këtë drejtim, ky fakt historik është kurioz. Në fund të shekullit të 16-të, parlamenti anglez miratoi një vendim: nëse një burrë, pas dasmës, vëren se gruaja e tij nuk është aq e bukur sa gjatë periudhës së mblesërisë, pasi ajo më pas lyente buzët dhe fytyrën, atëherë burri ka e drejta për t'u divorcuar, duke mos i lënë mashtruesit as më të voglin mundësi për "korrigjim".

Ringjallja në fushën e kozmetikës ndodhi vetëm gjatë Rilindjes, kur filloi kulti i bukurisë. Moda për buzët e kuqe të ndezura u ringjall nga Mbretëresha Elizabeth I e Anglisë, ajo i lyente buzët me një përzierje lëngu fiku, të bardhë veze dhe kokrra të kuqe të bluar, duke nxjerrë në pah zbehjen e fytyrës së saj.

Megjithatë, shfaqjen e buzëkuqit në formën e tanishme ia detyrojmë ende jo një gruaje, por... një burri - kardinalit francez Duka Richelieu, i cili kishte një dobësi për aromën e mollës.Atij i pëlqente aq shumë saqë i mbante gjithmonë mollët në sirtarin e tavolinës së tij. Një ditë, një mjek përgatiti një pomadë aromatike për Richelieu, të cilën e quajti buzëkuq (nga frëngjishtja pomme - mollë - shënim i autorit). Imzoti i tij ishte shumë i kënaqur: filloi të lyente majën e hundës ose buza e sipërme produkt i ri duke shijuar aromën tuaj të preferuar. Sigurisht, buzëkuqi i kardinalit ishte i pangjyrë, por shtimi i një ngjyruesi në një bazë të përshtatshme vajore është thjesht gjë e vogël.

Në Francë në atë kohë, buzëkuqi bëhej vetëm nga produkte natyrale dhe ishte menduar jo vetëm për gratë: për shembull, në oborrin e Louis XVI, burrat gjithashtu lyenin buzët e tyre në mënyrë që konturet e gojës të ishin të dukshme dhe jo. bashkohen me mjekrën dhe mustaqet

Dhe buzëkuqi me bazë yndyre dreri që u shfaq në arsenalin e shumë vajzave fisnike lidhet me një incident anekdotik. Këto kozmetikë u sollën në Amsterdam në 1803 nga tregtarët e skllevërve, të cilët vunë re se disa skllevër i lyenin buzët me ngjyrë të kuqe të ndezur. Më pas, rezultoi se në këtë mënyrë banorët e fiseve të egra afrikane i informonin njerëzit e tyre për flirtet e kota për shkak të periudhave menstruale.

Tradita e lyerjes së trupit tuaj ka ardhur tek ne që nga kohërat e lashta. Shkencëtarët, duke analizuar gërmimet, zbulojnë se tradita e lyerjes së buzëve daton që nga kohra të lashta. Sidoqoftë, egjiptianët e lashtë konsiderohen themeluesit e shpikjes së buzëkuqit. Dihet se egjiptianët morën buzëkuq me vete edhe në udhëtimin e tyre të fundit. Buzëkuqi në atë kohë shërbente më tepër për t'i bërë buzët më të vogla dhe ato kishin një nuancë të errët. Në kohët e lashta, si gratë ashtu edhe burrat i lyenin buzët.
Në mesjetë praktikisht nuk përmendej buzëkuqët. Lyerja e buzëve nuk pranohej dhe madje ishte e turpshme. Dhe vetëm në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të u shfaq buzëkuqi në buzë fisnikëria franceze. Për më tepër, si në Egjiptin e lashtë, ai përdorej si nga burrat ashtu edhe nga gratë. Përbërja e atij buzëkuqi përfshinte ngjyra minerale natyrale, vajra bimore dhe dylli. Në fillim të shekullit të 20-të, buzëkuqi përdorej vetëm nga gratë me virtyt të lehtë. Femrat e tjera preferuan të mos grimoheshin, për të mos u konsideruar si imorale.

Diçka pak a shumë e ngjashme me buzëkuqin në mendjet tona u prezantua në një ekspozitë në Amsterdam në vitin 1903. Kjo ekspozitë konsiderohet si fillimi i ringjalljes së këtij produkti. Ajo u vlerësua shumë nga aktorja e famshme e atëhershme Sarah Bernhardt.
Në vitin 1915, buzëkuqi në tuba të përshtatshëm u shfaq për herë të parë në shitje në Shtetet e Bashkuara. Në të njëjtën kohë, kinemaja u bë e njohur, dhe teatraliteti, i cili është i pamundur pa grim, erdhi në modë. Zonjat e etur për kozmetikë filluan të përdorin në mënyrë aktive kozmetikë. Gjatë këtyre viteve, u themelua marka tashmë e njohur Max Factor.

Moda për format e buzëve dhe buzëkuqët po ndryshon vazhdimisht. Në vitet 20, buzët e shndritshme dhe të holla ishin në modë. Ky trend zgjati deri në vitet '40. Pas luftës, një lloj tjetër i paraqitjes me buzë më sensuale u bë i njohur. Ky trend ka vazhduar edhe sot e kësaj dite! Sot ka një tjetër prirje të mirë - studimi jashtë vendit. Studimi në Angli është veçanërisht i dobishëm gjuhe angleze. Është një proces tepër emocionues kur mëson një gjuhë direkt nga folësit amtare. Mësoni më shumë rreth kësaj në faqen e internetit www.esperanto.ru. Është interesante se në Angli procesi i mësimit të gjuhës nuk përfundon as pas mësimeve!

Postime të ngjashme