Shtëpitë franceze të modës. Shtëpitë franceze të modës gjatë luftës

Në shtator 1939 E dyta ka filluar Lufte boterore, i cili ndikoi në modë jo më pak se i pari.

Për herë të parë, gratë jo vetëm që punonin në pjesën e pasme së bashku me burrat, por edhe luftuan në pjesën e përparme. Dhe, si burrat, edhe gratë veshin uniforma ushtarake.

Në të gjitha vendet pjesëmarrëse në luftë, u morën masa për konsumin e racionit - ushqimi, karburanti, pëlhura dhe veshmbathja u lëshuan duke përdorur karta dhe kupona.

Mungesa e nevojave elementare dhe kushtet e vështira të jetesës çuan në thjeshtimin e kostumit, shfaqjen e formave shumëfunksionale të veshjeve, materialeve kursimtare dhe modës “shtëpiake”.

Modelet e kombinuara erdhën në modë, kur disa fustane të vjetër u bënë një të ri. Në modelet e kohës së luftës, u shfaqën shumë detaje të dizajnit - zgjedha, pykë të futur, të cilat ishin bërë nga një pëlhurë tjetër.

Një nga simbolet modës ushtarake u bë një çallmë, e cila ishte bërë nga një shumëllojshmëri materialesh. Ishte jashtëzakonisht e lehtë për t'u bërë dhe fshehu mungesën e flokëve.

Artikulli më i pakët tualeti i grave gjatë luftës kishte çorape (ishte në këtë kohë mënyra e veshjes këpucë verore me këmbë të zbathura, pa çorape dhe çorape,)

Në të njëjtën kohë, fundet u shkurtuan ndjeshëm, supet u bënë më të gjera dhe belet u shtrënguan me rripa. Silueta e fustaneve dhe kostumeve të kohës së luftës ishte në formën e shkronjës X dhe ajo e palltove në formën e një drejtkëndëshi.

Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë, moda e kohës së luftës mbeti subjekt i kërkesave të ansamblit. Fustani ose kostumi vishej gjithmonë me një mbulesë koke dhe doreza të ngjashme.

Revistat e modës krijuan një imazh energjik, të rregulluar, të bukur dhe mik besnik, e cila duhej të forconte moralin e ushtarëve._

Gjatë luftës, pothuajse të gjitha shtëpitë e modës vazhduan të funksionojnë. Koleksionet e Couturiers franceze ishin modele ekstravagante, të destinuara kryesisht për eksport në Shtetet e Bashkuara.

Plani "utilitet" racionalizonte konsumin e pëlhurave dhe materialeve, kontrollonte ndërmarrjet e qepjes, cilësinë dhe çmimet e veshjeve. Në fillim qeveria kontrollonte 50%, dhe më pas të 85 ndërmarrjet e tekstilit dhe veshjeve. Sipas këtij plani u futën edhe kuponat e veshjeve.

U nxorën dekrete shtesë që kontrollonin sasinë e pëlhurës dhe ndalonin qëndisjet dhe dekorimet e temave.

Mungesa e pëlhurave dhe veshjeve i detyroi shumë të qepnin vetë. Gjatë luftës, u botuan shumë broshura dhe revista me rekomandime të hollësishme se si të ndryshonin rroba të vjetra, përditësoni një kapelë ose thurni një pulovër, nën sloganin "mbushuni me atë që keni dhe rregullojeni"

"teatri i modës" më së shumti Kohë të vështira Për modë e lartë erdhi pas Çlirimit. Shtëpitë e modës së lartë po kalonin kohë të vështira - kishte mungesë pëlhurash, modelet po shiteshin keq...

“Liberation fashion” nuk ofroi asgjë të re. Dhe në këto kushte të pafavorshme Për të tërhequr edhe një herë vëmendjen tek moda pariziane, u realizua projekti “t.m”, në të cilin morën pjesë të gjitha shtëpitë e modës.

Më pas lindi ideja për të krijuar një koleksion në një shkallë - për kukulla.

Koleksioni pranverë/verë i vitit 1945 u bë dhe u shfaq në 200 kukulla, 68,5 cm të gjata.

Skicat e kukullave u zhvilluan nga artistja Eliana Bonabel, ato u bënë nga artisti Jean Saint-Martin, dhe kokat u hodhën në punëtorinë e tij nga skulptori katalanas Joan Reboul. Për këto kukulla, çdo shtëpi mode qepi modele palltosh, kostume, fustane dite dhe mbrëmje; Për këto qëllime, u përdorën mbetjet e pëlhurave nga koleksionet e mëparshme dhe u endën pëlhura të veçanta.

Për çdo kukull qepen të brendshme mëndafshi, u bënë kapele, këpucë, çanta dhe bizhuteri (nga firmat e famshme të bizhuterive Cartier dhe Van Cleef dhe Arpel). Peizazhi është projektuar nga Jean Cocteau dhe Christian Berard.

Kjo ekspozitë u vizitua nga rreth 100 mijë njerëz, më pas shkoi në një turne në Evropë dhe SHBA.

Pierre Balmain

Pothuajse të gjithë couturiers në vitet 1950. punuar në stilin “new look”.

Tashmë në vitin 1947, të gjitha shtëpitë e modës, duke ndjekur Dior, ndryshuan siluetën dhe zgjatën fundet.

Tendencat e modës projektoi shtëpi të modës së lartë të njohura para luftës (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fath) dhe shtëpi të sapohapura (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus, "Madame Carvin", të specializuara në modele për klientë të shkurtër).

Pavarësisht situatës së favorshme ekonomike, disa shtëpi "të vjetra" të modës së lartë mbyllën aktivitetet e tyre: Worth (në 1953), Pa-ken (në 1956), Edvard Molyneux (në 1950), "Robert Piguet" (në 1951), "Schiaparelli" (në vitin 1954).

Një nga shtëpitë "e mëdha" të modës në vitet 1950. u bë Shtëpia Pierre Balmain. Krijuesi i saj P. Balmain lindi në vitin 1914 në Savoy. P. Balmain tregoi interes për artin që në fëmijëri, studioi arkitekturë në Shkollën e Arteve të Bukura në Paris dhe vizatoi skica modelesh për shitje (për R. Piguet).

Në vitet 1934-1939 P. Balmain punoi për E. Molineux dhe shërbeu në ushtri në fillim të luftës.

Pas kapitullimit, ai gjeti një pozicion asistent në Shtëpinë e "Lucien Lelong". Në vitin 1945, ai u largua nga Lelong dhe hapi një shtëpi të modës së lartë me fondet e tij. Në shfaqjen e parë të modës, Balmain u shfaq Fustanet e gjata me bel të theksuar dhe funde të ndezura, të ngjashme me "pamjen e re" të Dior.

Ky stil femëror dhe elegant i solli sukses. Në vitin 1951, ai hapi një shtëpi mode në Nju Jork.

Në vitet 1952-1953 Koleksioni “Dear Madam”, i cili ishte veçanërisht i pëlqyer nga klientët amerikanë, pati sukses të madh.

Shtëpia Pierre Balmain veshi yjet e filmave të Hollivudit dhe milionerët amerikanë.

Balmain nuk i pëlqente eksperimentet me formën dhe siluetën, duke u fokusuar në dekorin luksoz - stili i tij e dallonte atë nga modelet e Dior. nje numer i madh i qëndisje, përfundimi, tekstura komplekse.

Jacques Fath House, e themeluar në vitin 1937, gjithashtu pati sukses në mesin e klientëve amerikanë Jacques Fath lindi në 1912 në Maisons-Lafitte.

Ai kishte një arsim tregtar dhe punoi si ndërmjetës në Bursën e Parisit. Pasi shërbeu në ushtri, J. Fath filloi të modelonte kapele (mjeshtëria e një mulliri ndihmoi shumë në vitet 1930 - kërkesa për kapele ishte e madhe, pasi një veshje e kokës ishte një element i detyrueshëm i një kostumi).

Në vitin 1937, në apartamentin e tij me dy dhoma, J. Fath organizoi shfaqjen e parë të koleksionit të modës së lartë.

Në vitin 1939, ai propozoi modele me bel të shtrënguar dhe funde të plota, duke parashikuar "dukjen e re".

J. Fath u bë një nga stilistët kryesorë parizianë gjatë luftës, duke vazhduar të punonte në Parisin e pushtuar dhe mori pjesë në projektin e Teatrit të Modës.

Pas luftës, Jacques Fath u bë një shtëpi e famshme e modës së lartë. Në vitin 1948, J. Fath prezantoi linjën rroba të gatshme në SHBA.

Modelet e vellove dalloheshin nga format skulpturore dhe siluetat ekspresive.

Ishte e pamundur të mos vinte re një grua të veshur me një fustan origjinal dhe elegant nga Fata, prandaj yjet e filmit ranë në dashuri me stilin e tij.

J. Fath vdiq nga leucemia në vitin 1954.

“New look” nga K. Dior

Një stil i ri e lindur më 12 shkurt 1947, kur u zhvillua shfaqja e parë e koleksionit të Shtëpisë së sapohapur të Christian Dior.

Krijuesi i koleksioneve të kësaj shtëpie të modës së lartë ishte 42-vjeçari K. Dior. Christian Dior lindi në vitin 1905 në Granville, Normandi.

Babai i tij, Maurice Dior, zotëronte një fabrikë të plehrave kimike dhe nëna e tij ishte një zonjë elegante e Belle Epoque.

Për Dior-in, nëna e tij mbeti gjithmonë standardi i bukurisë dhe elegancës. Që në fëmijëri, ai kishte qenë i interesuar për artin, duke shpikur kostume fustanesh të bukura për vete dhe motrat e tij, por babai i tij donte ta shihte atë si pasardhësin e biznesit të tij.

Në fillim të viteve 1910. Familja u shpërngul në Paris, ku C. Dior studioi me kërkesë të prindërve në Akademinë Diplomatike, por gjithë kohën e kaloi në studio artistësh.

Prandaj, u gjet një zgjidhje kompromisi - babai i tij e lejoi atë të hapte një galeri arti.

Në vitin 1928, C. Dior, së bashku me J. Bolzhan, hapën një galeri ku ishin piktura të S. Dali, J. Miró, G. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, C. Berard, P. Chelishchev e të tjerë. ekspozuar.

Por Depresioni i Madh filloi - babai i Dior falimentoi, duke humbur fabrikën dhe pasurinë e tij në Granville.

I privuar nga mbështetja financiare, Dior u detyrua shpejt të mbyllë galeritë e tij (në vitin 1932, së bashku me P. Kohl, hapi një tjetër), mbeti pa mjete jetese dhe u sëmur nga tuberkulozi.

Në vitin 1934, me ndihmën e miqve, ai mundi të udhëtojë në Spanjë dhe aty u trajtua për rreth një vit.

Kur u kthye në Paris në vitin 1935, miku i tij C. Berard, i cili në ato vite punonte me sukses si ilustrator mode, e këshilloi Dior-in të provonte të vizatonte skica për shtëpitë e modës.

Papritur për vetë Dior, ky profesion joserioz filloi të gjeneronte të ardhura të rregullta.

Ai vizatoi skica me kapele për milinerët e famshëm Agnès dhe C. Saint-Cyr dhe bashkëpunoi me departamentin e modës të gazetës Le Figaro. Në vitin 1938, K. Dior mori një pozicion në shtëpinë e modës Robert Piguet. Në fillim të luftës, Dior u mobilizua dhe shërbeu për rreth një vit si ushtar i kategorisë së parë - ai gërmoi llogore.

Pas dorëzimit, ai shkoi në jug të Francës, ku jetonin babai, motra dhe ish-punonjësja e shtëpisë, e cila i strehoi në shtëpinë e saj.

Në vitin 1941, ai u kthye në Paris, ku u punësua në Shtëpinë Lucien Lelong dhe punoi me P. Balmain.

Modelet e tij ishin të suksesshme, por L. Lelong nuk e lejoi Dior të devijonte shumë nga drejtimi i përgjithshëm i modës ushtarake.

Mosmarrëveshjet me pronarin çuan në faktin se në vitin 1945 P. Balmain u largua nga Shtëpia Lucien Lelong dhe themeloi shtëpinë e tij të modës së lartë.

Këto ditë, shoqëria e lartë e modës kozmopolite lëviz mes Nju Jorkut, Londrës, Milanos dhe Parisit. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior dhe të tjerë kanë krijuar tempuj të vërtetë të modës dhe luksit. Ku është shkalla ekstreme e luksit, kufiri i asaj që mund të përballojë një grua pa mjete të kufizuara - një yll filmi, një princeshë, një supermodele, një top menaxher apo gruaja e një burri shumë të pasur? Përgjigja është e qartë - moda e lartë.

Haute Couture, ose "Haute Couture" në frëngjisht, i referohet krijimeve më ekskluzive të shtëpive të modës. Megjithatë, jo çdo shtëpi mode krijon modë të lartë. Në mënyrë tipike, rroba të tilla bëhen nga stilistët më të famshëm - dhe më së shpeshti i krijojnë ato për klientë të veçantë. Shumica e shtëpive të modës së lartë prodhojnë vetëm rreth një mijë e gjysmë fustane në vit.

Çdo artikull nga koleksionet e modës së lartë është i qepur me dorë sipas matjeve të klientit. Prandaj, rrobat e modës së lartë gjithmonë përshtaten në mënyrë perfekte, dhe stilistët e mëdhenj si Balenciaga legjendar (1895-1972) madje mund të transformojnë përmasat e figurës falë prerjes.

Klientët e shtëpive të modës së lartë mund të jenë të sigurt se nuk do të takojnë askënd tjetër të veshur me të njëjtin fustan. Haute Couture është forma më e lartë e modës ndërkombëtare, e ngjashme me artin. Krijuesit e modës së lartë mund t'i përshtatin idetë e tyre me kërkesat e një klienti specifik. Nga rruga, klientët e shtëpive të modës së lartë shpesh kanë mundësinë të takojnë personalisht couturiers yje, dhe gjithashtu marrin ftesa për të marrë pjesë në Javën e Modës në Paris si spektatorë, e cila zhvillohet dy herë në vit - në janar dhe korrik.

Parisi - qendra e modës së lartë

Që nga ditët e oborrit ekstravagant të mbretit Louis XIV, tendencat e modës franceze kanë qenë objekt i vëmendjes intensive në të gjithë pjesën tjetër të Evropës. Më vonë, në shekullin e 18-të, Rose Bertin u bë e famshme, "Ministrja e Modës" në oborrin e Marie Antoinette, millinerja e mbretëreshës, e cila konsiderohet si stilistja e parë e famshme franceze e modës. Që atëherë e tutje, fustanet nga Parisi filluan të shfaqen në Londër, Venecia, Vjenë, Shën Petersburg dhe Konstandinopojë. Eleganca unike pariziane ka krijuar një reputacion për modën franceze në të gjithë botën. Moda e lartë, siç e njohim ne, u shfaq në shekullin e 19-të. Babai i modës së lartë ishte Charles Frederick Worth, i cili mund të konsiderohet si stilisti i parë modern. Ai hapi shtëpinë e tij të modës në 1858 dhe prezantoi një sërë risive, të tilla si shfaqja e fustaneve në modele të gjalla. Klientët e tij përfshinin perandoreshën Eugenie (gruaja e perandorit të fundit francez Napoleon III) dhe Princesha Metternich (gruaja e diplomatit austriak Metternich).

Sidoqoftë, Worth nuk shpiku vetëm shfaqjet e para të modës. Ai dhe djemtë e tij themeluan Sindikacionin e Parisit të Modës së Lartë në 1868, një shoqatë e shtëpive të modës së lartë që përcakton se cilat kritere duhet të plotësohen. stilistë të mbajë titullin krenar të couturier. Në ditët e sotme, termi modë e lartë është përcaktuar nga autoritetet franceze dhe ka një sërë kriteresh të sakta. Prandaj, vetëm një rreth i ngushtë i shtëpive të modës mund të quhen shtëpi të modës së lartë. Çdo vit lista e tyre përcaktohet nga Sindikata e Haute Couture Parisian.

Për t'u konsideruar si modë e lartë, një shtëpi mode duhet të ketë një staf prej të paktën njëzet personash. Ai duhet t'i paraqesë shtypit dy herë në vit në Paris koleksione me të paktën tridhjetë e pesë ansamble. Për më tepër, koleksioni duhet të përfshijë veshjet e ditës dhe të mbrëmjes. Natyrisht, përmbushja dhe ruajtja e të gjitha këtyre kritereve e bën krijimin e një shtëpie të modës së lartë një ndërmarrje shumë prestigjioze, por shumë të vështirë.

Çfarë është unike për modën e lartë?

Kush janë klientët e shtëpive të modës së lartë? Shtëpitë e modës së lartë flasin rrallë për klientët e tyre, gjë që është mjaft e drejtë. Megjithatë, ne e dimë se në të kaluarën klientët e tyre përfshinin yjet e epokës së madhe të kinemasë: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot dhe Elizabeth Taylor. Dhe gjithashtu anëtarët e familjeve mbretërore - Grace Kelly, Princesha e Monakos, mbretëreshat e Belgjikës, Danimarkës, Spanjës dhe Tajlandës, princeshat arabe - lista është shumë e gjatë. Në ditët e sotme, klientela e shtëpive të modës plotësohet nga yjet e popit si Madonna apo Jennifer Lopez, si dhe gra nga perandoritë industriale dhe financiare si Onassis, Getty, Thyssen dhe Rothschilds.

Ekziston edhe një lidhje e kundërt - në veshjet e modës së lartë një grua ndihet si një person vërtet i rëndësishëm. Është e rëndësishme që menaxheret kryesore, politikanet femra dhe zonjat e tjera serioze të duken elegante dhe të paraqitshme, si dhe të ndihen mirë dhe të sigurt. Dhe çfarë mund të jetë më mirë për vetëbesimin sesa rrobat e qepura në mënyrë perfekte, puna e një prej stilistëve më të mirë?

Modë e lartë në praktikë

Çdo pjesë e modës së lartë kërkon shumë punë për t'u krijuar. Për shembull, duhen njëqind deri në njëqind e pesëdhjetë orë punë për të qepur një kostum ditor dhe një fustan mbrëmjeje me qëndisje mund të duhen një mijë orë. Procesi i krijimit të rrobave bëhet një art i vërtetë. Kështu, për shembull, Karl Lagerfeld, stilisti i shtëpisë së Chanel, së pari vizaton një skicë, më pas bëhen modele prej saj, sipas të cilave së pari qepet një version draft i veshjeve (tuales) nga pëlhura e thjeshtë, dhe vetëm pas kësaj bëhen rroba të vërteta dhe kryhen të paktën dy pajisje. Për klientët e rregullt, Chanel ruan manekine të veçanta personale të bëra sipas matjeve të klientit.

Për moderne grua e suksesshme ka shumë arsye për t'iu drejtuar modës më luksoze. Në fund të fundit, ka shumë raste të veçanta në jetë për të cilat veshjet e modës së lartë janë të përshtatshme: një martesë, një përvjetor, marrja e çmimeve, një premierë teatri, një top, një vizitë. ngjarjet zyrtare e kështu me radhë.

Të mëdhenjtë modernë francezë shtëpitë e modës

Dukesha e Windsor, zonja Wallis Simpson, u martua me Mbretin Eduard VIII në vitin 1937 e veshur me një fustan nga shtëpia franceze e modës Mainbocher. Princesha spanjolle Alcantara kishte veshur një fustan Lanvin në dasmën e saj. Fustan nuserie Mbretëresha belge Fabiola u bë nga Balenciaga në vitin 1960. Shumë stilistë të mëdhenj të modës, si Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli dhe të tjerë, tashmë janë larguar nga kjo botë. Të tjerë, si Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus dhe Thierry Mugler, u tërhoqën nga moda e lartë. Por shtëpi të tjera të mëdha si Chanel, Dior, Givenchy dhe Jean Paul Gaultier vazhdojnë të ekzistojnë dhe zhvillohen.

Moda dhe Franca janë një tërësi e pandashme që i bën zemrat e grave të rrahin më shpejt. Shtëpitë franceze të modës duken si kështjella të bukura magjike me banorë të mrekullueshëm të bukur. Çdo fjalë dhe prodhim i pronarëve të tyre madhështorë shikohet nga e gjithë bota, e cila adhuron Haute Couture. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht: themeluesit e shtëpive më të mira të modës në Francë, gjatë periudhave të sundimit të tyre absolut, fjalë për fjalë ndryshuan modën, duke e detyruar të gjithë botën të ndahej pa mëshirë nga stereotipet e vendosura dhe të binte përgjithmonë në dashuri me të panjohurën.

(1879–1944)

Mbretërimi: 1903-1927

“I shpalla luftë korseve”.

Krijimi i një siluetë të lirë. Reforma e Paul Poiret, e cila i lejoi gratë të braktisnin korset, e kishte origjinën në 1890-1910, kur stilisti promovoi një kthim në modën e lashtë. Ai ftoi fashionistet në Paris, dhe më pas në të gjithë Evropën, të veshin një fustan tunikë dhe pelerine peplos që i referohej Greqisë së Lashtë, dhe gjithashtu hodhi themelet për modën e kimonos. Në vitin 1906, u zhvillua reforma e stilistit të madh të modës - Paul Poiret prezantoi në botë siluetë e re veshje. Fustani i këmishës nuk kishte korse dhe ishte i lirë nga gjoksi deri në dysheme. Reforma prodhoi një revolucion kolosal në veshjet e grave në të gjithë botën, por nuk ishte një qëllim në vetvete për Paul Poiret - silueta e re u shfaq vetëm sepse stilisti u frymëzua nga veshjet e lirshme të kërcimtareve Isadora Duncan dhe Mata Hari.

Lëshimi i skajit të pantallonave. Në vitin 1911, Paul Poiret prezantoi fundin culotte për publikun në modë evropiane. Veshja e re provokoi një skandal të madh, por fitoi një popullaritet kaq të egër sa Papa Piu X anatemoi stilistin e madh. Zonjat ndryshuan qëndrimin e tyre ndaj veshjeve në mënyrë të vendosur, saqë hodhën poshtë kategorikisht shpikjen e re të Palit - "fundin me këmbë të çalë", duke u zbehur në gjunjë në 30 cm Pas revolucionit global, gratë nuk donin të lejonin më veshje të pakëndshme në veshjet e tyre.

Prezantimi i standardeve të reja të bukurisë."Dizajneri i madh i modës tiran", siç e quajti veten vetë Paul Poiret, vendosi një të re ideale estetike femrat. Standardi i bukurisë supozonte një figurë të hollë, atletike pa volum të theksuar në ije dhe gjoks, flokë të shkurtër dhe lëvizje të çrregullta. Duke ndjekur idealin e ri, femrat mund të duken organike në fustanet e stilistëve. Në historinë e modës, emri i Paul Poiret u lidh kështu me krijimin e stilit të të rinjve.

Zgjerimi i prodhimit të shtëpive të modës. Paul Poiret propozoi një të re, maksimum imazh i plotë shtëpia e modës: përveç rrobave, stilisti filloi të ofrojë parfume të personalizuara, mallra shtëpiake dhe sende të tjera shtëpiake.

Krijimi i kostumeve si art. Para Luftës së Parë Botërore, Paul Poiret mbretëronte suprem në modë, por deri në vitin 1927, fustanet e veshjeve të tij nuk i përshtateshin më publikut. Dizajneri e trajtoi krijimin e kostumeve si një art, por në kohët moderne pati një demokratizim të përgjithshëm të modës. Qasja e Paul Poiret nuk ishte më e kërkuar dhe ai duhej të mbyllte "Shtëpinë e Poiret et al".

(1883–1971)

Mbretërimi: 1913 - 1939

“Moda del jashtë modës, por stili kurrë.”

Prezantimi i ideve të prakticitetit dhe funksionalitetit në veshje. Risia e Coco Chanel qëndronte në faktin se ajo nuk përcillte asnjë filozofi me veshjet e saj. Ideja kryesore e stilistit ishte prakticiteti dhe funksionaliteti maksimal i veshjeve. Është me modele të thjeshta Moda e shekullit të 20-të filloi me Coco Chanel. Veshja e ditës dhe e mbrëmjes u zhvillua nga stilisti, para së gjithash, duke marrë parasysh që kostumi nuk kufizonte lëvizjen. Kështu u shfaqën këpucët e bardha prej lëkure të lyer me majë të zezë me taka të ulëta, një xhaketë e butë e projektuar në vitin 1925 dhe një rrjetë e zezë me tegela në një zinxhir të krijuar në vitin 1955, e cila lironte duart e grave. Në vitin 1954, Coco Chanel prezantoi publikun kostumin tweed - një simbol i një brezi të ri që preferonte veshjet për të gjitha rastet.

Krijimi i një gardërobë klasike për femra. Coco Chanel krijoi një gardërobë klasike të grave: të vogla fustan i zi, kostum tweed, këpucë me taka të ulëta, një varg perlash si dekor për të gjitha rastet. Dizajnerja e modës zhvilloi fustanin e famshëm të vogël të zi në vitin 1926, kur donte të krijonte një veshje universale që ishte po aq e përshtatshme për daljet e ditës dhe të mbrëmjes, e cila mund të ndryshonte me aksesorë. Modeli i ri i një fustani të zi, i konsideruar më parë si zi, u pranua me entuziazëm nga të gjitha fashionistet e botës.

Thjeshtimi i veshjeve. Coco Chanel mësoi zonjat se si të krijojnë një imazh seksi pa ekspozuar trupin e tyre. Veshjet e saj dalloheshin nga thjeshtësia dhe mungesa e detajeve të panevojshme. Fustani i zi i vogël, me gjatësi deri në mes të viçit, u quajt "i vogël" kryesisht për shkak të mungesës së dekorimit. Dizajneri braktisi kapelet e rënda me gëzof të mëparshëm në modë, modele komplekse të veshjeve dhe të gjitha llojet e detajeve që nuk kishin asnjë vlerë praktike - fustanellë, rrufe, perde. Revista amerikane Vogue i quajti “Ford”-in e modës veshjet e thjeshta, komode dhe elegante nga Coco Chanel. I vetmi fetish i stilistit që e ndërlikoi veshjen ishte bizhuteri. Ajo kishte veshur një kostum të thjeshtë me bizhuteri dhe bizhuteri në të njëjtën kohë, dhe simboli i saj i nënshkrimit ishte një karficë zbukurimi dhe perla.

Feminizimi i kostumit. Coco Chanel krijoi shumë veshje që i lejonin gratë të ekzistonin në kushte të barabarta me burrat në të gjitha sferat e jetës. Dizajneri i modës projektoi dhe filloi të vishte pantallona, ​​falë të cilave seksi i bukur mund të ecnin shpejt për herë të parë. Për ngjarjet e ditës, Coco Chanel zhvilloi ato të shkurtuara, dhe për ngjarjet e mbrëmjes - pantallona të gjera. Dizajnerja mori lehtësisht detyrën e përmirësimit të veshjeve të fansave të saj, si pulovra e poloistit Boy Capel apo palltoja prej tweed e Dukës së Westminsterit dhe ua dha të gjitha femrave krijimet e ricikluara.

(1905–1957)

Mbretërimi: 1947 - 1957

“Gjithmonë ia vlen të theksosh tiparet e tua më të mira. Në fakt, kjo është ajo që bën moda - rrit dhe thekson bukurinë femërore."

Krijimi i një siluetë me pamje të re. Christian Dior e riktheu në modë formën femërore të orës së rërës - një bel të shtrënguar dhe një fund të plotë. Silueta New Look prezantoi kultin e mëparshëm popullor të hirit dhe linjat e harruara në veshje në një dritë të re. Christian Dior e ringjalli të hollë fustane me top, skajet e të cilave merrnin deri në 50 metra pëlhurë, duke e bërë të vështirë ecjen dhe madje edhe frymëmarrjen. Coco Chanel nuk e pëlqeu stilistin për këtë, por shumica e grave në kohët e vështira të pasluftës u kthyen për fat të mirë në imazhin e harruar.

Duke theksuar pabarazinë. Christian Dior krijoi veshje për gratë që nuk donin më pavarësi dhe barazi me burrat. Dizajneri dizenjoi gjithashtu rroba që demonstronin statusin social të pronarit të tyre, gjë që përsëri fliste për një dëshirë për pabarazi, tashmë midis shtresave të shoqërisë. Këto ideale janë pafuqia dhe demonstrimi femëror mundësitë financiare– ishin jashtëzakonisht të njohura në periudhën e pasluftës, kur njerëzit ishin të lodhur nga privimi dhe stresi i vazhdueshëm.

Ringjallja e idesë së një kostumi për çdo rast. Christian Dior ringjalli modën jo vetëm për modele flokësh, kapele të vogla, korse dhe dorashka deri në bërryl, por edhe për idenë borgjeze të një kostumi për çdo rast. Tani çdo dalje, qoftë një takim në një kafene apo një pritje në mbrëmje, kërkon veshjen e saj me veshjen e saj. kombinime ngjyrash dhe një grup aksesorësh.

Prezantimi i konceptit të ndryshimeve sezonale në modë. Shtëpia e modës Dior ka nxjerrë 22 koleksione gjatë dhjetë viteve. Secila prej tyre ndryshoi rrënjësisht siluetat e të mëparshmes. Kështu, ishte Christian Dior ai që nisi ndryshimet sezonale në modë.

(1936–2008)

Mbretërimi: 1962 - 2002

"Në këtë jetë, më vjen keq vetëm për një gjë - që nuk kam shpikur xhinse."

Përzierja e stileve. Yves Saint Laurent u bë anarkisti i parë i modës duke u përzier moda e lartë dhe subkulturës rinore. Ai kombinoi kostumin klasik dhe artin modern, prerjen e thjeshtë dhe modelet komplekse. Dizajneri promovoi ndryshueshmërinë në veshje dhe besonte se nuk kishte nevojë t'i jepte përparësi një stili.

Futja e një elementi të lojës së veshjes në veshje. Yves Saint Laurent e çliroi modën nga patosi dhe serioziteti i tepruar. Dizajnerja e modës për herë të parë tregoi procesin e veshjes si lojë, dhe jo një demonstrim statusi dhe meritash.

Prezantimi i ideve novatore. Yves Saint Laurent krijoi shumë veshje inovative: smoking për meshkuj për femra, fustane të stilit safari, fustane transparente. Dizajneri i modës prezantoi modën e përhapur për pantallonat. Në 1983, një ekspozitë retrospektive kushtuar Saint Laurent u hap në Muzeun Metropolitan të Artit të Nju Jorkut, dhe në 1985, stilisti mori një Oscar të modës për idetë e tij të jashtëzakonshme.

(1821–1892)

Koha e mbretërimit: mesi i shekullit të 19-të - sot

"Çdo valixhe duhet të kombinojë lëvizshmërinë dhe lehtësinë."

Revolucion në tregun e bagazheve. Louis Vuitton prezantoi valixhen e parë të sheshtë në botë në 1858. Shpikja krijoi një ndjesi - valixhet thjeshtuan ndjeshëm jetën e udhëtarëve dhe sa me shpejt te jete e mundur gjokset u zëvendësuan.

Krijimi i një modë për demonstrimin e hapur të statusit shoqëror. Falë Louis Vuitton, si dhe djemve të tij Georges dhe Gaston, fashionistet në mbarë botën ishin në gjendje të demonstronin statusin e tyre social në stacionet e trenave, hotelet dhe aeroportet. Monogrami i famshëm i Louis Vuitton ka çuar në sëmundjen e përhapur të "logomania". Louis Vuitton e çliroi botën nga ideja se një valixhe është vetëm për të ruajtur gjërat.

Franca është një nga vendet e para që bëri një ndryshim në modë në fillim të shekullit të 19-të. Falë shtëpive të famshme franceze të modës si Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier dhe emra të tjerë të famshëm, dizenjimi dhe krijimi i rrobave ka pushuar së qeni një zanat dhe është kthyer në një art. Për më tepër, shumë nga ato që përdorim tani, ato që veshim dhe ajo që na duket kaq e natyrshme dhe e zakonshme, u shfaq fillimisht falë stilistëve të famshëm francezë.

Dominimi i modës franceze filloi në mesin e shekullit të 17-të, gjatë kohës së Louis XIV. Ishte atëherë që lindi fenomeni i "modës botërore". Rrobat gradualisht filluan t'i binden disa ligjeve të diktuara nga oborri mbretëror francez. Edhe atëherë, Franca dha kontributin e saj në zhvillimin e modës: korse, ombrellë, taka të larta, lidhëse në bust, lorgnette, kapelë me kokë.

Emri Coco Chanel është shkruar me shkronja të arta në histori. modës moderne. Zbulimi i saj i parë ishte stili klasik anglez i meshkujve për femra. Prerje flokësh të shkurtër, xhaketa, pulovra të thurura dhe funde me kuadrate, një çantë dore me rrip të hollë mbi supe dhe një fustan i vogël i zi, i cili u bë simbol i elegancës së shekullit të njëzetë... E gjithë kjo u shpik dhe u krijua nga Coco Chanel. Ajo ishte e para që pasqyroi shekullin e njëzetë në modë, duke ndërthurur komoditetin dhe elegancën në veprat e saj.

Parfumi i saj kërkon një histori më vete Chanel nr.5 që u bë legjendë. Parfumi dikur dominohej nga aroma e një luleje - trëndafili, vjollca, jasemini, jargavani, zambaku i luginës, përzierje shije të ndryshme mbajtja e parfumeve të grave konsiderohej e pahijshme. NË Chanel nr. 5 aroma e pranverës ishte aromatike kopsht i lulëzuar. Meqë ra fjala, vetë Chanel e përdorte parfumin e saj vetëm në qytet, ajo preferonte aromat natyrale.

Sekreti i suksesit të Christian Dior ishte një imazh i ri i një gruaje, rrënjësisht i ndryshëm nga moda e viteve '40. Gratë, të lodhura nga lufta, donin të ishin femërore dhe të hijshme. Dior krijoi fustane për zonjat me bel dhe shpatulla të pjerrëta, dhe fundet e tij me gëzof kërkonin deri në 40 metra pëlhura luksoze. Dizajni i brendshëm i modelit, i cili e lejon atë të ruajë formën e tij të ngurtë edhe në një varëse rrobash, mbetet sekret edhe sot e kësaj dite.

Për më tepër, tashmë në vitet '50, Christian Dior krijoi disa linja të stilimit të veshjeve nën "H", "X", "Y" dhe "A". Sot, pothuajse asnjë koleksion nuk është i plotë pa siluetat e Dior.

Një grup "helmesh" nga Christian Dior u bë një ndjesi në parfumeri në fund të shekullit të 20-të - Helmi, Tendre Poison Dhe Helmi hipnotik. Një shishe qelqi e errët me një ilaç magjik është një trashëgimi e Mesjetës. Aroma sensuale, pikante dhe gjurmët delikate të manave të egra do të mbeten përgjithmonë pronë e Dior.

Yves Saint Laurent i kushtoi më shumë se 40 vjet artit të modës së lartë. Asnjë nga stilistët e modës nuk ishte aq shpikës, askush nuk krijoi kaq shumë stile. Fillimi i karrierës krijuese të gjeniut të njohur të shekullit ndodhi në vitet '60, kulmi i lëvizjeve hipi dhe protestave të të rinjve kundër të gjitha traditave të vendosura.

Inovatori dhe shpikësi Yves Saint Laurent pranoi se keqardhja e tij e vetme është që ai nuk shpiku xhinse. Por ndryshe, moda e dyzet viteve të fundit i detyrohet pothuajse gjithçka atij. I famshëm kostume pantallonash, fustanet e tejdukshme dhe tuxedos, mini-të u bënë të zakonshme sa maxis, dhe e zeza u bë ngjyra e ditës. Yves Saint Laurent kapi tendencat e reja në zhvillimin e shoqërisë dhe e shndërroi në mënyrë të shkëlqyer frymën e kësaj kohe rebele në "modë të lartë".

Parfumi i tij i famshëm mund të quhet edhe shokues. Ideja e emrit dhe pamjen shishe Opiumi i përket Yves Saint Laurent. Ashtu si të gjithë parfumet e shkëlqyera, kjo përbërje u krijua si kundërpeshë ndaj aromave të atëhershme në modë: Saint Laurent u vendosi parfumerëve të laboratorit të Ruhr-it detyrën të krijonin "diçka të përshtatshme për perandoreshën kineze".

Cardin është standardi i shijes dhe elegancës pariziane. Në krijimet e tij, parimet e klasicizmit ndërthuren me idetë dhe risitë moderne. Stili i vet Pierre Cardin e gjeti shpejt: silueta bëhej gjithnjë e më e drejtë dhe e ngushtë, me konture shumë të qarta. Kjo është ajo që u bë tipar dallues rroba nga Cardin.

Në vitin 1949, Cardin bëri një lëvizje revolucionare duke zhvilluar një koleksion fustan i gatshëm për replikimin industrial. Sindikata e Lartë e Modës e përjashtoi stilistin nga radhët e saj, por shpejt njohu koleksione të tilla, duke u dhënë atyre emrin "pret-a-porter". Në vitin 1958, ai krijoi linjën e parë unisex, e cila bashkoi burrat dhe gratë në parimin e një stili jetese të përbashkët.

Pierre Cardin ishte i kënaqur me pamjen e tij në vitet '60. mini modes. Talenti i mjeshtres ishte shumë konsistent me stilin e saj: konstruktiviteti, ndërlidhja e pjesëve dhe dashuria për linjat gjeometrike. Përveç kësaj, ishte Cardin ajo që shpiku dhe futi në modë getat që përputheshin me ngjyrën e një minifundi. Cardin gjithashtu doli me shumë forma dhe dizajne që kohë të ndryshme pushtoi botën: fustane "çante" të drejta dhe të ngushta, funde "tulipane", bizhuteri metalike, aplikacione dhe modele, kufij të fortë vinyl në skajet dhe "abazhurë" krinoline nën fustanet e ngushtë.

John Galliano është një spanjoll i ri që ka jetuar në Angli, por që u bë i famshëm si stilist francez mode, ai befason me origjinalitetin, guximin dhe një koktej të të gjitha llojeve të stileve, duke i nxjerrë të gjitha këto nga imagjinata, emocionet dhe fantazitë e tij. Ai është stilisti kryesor i Shtëpisë së Modës Dior. Fustan sirenë, i prerë në paragjykim, me një tren të lyer me zambakë. Dhe takat me lartësi marramendëse - kjo është tani gruaja Dior. Ose më mirë, gruaja Galliano.

Ndër shpikjet e Gallianos ka shumë veshje që më parë konsideroheshin të papërshtatshme, por tani janë shumë tradicionale. Këto janë, për shembull, funde të prera në paragjykim ose një prerje origjinale e mëngëve që ai shpiku në kolegj.

Ai i pëlqen tekat, grumbullon bizhuteri, qëndisje, thekë, aplikacione - dhe në të njëjtën kohë mund të qepë një fustan të thjeshtë në atë mënyrë që të jetë ëndrra më e mirë. Një showman i lindur, ai mund të përshkruajë të gjitha hollësitë teknike të prerjes së një jeleku të shekullit të 18-të me sytë mbyllur.

Galliano është një nga të paktët stilistë modernë që me të vërtetë di të qepë rroba. Edhe në kohën tonë, kur është e vështirë të befasosh shoqërinë moderne me asgjë, ai, në traditat më të mira të stilistëve francezë, vazhdon të tronditë publikun.

Shtojca:

Dior Christian Dior nuk mund të gjente qëllimin e tij në jetë për një kohë të gjatë.

Ai studioi në Akademinë Diplomatike në Paris, u përpoq të drejtonte galerinë e tij të artit, në shtëpitë e modës të Robert Piguet dhe Lucien Lelong. Më në fund, në vitin 1946, Christian Dior hapi shtëpinë e tij të modës.

Nuk kishte kaluar më pak se një vit përpara se ai të bëhej i famshëm në të gjithë botën: më 12 shkurt 1947, koleksioni "new look" i Dior prodhoi një revolucion të vërtetë kulturor.

Është interesante që historianët e modës e konsiderojnë Dior jo aq shumë një stilist të talentuar sa një stilist të mirë dhe një sipërmarrës kompetent, i cili mendoi se çfarë t'i ofronte publikut dhe si ta shiste atë me kompetencë. Kështu, silueta "hour ore" me një skaj të plotë dhe një bel grenzë, e cila formoi bazën e stilit "pamja e re", nuk u shpik fare nga Dior: ky stil ishte i njohur shumë më herët. Por Dior propozoi këto përmasa klasike “në Koha e duhur dhe ne në vendin e duhur": në fund të viteve 40, zonjat e lodhura nga asketizmi ushtarak donin të ndiheshin përsëri të brishta dhe elegante.

Pas vdekjes së Dior në 1957, Shtëpia u drejtua nga ndihmësi i tij i ri Yves Saint Laurent. Sot, drejtori krijues i Shtëpisë është John Galiano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy konsiderohet një aristokrat i botës së modës jo aq për shkak të origjinës së tij, por për shkak të stilit elegant të cilit i qëndroi besnik gjatë gjithë karrierës së tij.

Ky stil u tha se ishte shumë i sofistikuar dhe stilisti u krahasua me një "princ të vogël" që krijon botët e tij.

Sidoqoftë, Givenchy, në përgjithësi, nuk krijoi ndonjë stil.
Shpikja e tij kryesore është imazhi kinematografik i Audrey Hepburn, të cilën ai e takoi në 1953. Hepburn atëherë po përgatitej të luante në filmin Sabrina. Veshjet e krijuara për "Sabrina" i sollën Hubert de Givenchy Oscar-in e tij të parë për kostume dhe e kthyen Audrey-n në një "ikonë të modës".

Që atëherë, ajo është bërë muza e përhershme e stilistit. Kështu, në vitin 1957, Givenchy ia kushtoi parfumin e parë Audrey - L'lnterdit: në të ardhmen, House of Givenchy do të bëhej një lojtar aktiv në tregun e parfumeve.

Në vitin 1988, Hubert de Givenchy ia shiti Shtëpinë e tij LVMH, por mbajti pozicionin e drejtorit të artit.

në vitin 1996 " një princ i vogël“Po largohet përgjithmonë nga bota e modës. Sot traditat e Shtëpisë vazhdojnë nga britaniku Oswald Boateng.

YvesSaintLaurent

Yves Saint-Laurent.

Pasardhësi i një familjeje aristokratike, Yves Saint Laurent i detyrohet shumë nënës së tij Lucienne. Ishte ajo që vuri re te djali i sëmurë një prirje për profesionin e stilistit dhe e kultivoi atë në çdo mënyrë.

Në moshën 19 vjeç, Yves Saint Laurent hyri në një konkurs për stilistë të rinj dhe u bë laureati i tij - së bashku me të riun Karl Lagerfeld. Pas kësaj fitoreje, shumë dyer u hapën para tij: në veçanti, vetë Christian Dior i ofroi postin e ndihmësit të tij.

Yves Saint Laurent i përmbushi plotësisht pritshmëritë e Dior, por misioni i tij në modë ishte krejtësisht i ndryshëm: nëse moda e Dior ishte e pjekur dhe elegante, atëherë Yves Saint Laurent ishte gjithmonë një rebel, një novator që solli në modë diçka që nuk ishte aty më parë. Ai ishte i pari që ofroi smoking për femra, kostume pantallonash, fustane transparente dhe stil safari. Ai pozoi nudo për të reklamuar parfumin e tij për burra (1971) dhe i dha parfumit të grave emrin provokues Opium (1977).

Duke qenë një krijues 100%, Laurent vështirë se do të kishte qenë në gjendje të krijonte Shtëpinë e tij pa mbështetjen e një menaxheri të talentuar, Pierre Berger. Bashkëpunimi i tyre filloi në vitin 1961 dhe vazhdoi deri në vdekjen e stilistit të madh: Yves Saint Laurent vdiq më 1 qershor 2008.

LANVIN

Lanvin.
Ne fillim veprimtari profesionale Jeanne Lanvin bëri shami. Në fund të shekullit të 19-të, kapelet ishin aksesorët kryesorë të grave, kështu që biznesi në studion e saj të kapelave, e hapur në 1890, po shkonte mirë.

Së shpejti Jeanne Lanvin kaloi në prodhimin e veshjeve të grave dhe në vitin 1909 kishte fituar tashmë shtëpinë e saj të modës, e famshme fustanet e mbrëmjes: romantike dhe e dekoruar shumë me qëndisje “a la shekulli i 18-të” dhe ekstravagante - në stil oriental. Tema orientale ishte në kulmin e modës në atë kohë, dhe Jeanne Lanvin, e cila kishte jo vetëm talentin e një stilisti, por edhe dhuntinë e një sipërmarrësi, nuk i humbi kurrë tendencat kryesore.

Pra, në vitet '30, kur në moda e grave Sapo u shfaqën pantallonat e gjera, House of Lanvin prodhoi “pizhamet” e famshme të mbrëmjes për dalje. Dhe pas Luftës së Dytë Botërore, ai kaloi në stilin e "dukjes së re" të propozuar nga Christian Dior.

Moda Ndër të tjera, Jeanne Lanvin i detyrohet një zbulim jashtëzakonisht të dobishëm: ajo u nda Veshje Grash në "të rritur" dhe "fëmijë". Madame Lanvin ishte stilistja e parë që krijoi një koleksion të plotë për fëmijë, jo të ngjashëm me veshjet për gratë e rritura. Personi i parë që e provoi ishte vajza e Jeanne Lanvin, Marie Blanche. Ajo trashëgoi Shtëpinë e Lanvin pas vdekjes së nënës së saj në 1946. Aktualisht, projektuesi kryesor i Shtëpisë është Alber Elbaz.

CHANEL

Chanel.
Gabrielle Bonheur Chanel ishte një shpikëse e madhe gjatë gjithë jetës së saj: ajo doli me jo vetëm fustanin e zi të vogël (1926), parfumin e parë të sintetizuar ndonjëherë që nuk përsëriste aromën e asnjë bime natyrale (Chanel nr. 5, 1921), i veshur me tegela. çanta dore në një zinxhir dhe kostume nga tweed të lirshme (1954).

Ajo gjithashtu "punoi" tërësisht në biografinë e saj: shtoi diçka, fshehu diçka dhe si grua e vërtetë e shtyu datën e saj të lindjes me dhjetë vjet.

Ajo e filloi karrierën e saj në një dyqan kapelash për femra. Dhe shtëpia e saj e parë e modës "e plotë" u hap në qytetin turistik të Deauville, ku "të pasurit dhe të famshëm" kaluan pushimet e tyre.

Në vitin 1919, ajo tashmë mund të përballonte një butik në Paris - ai u hap në rue Cambon (ku qëndron edhe sot e kësaj dite).

Si stiliste, Coco Chanel kurrë nuk e kishte kokën në re. Përkundrazi, ajo ishte shumë "e kësaj bote" dhe idetë e saj ishin kryesisht praktike. Talenti i saj kryesor ishte aftësia për të "rimenduar" gjërat e njohura dhe për të gjetur përdorime të reja për to. Po, me sugjerimin e saj triko për meshkuj u bë pjesë e garderobave të grave, bizhuteritë e lira dhe një fustan i zi “jetim” u kthye në klasike të mbrëmjes dhe tweed-i i lirë u bë simbol i elegancës.

Gabrielle Chanel ndërroi jetë më 10 janar 1971. Vlen të përmendet se vetëm tre kostume u gjetën në dollapin e saj: një pamje praktike e gjërave të shtrira në veshjet e saj.