Týden mužské módy: nejneobvyklejší trendy. Týden pánské módy: nejneobvyklejší trendy Přehlídka pánské módy

Thom Browne jaro-léto 2020

Téměř týden se v Paříži jedna po druhé konaly přehlídky a prezentace módních domů. Celkem se uskutečnilo více než 60 módních přehlídek a ještě více prezentací nových kolekcí pro sezónu jaro-léto 2020. Na závěr sezóny jsme vybrali ty nejhodnotnější přehlídky a kolekce.

Dior

Po desetiletí pevnost Dior v mužském oděvu byl šedý oblek. Byl vybrán jako nadčasový standard. Kim Jones to chápe, ale dává svou variaci. Vyzývá například umělce Daniela Arshama, aby zasadil částečně zničené cementové sochy a hodiny s prasklinami a úlomky v pozadí, jako přehodnocení času. Výsledkem bylo, že konceptuální krajina umožnila znovuobjevení šedého pánského obleku Dior. A k tomu se přidaly brože v podobě konvalinek, košile, bombery a organzové kalhoty, a to vše je doslova v průhledných tónech modré, růžové a signature šedé. Jen proto moderní muži to nevadí.

Loewe

Jonathan Anderson namaloval, jak sám řekl, krásný obraz kolektivní touhy po duchovním útěku a pokusil se zachytit „ stav spánku dítěte". Útěk před drsnou realitou moderního života je podle jeho názoru někdy prostě nezbytný pro každého z nás. Díky tomu jeho modely vypadaly jako potulní elfové v djellabách a zároveň hippies. Namíchal estetiku cestovatelů z horkých zemí a znalců přírody, přidal k nim doplňky. vlastní výroby a proměnil to vše v synonymum luxusu.

Balmain

Olivier Rousteing předvedl v centru Paříže opravdovou show, které se mohl zúčastnit téměř každý (pokud by se ovšem stihl včas přihlásit). Jednalo se o charitativní screening pro nadaci ČERVENÉ. Kolekce se skládala z motorkářských bund z průhledného PVC, na které návrhářka aplikovala výšivku, hodně metalické kůže, nařasené hedvábné dvouřadé obleky a mnohé kalhoty byly střiženy těsně k sukni díky hlubokým řasením v pase. Routeing řekl, že chce představit muže Balmain(a soudě podle některých smyčců žena) o 50 nebo 60 let později. Futurismus byl přečten okamžitě.

Thom Browne

Byl to okázalý výkon Toma Browna. Divadelní fantazie mu podle návrháře pomohla představit si sebe jako majitele " Country Club ve Versailles". Kupodivu, ale všichni tito mimové jsou velmi vášniví sporty - s karamelově-pudrovými odstíny a divadelním make-upem vedle sebe koexistují četné basketbalové míče, baseballové míče a helmy. Dokonce i roli bot plnily míče. Jak je tomu často u Thom Browne, kolekce mísí mužské a ženské, ironické i vážné, sportovní i romantické. Některé šaty připomínaly šatník Marie Antoinetty. Návrhář vysvětlil svou hru takto: Vždy používám sport jako měřítko a dnes jsem si jen hrál s měřítky z 18. století».

Ludovic de Saint Sernin

Ztělesněná smyslnost pro tuto značku nejsou jen slova. Současná organza v pánské kolekci byla všudypřítomná a někdy byla její průhlednost zvýrazněna pomocí mokrý efekt. Stejného efektu bylo dosaženo vrstvením organzy, která jakoby stékala a postupně odhalovala stále více kůže. V čem provokativní téma, použití bandážových prvků a šněrování nezrušilo dokonale ušité trenčkoty a obleky v béžových a popelavých tónech.

Kenzo

Toto byla poslední show jako kreativní vedoucí Kenzo pro Carol Lim a Humberto Leon. A opět se vrátila k tématu vody. Za posledních osm let byla tak či onak přítomna v jejich sbírkách. Nyní čerpají inspiraci od japonských potápěček perel a měkkýšů známých jako Ama. Muži a ženy se pro show také proměnili v „mořské panny“ pomocí všech dostupných vizuálních kódů: neoprenové obleky; potápěčské vybavení, kapuce, potisky krevet a mořských panen, prolamované rukávy ze síťoviny poseté perlami. V každém případě to byl hlasitý poslední šplouch.-s. Tehdy jste vážně mohli být hippie, nechat si narůst vlasy a všechno to bylo zatraceně nové a cool. Návrat do dětských snů byl stálým tématem nové kolekce. pánské oděvy. Pro novou generaci návrhář ukázal tuto estetiku v úzkých kalhotách a džínách, zkrácených bundách a bomberech, ostrých límečků u košile a v nepopsatelném stylu rockové aristokracie, kterou se mu podařilo předat. Dával pozor i na špičaté boty a těsné kravaty.

Milan Fashion Week se vícekrát rozebírá, třídí do trendů, analyzuje změny v obvyklém programu přehlídek, rýsuje některým světlé vyhlídky a hodnotí něčí kreativní nebo naopak komerční potenciál. I když o trendu, který se stal leitmotivem celku, lze s jistotou mluvit Milánský týden, je absolutní oslavou athleisure stylu, který mísí sportovní oblečení, aktivní oblečení z high-tech materiálů a klasiku, která v tomto kontextu dostala zcela novou interpretaci. Někdo úplně opustil obvyklé obleky ve prospěch měkkých, spíše kardiganů, nepodšitých blejzrů a vycpávek na ramenou. Ty značky, pro které je klasika součástí DNA, vynaložily maximální úsilí na vytvoření nové měkké a uvolněné siluety.

Pro konkrétní módní trend existuje globálnější myšlenka cestování, kterou každý designér odhaluje svým vlastním způsobem. Pro jednoho je to plavba kolem světa, pro jiného cesta hudebními styly a pro třetího něco jako turistika. "Musíme se naučit sdílet se zástupci různých kultur a lidmi obecně," řekla Miuccia Prada v zákulisí show a tato fráze vše během chvilky objasnila.

V módě se téměř nemluví o katastrofách, lidském utrpení a nespravedlnosti. Ale emocionální intenzita jediného Evropana, který viděl teroristické útoky v Paříži a strádání syrských uprchlíků, je pochopitelná. Každý model na dráze Prada, byla vybavena vším, co potřebujete – s naloženým batohem na zádech připomněla, že každou chvíli může být každý v pozici uprchlíka. "Všechno nosím s sebou," shrnula Prada.

Gucci

Alessandro Michele sebevědomě pokračuje v ohýbání své linie: „androgynie“ a „vintage“ jsou stále klíčovými pojmy pro pochopení jeho kolekcí. Na jeho přehlídkách hraje styling (tedy image jako celek: od make-upu a účesů až po kombinaci věcí a doplňků) téměř hlavní roli, od první show uchvátí nebo nechá méně sofistikované diváky, včetně silnějšího pohlaví, v mírné zmatení.

V kolekci příštího léta, věnované velkému cestovateli Marcu Polovi, se opět našlo místo pro to, co se zdálo být nejnesourodější: od alkoholických triček, sportovních kraťasů a čínských hedvábných rób až po suvenýrové bombery a vojenské uniformy před dvěma sty lety. Tyto někdy až příliš výstřední snímky jsou improvizací stylisty, který se údajně rozhodl vyklidit šatny jistého filmového studia.

Při dodržení konceptu přehlídky si lze představit vášnivého cestovatele - takového, který je připraven utratit peníze za hedvábný čínský hábit z počátku 20. století nebo uniformu královské stráže viktoriánské éry. Obraz je obraz, ale po vstupu do butiku může každý hodnotit předměty z přehlídkového mola bez ohledu na kontext a nezávisle se rozhodnout, s čím je nosit.

Prada

Téma cestování se stalo výchozím bodem pro Miuccia Prada. Na rozdíl od povýšených cestujících první třídy Gucci jeho cestovatelé se budou spíše pohybovat pěšky, v nejlepší případ, na kole. Prada tentokrát, pomineme-li experimenty, přistoupila k tvorbě kolekce z praktického hlediska. Téměř každý model měl na sobě buď nylonový trenčkot, nebo větrovku na zip v jasných jednobarevných, kostkovaných nebo potištěných. Google mapy. Někteří se objevili v kovbojských kloboucích, jaké nosí turisté, aby se ukryli před sluncem a deštěm, a všichni s batohem přes rameno.

Pro každodenní práci - obleky známé hubené siluety s tunikovými bundami nebo kostkovanými blejzry, pro ostatní případy - sportovní legíny, šortky, joggery nebo nepromokavé kalhoty. Potřebujete v kanceláři vyměnit své sportovní sandály za kalhoty? Vše, co potřebujete, se snadno vejde do batohu: Prada myslela i na to. Rozumný a pragmatický přístup pro značku, kterou dostihla krize, její zisky loni klesly téměř o 30 %.

Armani

Snad poprvé v kolekci Giorgia Armaniho, návrháře, který před více než 30 lety způsobil revoluci v pánském business oblečení, nebyl jediný společenský oblek. Přehlídka sice skončila třemi tmavě modrými smokingy, na její koncepci to ale nemělo vliv. Armani představil svou verzi ležérní styl, která se sice ve své podstatě nikdy nemění, ale v kontextu dnešních trendů se najednou stala aktuální.

K návrhářově posedlosti formou, kterou sám kdysi vynalezl, je možné se vztahovat různě, ale ve vytváření aristokraticky impozantních, smyslných a zároveň mužných oděvů nemá obdoby. Z módních prvků (jsou značkové Giorgio Armani) jsou volné lněné a bavlněné kalhoty s výstřihy v pase (nebo rovné hedvábné, s drobným potiskem, připomínající spodní díl pyžama), dále lehké trenčkoty, polosportovní větrovky a dokonce i bomber. Oříznuté bundy vyrobené z lnu, tapisérie, bavlny a žerzeje, i když jsou zcela bez konstrukce (nemají ramenní vycpávky ani podšívku), si stále zachovávají siluetu vynalezenou Armanim.

Pal Zileri

O myšlence nové kolekce Pal Zileri, značka, která před našima očima vstává z popela jako Fénix, se designér Mauro Krieger inspiroval díly italského umělce Manlio Rho, které spojily studený ruský suprematismus s bohatou italskou paletou. Ukázalo se, že je to blízké kreativní metodě samotného Kriegera (designér ji nazval Avant-Craft), spojující nejlepší krejčovské tradice Pal Zileri při výrobě klasického obleku s novými barvami, vzory a materiály. Od Ro jsou geometrické potisky na oblecích a košilích a tlumená, ale šťavnatá paleta olivové, modré, okrové, lilkové a tmavé třešně.

Krieger vytvořil základ kolekce - oblek (letos výhradně jednořadý) - rovný a volný, zkombinoval ho s hedvábnými košilemi a bermudami, s perforovanými semišovými tričky, která lze zaměnit za pleteniny, kožené kalhoty a košile. Hlavním objevem pro návrháře bylo hedvábí vyrobené ve Vicenze, kde se továrna nachází. Pal Zileri. Začleněním hedvábné nitě do jemných vlněných a tvídových obleků jim Krieger dodal jemný lesk. Nejúžasnější byly předměty s geometrickými potisky vycpanými na hedvábí s nečekanou 3D iluzí a hedvábné nepromokavé parky.

Versace

Ukázat Versace byl asi největším překvapením týdne. Očekávání, že opět uvidíme přehlídku samců překypujících testosteronem, v hedvábných košilích s barokními arabeskami a medúzami, kožených kalhotách se zlatými zipy nebo jen tak v kraťasech, se vůbec nenaplnila. Snad důvodem změny byla nová sportovní řada Versace Active, která udala směr pánské kolekce, se kterou se na přehlídce spojila.

Barevné schéma bylo zredukováno na khaki, béžovou, tmavě modrou a fialovou. V samotném oblečení nebylo nic, co by záměrně lichotilo nebo odhalovalo tělo, s výjimkou několika lycrových cyklistických šortek. Objem a plynulost – dva ze základů kolekce, tak patrné v dlouhých nylonových parkách, které se vyboulily jako padáky, atletické halenky a oversized kabáty – završily jejich formálnější kousky: svetry a svetry z měkkého hedvábného žerzeje, splývavé hedvábné košile a semišové trenčkoty.

Dolce & Gabbana

Hlavním tématem kolekce italského duetu byla hudba. Za zvuků jazzové kapely se před publikem odvíjely dějiny hudby 20. století. Byly tam flitrované bluesové smokingy z 20. let, zkrácené kalhoty s lemováním, plyšové kalhoty z 50. let, rapperské bomber bundy z 80. let a široké banánové kalhoty. Odvážná kombinace zlatého žakáru, barevné kůže, pleteniny a hedvábí a obrovské množství potisků – od leoparda a zebry po palmy a hudební nástroje – by se v jakékoli jiné kolekci mohla proměnit v monstrózní kakofonii, ale ne v Dolce & Gabbana, pro kterého se tento pořad stal jedním z nejlepších v posledních sezónách.

Moncler Gamma Blue

Od roku 2008 tvoří pánskou řadu francouzské značky Američan Tom Brown, kolem jehož přehlídek je vždy rozruch. Jeho inscenované show, zarážející spíše vtipem než rozsahem, vyvolávají vždy stejné reakce: smích, obdiv i zmatek. Ukázat Moncler Gamma Blue nebyla výjimkou. Na pódiu mezi stromy byl zřízen podmíněný skautský tábor. Dvojice stejně konvenčních medvědů se přiblížila k modelkám seřazeným podél přehlídkového mola - z každého postupně stáhla obrovskou pláštěnku a pod ní odhalila skautskou uniformu. Byl to její americký návrhář, který vytvořil základ kolekce francouzského labelu, známý pro oblečení pro outdoorové aktivity.

Riskantní klišé, ale ne pro Browna: mistrně kombinuje high-tech materiály, nylon, voděodolný silikon s klasickým kašmírem, sametem a lnem, za použití docela tradičních krejčovských technik, které se naučil při práci v Ralph Lauren a dovést výsledek do bodu absurdity. Jeho skautský outfit se vyvinul ve 40 výletech od obvyklých kraťasů s nakládanými kapsami, košile a krátkého vojenského saka až po fantasmagorický soubor věcí, které nepodléhají žádné představě o proporcích, s kapsami, které se množí a exponenciálně rostou. V Moncler tvrdí, že tohle všechno půjde na prodej. A pokud se na některých místech ještě hádaly obvyklé podoby košil, bund ve vojenském stylu a trenčkotů, pak si budete muset lámat hlavu tím zbytkem.

Módní průmysl je založen na dramatu. Oblečení je oblečení, ale bez charismatických návrhářů, zákulisních intrik a víru kreativních ředitelů by byl tento svět úplně jiným místem. Od nepaměti (ale především v éře Instagramu) se veškerá pozornost soustředila na návrháře: jaká je tajná zpráva, kterou zašifroval do kolekce? Uslyšíme o dalším významném propouštění? Nepodělal jsi to? kreativní ředitel investorům? Spoustu témat k zamyšlení nechaly i ukončené Týdny pánské módy.

Muži Dior

Nová show Kim Jones pro Dior Men je zcela odlišná od prvních dvou. Nejen proto, že se ukázal být více ponurý (místo růžové sošky Diora - dystopický), ale také proto, že v něm byl jasně ztělesněn koncept nové elegance již dříve oznámený Jonesem. Přestože jsou věci ušity na míru podle všech kánonů klasické pánské módy, díky vynikajícím povrchovým úpravám a lehkým, lesklým látkám si zachovávají pocit velmi slavné lehkosti Dior.

Přečtěte si také: Jak Kim Jones dala módu na montážní lince na přehlídce

Berluti

V průběhu rošády LVMH (Virgil Abloh šel do Louis Vuitton; Kim Jones do Diora; Chris van Asch do Berlutiho) se ukázalo, že Belgičanovo jmenování bylo nejméně nápadné. Van Asch navíc s kolekcí nijak nespěchal, první představil až rok po svém jmenování. Na debutu van Ascha, který se zdá být jedním z nejflegmatičtějších designérů, není nic překvapivého, až na to, že paleta, kterou zvolil, je mnohem rozmanitější než v jeho tvorbě pro Dior Homme. Vzhledem k tomu, že Berluti má také bůh ví, v jakém rekordu pánská móda(do roku 2011 značka vyráběla pouze boty), Chris van Asch má šanci vytvořit nový vizuální kód značky.

Přečtěte si také: Debut Chrise van Ascheho se ukázal být jasnější, než jsme čekali

Givenchy

Claire Waight Keller vydala první kolekci pro muže a rozhodně si zaslouží pozornost. Zatímco mnoho značek se snaží najít sladkou tečku mezi formálním a sportovním, kolekce Keller je úniková, zasněná a nostalgická. Inspirované stylem 70. let 20. století, plné barvy - dýmkové kalhoty, prodloužené úzké bundy, objemné bundy - jsou prezentovány v světlé barvy. Rozhodně se nejedná o streetwear, ale ani o formalizovanou klasiku, je to, jak sama návrhářka shrnula, „perverzní luxus“.

Louis Vuitton

„Určitě jsem ‚ten kluk ze streetwearu‘, ale rád bych ten příběh vyprávěl klasickým stylem,“ řekl Virgil Abloh před svou druhou show v Louis Vuitton. Příběh, který Abloh nakonec vyprávěl světu, je tečně inspirován Michaelem Jacksonem, ale ve skutečnosti je mnohem větší. Oversized gangsterské kabáty, náznaky jazzové kultury a newyorský pouliční styl naznačují, že kolekce je věnována úspěšnému příběhu černého chlapce v americké kultuře. Abloh ukázal svou kolekci den po přehlídce Off-White, mezi zahájením výstavy a otevřením květinářství. A se stejnou rychlostí představil příběh, který ve skutečnosti vyžaduje promyšlenější přístup. Prodejní výsledky jeho debutové kolekce Louis Vuitton ale napovídají, že to nikomu ostudu neudělá.

Přečtěte si také: Virgil Abloh představil druhou kolekci pro

Prada

Miuccia Prada, s úžasnou stabilitou, jednou za sezónu, od roku 1989, vydává ideální pánské kolekce. Podzim-zima 2019 není výjimkou. Zředěný několika málo ženské obrázky přehlídka se skládala z precizně ušitých, středně úzkých, středně volných věcí. Nosily se bundy a kabáty nahé tělo, která obecně nevypadala nijak bizarně: výhody střihu jsou lépe vidět takto. Košile doplněné symetrickými potisky a doplňky - pásy několikrát omotané kolem těla, kozačky se zploštělou špičkou - jsou elegantní a ironické zároveň. Obecně platí, že pokud chcete vypadat dobře bez ohledu na střídání ročních období a trendů, víte, na koho se obrátit.

Přečtěte si také: Jaké bylo představení v Miláně

Celine

Jaké to požehnání moderní móda tam je Hedi Slimane! Bez něj by to bylo mnohem nudnější, protože snad neexistuje jiný návrhář, který by byl stejně nezištně nenáviděn a milován. Zatímco kritici a fanoušci se dohadují o umělecké přednosti jeho druhé kolekce pánského oblečení pro Celine, Slimane bez ostychu pokračuje v tom, co udělal jak u Dior Homme, tak i Saint Laurent. V případě, že vás to zajímá: Slimane si stále myslí, že modelky by měly být velmi tenké, věci by měly být velmi úzké a fotografie by měly být černobílé. Ano, stále miluje rokenrol a zkrácené kalhoty. A ano, můžete se vsadit, že jeho kolekce bude komerčně úspěšná.

Přečtěte si také: Druhá kolekce Hedi Slimane se nápadně liší od té první

Raf Simons

Zdá se, že Raf Simons je z New Yorku tak otrávený, že svou kolekcí pro stejnojmennou značku popírá vše, co dělal za posledních pár sezón v Calvin Klein. Kolekce podzim/zima 2019 je kvintesencí Simonsova stylu plného známé (a našemu srdci tak drahé) belgické ponurosti. Modelky mají na sobě bizarní, plíživé klobouky a jsou objemné dlouhé kabáty; na oblečení - ironické, konceptuální tisky. Fanoušci vysoké evropské módy si mohou vydechnout: je zpět.

Můžete si prohlédnout celou kolekci.

Emenegildo Zegna

Pokud kreativní ředitel Ermenegildo Zegna Alessandro Sartori povede etické módní hnutí, bude odsouzeno k úspěchu. Vezměte si například podzimní/zimní kolekci Zegna: většina materiálů je recyklována a vytvořena udržitelným způsobem, zatímco design není zapomenut ve snaze o povědomí. Rozhodně úspěšný byznys.

stylistka Yesdress No Stress

Párkrát do roka mám neuvěřitelnou úroveň vzrušení, s chamtivostí a náladou hledajícího prohlížím všechny přehlídky pánského Fashion Weeku.

Překvapený? Zeptejte se mě, proč mužský?

A vysvětlím!

Populární

Jednak se teď přehlídky často míchají a v pánských kolekcích se mihnou dámské looky (takový spoiler k hlavní kolekci) a unisex vzhledy; za druhé, pánské kolekce působí odvážněji a kreativněji (ano, jen je nějak sledujte), zatřetí poslední přehlídka a zářivý kreativní streetstyle mě utvrdily v jednom: sám bych rád oblékl hodně z toho, co bylo prezentováno.

Nedokážu vysvětlit, zda je nyní trendem výměna šatníků s opačným pohlavím, nebo se to shodovalo.

I když při pohledu na muže v šatech a sukních, což se stalo téměř každému návrháři, nezůstaly téměř žádné pochybnosti: genderové hranice s každým nová kolekce jsou stále více vymazávány.

Mimochodem, v létě 2020 budou pokračovat trendy vrstvení (Hermes mimochodem dal velmi cool nápad, jak nosit dvě košile v jednom vzhledu), oversized, jemné pastelové barvy, béžové totální mašle, lepení černo-bílá a šedá. Jak se zdá, jaro-léto příští sezóny bude nesmírně krásné a stylové.

Na pánských přehlídkách návrháři vždy představují spoustu čipů a detailů, které lze přetáhnout do jejich stylového vzhledu.

I když se to samozřejmě také neobejde bez podivných rozhodnutí.

Doufám, že tenhle rozmar v podobě kabelek třeba na kotníku nohy nezakoření. Ne, nebudu se hádat, je to originální, ale abych byl upřímný, neměli jsme čas se v životě vzdálit od borsetů, a teď, tady je vaše věc, peněženka dorazila včas. Přemýšlel jsem, co tam dát. Zřejmě, kdyby jen skrýš od jeho ženy. I když, představte si, jak překvapená bude pokladní v obchodě, když pro maličkost mladý muž sáhne ne do kapsy, ale do peněženky až u paty. Abych byl upřímný, dávám přednost myšlence peněženek se stahovací šňůrkou, jako jsou držitelé karet Jacquemus nebo Saint Laurent.

Průhledné ponožky. Chápete, jak zvláštní mužské nohy v nich vypadají. Pamatuji si, jak jeden z komiků vtipkoval, že mužské nohy vždy vypadají, jako by je muži někde našli. Při absenci rozšířené kultury pedikúry se bojím představit si, jak neesteticky by to vypadalo v každodenním životě. A když k tomu přidáte ještě otevřené sandály? No, tak-tak představa, podle senzací.

Bylo pro mě těžké dát muže v šatech, šátcích a dámské kabelky rameno.

Okamžitě si vybavuji scénu z filmu „Gentlemen of Fortune“:

Holka, holka, jak se jmenuješ? , - ptá se muž v kožichu, šále a punčocháčích.

- A já jsem Fedya.

- No, jsi hloupý.

Ne, upřímně, není daleko hodina, kdy stokrát přemýšlíte, než se otočíte k nějaké osobě, protože z dálky nepochopíte, zda je to dívka nebo chlapec. Možná si koneckonců pro banální pohodlí nějaké necháme charakteristické rysy?

Armani našel postroj se zámkem na nošení deštníku, na jednu stranu je to pohodlné, protože vám to uvolní ruce, na druhou stranu chodit s touto vychytávkou po městě v podmínkách nevyzpytatelných celodenních srážek není zrovna úplně nejvíc inspirativní nápad, souhlasím. Pláštěnka, takříkajíc po staru, láskyplně složená do pracovní aktovky a nezabere moc místa a dál vzhled nemá velký vliv.

A Louis Vuitton měl tašku hysterii, ne jinak: několik modelek na sobě mělo 7-8 tašek. No, co mohu říci, nejen dívky, které se zbláznily, si mohou obléci to nejlepší najednou, protože předtím strávily několik hodin v šatně.

Luca Bruno/AP

Versace má tuto sezónu trvale krásnou prezentaci pánského oblečení s některými výjimečnými detaily, ale nic dechberoucího. Přesto je těžké téměř měsíc po představení plavební kolekce ohromit publikum pánskými pláštěnkami. Novinové titulky se staly leitmotivem přehlídky – o ty letos značka rozhodně neměla nouzi. Na černobílých tričkách se návrhář rozhodl napsat název značky červeně jako název publikace, ale stále nepřidal skutečné novinky.

Mezi muži uprostřed přehlídky byly topmodelky v černých kožených minišatech a pestrobarevných sandálech a v šatech po stehna s květinovým flitrovým vzorem.

Pokud se pokusíte rozluštit obecnou myšlenku show, pak soudě podle neonové barvy, je v nejlepších tradicích konkurentů značky z Prady a vliv 80. a 90. let minulého století lze předpokládat z širokých sepraných džín a dominance panam. Přehlídka potěšila budoucí spotřebitele směsí textur a materiálů, protože Donatella dokázala do 12 minut pořadu vměstnat vlnu, umělého hada, olejové plátno a oblekovou bavlnu.

Fendi

Luca Bruno/AP

Parodické potisky na tričkách představující jednoho z návrhářů značky jako šaška, přesmyčky slov Roma a Amor ("Řím" a "Láska"), grafické potisky a nesčetněkrát napsané slovo Fendi - s tím se italský dům rozhodl pohrát tentokrát slovy a obrazy. Přehlídka se konala 18. června a divákům se představil jeden z tvůrců kolekce a šťastnou náhodou i zeť samotné Venturia Fendi, Nico Vascellari. Předtím byl Vascellari známý jako punkový umělec, který pracoval v oblasti zvukového výkonu. Možná právě on jako „umělec v rezidenci“ značce chyběl, aby její pánská řada začala generovat příjmy.

Kromě hry s vizuálními obrazy organizátoři přehlídky přehodnotili myšlenku se světlem a tmou v tom pravém slova smyslu – při nasvícení pódia.

Z ponuré klenby oblouku se vynořili mladí muži v panamských kloboucích a s drobnými koženými organizéry na krku a také s velkými vějířovitými batohy. Samotný vchod byl vyzdoben ilustracemi Vascellariho znázorňujícími žábu, místo prstů s plovacími blánami se obojživelník chlubil dlouhými ostrými drápy.

Dolce & Gabbana

Luca Bruno/AP

Módní dům v poslední sezóně týdnů ženské módy dělal vše pro to, aby si ho diváci zapamatovali. Tentokrát nechyběly létající drony s kabelkami, místo nich se show zúčastnily slavné múzy Domenico Dolce a Stefano Gabbana a pohlaví s tím nemá nic společného. Hrdinka mnoha reklamních kampaní značky, herečka, chodila na přehlídce v černém třídílném obleku - ona a D&G jsou stejně považováni za symboly Itálie.

Přehlídka představovala outfity pro všechny příležitosti. Luxusní domácí župany v každém smyslu, dvoudílné a třídílné kostýmy v ornamentech zjevně vypůjčených z interiérů starých šlechtických rodů a dokonce i ironické košile s kraťasy na procházky v horkém počasí.

Návrháři ukázali smysl pro humor tím, že jeden z obrázků „ozdobili“ vzorem v podobě těstovin z makaronů a jiným způsobem umístili vodorovně umístěného sledě.

Bez klasického zlata se neobešly a není to nutné, prvků s katolickou tématikou bylo také dost. Novinkou byl záblesk barev a potisků, které bylo možné odlišit slovy „tradice“ v italštině.

Čtyři starší ženy vyčnívaly z davu, oblečené jako klasické turistky, až na to, že vše od svislých tenisek s emblémem po neonově zelené brýle mělo logo D&G. Přehlídka byla pověřena uzavřením legendární - jedná se o první přehlídku supermodelky po obdržení ceny CFDA v nominaci Módní ikona 5. června 2018.

Prada

Global Look Press prostřednictvím ZUMA Press

S každou novou sezónou je stále problematičtější správně pochopit příběh, který vypráví módní návrhářka Miuccia Prada. Mnoho recenzentů se shodlo, že Ital chtěl redefinovat mužskou sexualitu tím, že ukázal ultrakrátké šortky, které návrhář nazval „minisukně pro muže“. Pocta módě 60. let byla vidět v charakteristických květinových potiscích a rolácích pod svetry. Také asociace s érou sexu, nelegálních drog a rokenrolu evokovaly barevné koláže na mikinách a mikinách.

Ducha rebelie podporovaly i četné klapky na uši, jako vystřižené z modré prošívané deky.

Jako téměř v každé pánské kolekci určené pro teplé období, některé potisky odkazovaly veřejnost na vzpomínky na dovolenou na pláži: miniaturní mořští koníci, plachty a kotvy. Austin Powers by to ocenil.

Giorgio Armani

Luca Bruno/AP

Kolekce jaro-léto 2019 byla vyrobena v klasickém stylu značky, zůstala věrná své lásce k oblekům srozumitelného střihu a hladké barevné schéma. Letos kostýmy přírodní materiály odstíny bílé a modré odstíny byly kombinovány s monochromatickými modely klobouků fedora.

Modely Armani jsou vždy snadno rozpoznatelné kvůli nedostatku touhy návrháře učinit módu více androgynní a vést sexuální revoluci.

Snad proto volné kalhoty a kardigany pro majitele jachet v Nice zdobí každou sezónu ty nejmužnější představitele oboru. Některé bavlněné obleky jsou bělené modrý odstín připomínající vojenské uniformy evropských vojáků za první světové války a není to poprvé, co se Armani uniformami inspiroval. Jednou z nejžádanějších látek se stal sytě modrý žerzej.