Franču modes nami. Franču modes nami kara laikā

1939. gada septembrī Otrais Pasaules karš, kam bija ne mazāka ietekme uz modi kā Pirmajam.

Pirmo reizi sievietes ne tikai strādāja aizmugurē vienlīdzīgi ar vīriešiem, bet arī cīnījās priekšā. Un tāpat kā vīrieši, arī sievietes valkā militārās formas.

Visās valstīs, kas piedalījās karā, tika veikti pasākumi, lai samazinātu patēriņu - pārtiku, degvielu, audumus un apģērbu izsniedza uz kartēm un kuponiem.

Pirmās nepieciešamības preču trūkums un skarbie dzīves apstākļi izraisīja tērpa vienkāršošanu, daudzfunkcionālu apģērbu formu rašanos, materiālu ietaupījumu un "mājas" modi.

Kombinētie modeļi nāca modē, kad no vairākām vecām kleitām tapa viena jauna. Kara laika modeļos parādījās daudzas konstrukcijas detaļas - koķetes, iespraužamie ķīļi, kas tika izgatavoti no cita auduma.

Viens no simboliem militārā mode kļuva par turbānu, kas tika izgatavots no ļoti dažādiem materiāliem. Tas bija ārkārtīgi viegli izgatavojams un slēpa matu trūkumu.

Vistrūcīgākā prece sieviešu tualete kara laikā bija zeķes (tieši šajā laikā bija arī valkāšanas veids vasaras kurpes uz basām kājām, bez zeķēm un zeķēm)

Tajā pašā laikā svārki tika ievērojami saīsināti, pleci kļuva platāki, viduklis tika savilkts ar jostu. Kara laika kleitu un uzvalku siluets bija burta X formā, bet mētelis - taisnstūra formā.

Neskatoties uz visām grūtībām, kara laika mode joprojām pakļāvās ansambļa prasībām. Kleita vai kostīms jāvalkā ar piemērotu galvassegu un cimdiem.

Modes žurnāli radīja priekšstatu par enerģisku, koptu, skaistu un uzticīgs draugs, kam vajadzēja stiprināt karavīru morāli._

Kara laikā gandrīz visi modes nami turpināja strādāt. Franču Couturiers kolekcijas bija ekstravaganti modeļi, galvenokārt paredzēti eksportam uz ASV.

"Komunalitātes" plāns noteica audumu un materiālu patēriņa normu, kontrolēja šūšanas uzņēmumus, apģērbu kvalitāti un cenas. Sākumā valdība kontrolēja 50%, bet pēc tam visus 85 tekstila un apģērbu uzņēmumus. Saskaņā ar šo plānu tika ieviesti apģērbu kuponi.

Tika izdoti papildu dekrēti, kas kontrolēja auduma daudzumu, aizliedza izšuvumus un vizuļu rotājumus.

Audumu un apģērbu trūkums daudziem lika šūt pašiem. Kara laikā tika izdotas daudzas brošūras un žurnāli ar detalizētiem ieteikumiem, kā mainīties vecas drēbes, uzlabot cepuri vai adīt džemperi, ar saukli "izdzīvo ar to, kas jums ir, un salabo"

"modes teātris" Smagākie laiki augstajai modei pienāca pēc atbrīvošanas. Augstās modes nami piedzīvoja smagus laikus - nebija pietiekami daudz audumu, modeļi bija slikti izpārdoti.

"Atbrīvošanās mode" nepiedāvāja neko jaunu. Un šajos nelabvēlīgajos apstākļos, lai atkal pievērstu uzmanību Parīzes modei, tika veikts projekts "t.m", kurā piedalījās visi modes nami.

Tad radās ideja izveidot kolekciju mērogā – uz lellēm.

1945. gada pavasara/vasaras kolekcija tika izgatavota un izstādīta uz 200 68,5 cm augstām lellēm, kurām bija stiepļu rāmja korpuss un ģipša galva.

Leļļu skices izstrādāja māksliniece Eliana Bonabelle, izgatavoja mākslinieks Žans Senmartēns, bet galvas savā darbnīcā atlēja katalāņu tēlnieks Džoans Rebuls. Šīm lellēm katrs modes nams šuva mēteļu, uzvalku, dienas un vakarkleitu modeļus; šiem nolūkiem tika izmantotas iepriekšējo kolekciju audumu paliekas un austi speciāli audumi.

Katrai lellei tika šūta zīda apakšveļa, izgatavotas cepures, apavi, somas un rotaslietas (slavenās juvelierizstrādājumu firmas Cartier un Van Cleef un Arpel). Ainavu veidoja Žans Kokto un Kristians Berārs.

šo izstādi apmeklēja aptuveni 100 tūkstoši cilvēku, pēc tam viņa devās tūrē pa Eiropu un ASV.

Pjērs Balmēns

Gandrīz visi couturiers 1950. gados. strādāja New Look stilā.

Jau 1947. gadā visi modes nami, sekojot Dior, mainīja siluetu un pagarināja svārkus.

Modes tendences projektēja pirmskara zināmos augstās modes namus (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fat) un jaunatklātos namus (Pjērs Balmēns, Huberts de Givenšī, Pjērs Kardins, Teds Lapiduss, "Madame Carvin", kas specializējas modeļu veidošanā maza auguma klientiem).

Neskatoties uz labvēlīgo ekonomisko situāciju, daži no "vecajiem" augstās modes namiem savu darbību beidza: Vērta (1953. gadā), Pa-ken (1956. gadā), Edvards Molinets (1950. gadā), Roberts Pigē (1951. gadā), " Schiaparelli" (1954. gadā).

Viens no "lielajiem" modes namiem 1950. gados. kļuva par Pjēra Balmēna namu. Tās radītājs P. Balmains dzimis 1914. gadā Savojā. P. Balmain izrādīja interesi par mākslu jau no bērnības, studēja arhitektūru Tēlotājmākslas skolā Parīzē un zīmēja modeļu skices pārdošanai (R. Pigē).

1934.-1939.gadā. P. Balmain strādāja pie E. Molinet, kara sākumā dienēja armijā.

Pēc padošanās viņš atrada asistenta vietu Lūsiena Lelongas namā. 1945. gadā viņš pameta Lelongu un par saviem līdzekļiem atvēra augstās modes namu. Pirmajā modes skatē Balmain parādīja Garās Kleitas ar akcentētu vidukli un platinātiem svārkiem, līdzīgi kā Dior's New Look.

Šis sievišķīgais un elegantais stils viņam atnesa panākumus. 1951. gadā viņš atvēra modes namu Ņujorkā.

1952.-1953.gadā Kolekcija Sweet Madam guva lielus panākumus, īpaši patika amerikāņu klientiem.

Pjēra Balmena namā tika tērptas Holivudas filmu zvaigznes un amerikāņu miljonāri.

Balmain nepatika eksperimenti ar formu un siluetu, koncentrējoties uz greznu dekoru - viņa stilu no Dior modeļiem atšķīra liels izšuvumu, dekorāciju un sarežģītu faktūru daudzums.

1937. gadā dibinātais Žaks Fats guva panākumus arī amerikāņu klientu vidū.Žaks Fats dzimis 1912. gadā Maisons-Lafitte.

Viņam bija komerciāla izglītība un viņš strādāja par brokeri Parīzes biržā. Pēc dienesta armijā Dž. Fats ķērās pie cepuru modelēšanas (30. gados daudziem palīdzēja cepures amats - pieprasījums pēc cepurēm bija liels, jo galvassega bija neatņemama kostīma sastāvdaļa).

1937. gadā savā divistabu dzīvoklī J. Fats sarīkoja pirmo augstās modes kolekcijas skati.

1939. gadā viņš piedāvāja modeļus ar stingru vidukli un pufīgiem svārkiem, paredzot New Look.

Dž. Fats kļuva par vienu no vadošajiem Parīzes kurjeriem kara laikā, turpinot strādāt okupētajā Parīzē, un piedalījās projektā Theatre of Fashion.

Pēc kara "Jacques Fat" kļuva par slavenu augstās modes namu. 1948. gadā Dž. Fats ASV ieviesa gatavu apģērbu līniju.

Plīvuru modeļi izcēlās ar skulpturālām formām un izteiksmīgiem siluetiem.

Nevarēja nepamanīt sievieti, kas bija ģērbusies oriģinālā un elegantā tualetē no Veil, tāpēc viņa stilu iemīlēja filmu zvaigznes.

J. Fats nomira no leikēmijas 1954. gadā.

K. Diora "Jaunais izskats".

Jauns stils dzimis 1947. gada 12. februārī, kad notika jaunatvērtā Christian Dior House kolekcijas pirmā skate.

Šī augstās modes nama kolekciju veidotājs bija 42 gadus vecais K. Diors. Kristians Diors dzimis 1905. gadā Normandijā Granvilā.

Viņa tēvam Morisam Dioram piederēja ķīmiskā mēslojuma rūpnīca, un viņa māte bija eleganta Belle Epoque dāma.

Dior māte vienmēr ir bijusi skaistuma un elegances etalons. Kopš bērnības viņu interesēja māksla, izdomāja masku tērpus sev un māsām, bet tēvs vēlējās viņu redzēt kā sava biznesa turpinātāju.

1910. gadu sākumā ģimene pārcēlās uz Parīzi, kur K. Diors pēc vecāku lūguma studēja Diplomātiskajā akadēmijā, bet visu laiku pavadīja mākslinieku darbnīcās.

Tāpēc tika rasts kompromisa risinājums – tēvs atļāva viņam atvērt mākslas galeriju.

1928. gadā K. Diors kopā ar J. Bolžanu atvēra galeriju, kurā atradās S. Dalī, Dž. Miro, Ž. de Širiko, Dž. Braka, M. Utrillo, K. Berāra, P. Čeliščeva u.c. izstādīti.

Taču sākās “Lielā depresija” – Diora tēvs bankrotēja, zaudējot rūpnīcu un īpašumu Granvilā.

Atņemts finansiālo atbalstu, Diors drīz bija spiests slēgt savas galerijas (1932. gadā kopā ar P. Kolu atvēra vēl vienu), palika bez iztikas un saslima ar tuberkulozi.

1934. gadā ar draugu palīdzību viņš varēja doties uz Spāniju un tur ārstējās apmēram gadu.

Kad viņš 1935. gadā atgriezās Parīzē, viņa draugs K. Berārs, kurš tajos gados sekmīgi strādāja par modes ilustratoru, ieteica Dior pamēģināt skicēt modes namiem.

Negaidīti pašam Dioram šī vieglprātīgā nodarbošanās sāka nest regulārus ienākumus.

Viņš zīmēja cepuru skices slavenajiem modes meistariem Agnes un K. Saint-Cyr, sadarbojās ar laikraksta Le Figaro modes nodaļu. 1938. gadā K. Diors ieguva darbu Roberta Pigē modes namā. Kara sākumā Diors tika mobilizēts un apmēram gadu dienēja kā 1. kategorijas karavīrs - raka ierakumus.

Pēc padošanās viņš devās uz Francijas dienvidiem, kur dzīvoja viņa tēvs, māsa un bijusī mājkalpotāja, kas viņus pajumti savā mājā.

1941. gadā viņš atgriezās Parīzē, kur ieguva darbu Lūsjēna Lelonga namā un strādāja kopā ar P. Balmainu.

Viņa modeles guva panākumus, taču L. Lelongs neļāva Dioram pārāk novirzīties no vispārējā militārās modes virziena.

Nesaskaņas ar īpašnieku noveda pie tā, ka 1945. gadā māja "Luciens Lelong" pameta P. Balmainu un nodibināja savu augstās modes namu.

Mūsdienās kosmopolītiskā augstās modes sabiedrība pārvietojas starp Ņujorku, Londonu, Milānu un Parīzi. Donna Karana, Oskars de la Renta, Vivjena Vestvuda, Valentino, Versace, Chanel, Dior un citi ir radījuši īstus modes un greznības tempļus. Kur ir galējā greznības pakāpe, robeža, ko var atļauties sieviete, kuru neierobežo līdzekļi - kinozvaigzne, princese, supermodele, augstākā līmeņa menedžeris vai ļoti bagāta vīrieša sieva? Atbilde ir acīmredzama – augstā mode.

Haute couture jeb franču valodā "Haute Couture" nozīmē modes namu ekskluzīvākos darinājumus. Tomēr ne katrs modes nams rada augsto modi. Parasti šādus apģērbus veido izcilākie dizaineri – un visbiežāk tie ir radīti konkrētiem klientiem. Lielākā daļa augstās modes namu saražo tikai aptuveni pusotru tūkstoti kleitu gadā.

Katrs augstās modes kolekciju priekšmets tiek šūts ar rokām pēc klienta izmēriem. Tāpēc augstās modes apģērbi vienmēr lieliski pieguļ, un tādi izcili modes meistari kā leģendārā Balenciaga (1895-1972), pateicoties piegriezumam, spēj pat pārveidot figūras proporcijas.

Augstās modes namu klienti var būt droši, ka nesatiks nevienu tādā pašā tērpā. Haute Couture ir augstākā starptautiskās modes forma, kas ir līdzīga mākslai. Augstās modes veidotāji var pielāgot savas idejas konkrēta klienta prasībām. Starp citu, augstās modes namu klientiem nereti ir iespēja personīgi tikties ar slavenībām, kā arī saņemt ielūgumus apmeklēt Parīzes modes nedēļu kā skatītājiem, kas notiek divas reizes gadā – janvārī un jūlijā.

Parīze ir augstās modes centrs

Kopš Luija XIV ekstravagantā galma franču modes tendences ir bijušas uzmanības centrā visā pārējā Eiropā. Vēlāk, 18. gadsimtā, Roza Bertīna kļuva slavena, "modes ministre" Marijas Antuanetes galmā, karalienes kalēja, kura tiek uzskatīta par pirmo slaveno franču modes dizaineri. Kopš tā laika kleitas no Parīzes sāka parādīties Londonā, Venēcijā, Vīnē, Sanktpēterburgā un Konstantinopolē. Unikālā Parīzes elegance ir radījusi franču modes reputāciju visā pasaulē. Augstā mode, kādu mēs to pazīstam, radās 19. gadsimtā. Augstās modes tēvs bija Čārlzs Frederiks Vērts, kuru var uzskatīt par pirmo mūsdienu modes mākslinieci. Viņš atvēra savu modes namu 1858. gadā un ieviesa vairākus jauninājumus, piemēram, demonstrēja kleitas uz dzīviem modeļiem. Viņa klientes bija ķeizariene Eiženija (pēdējā Francijas imperatora Napoleona III sieva) un princese Metterniha (Austrijas diplomāta Metterniha sieva).

Tomēr Vērts nāca klajā ne tikai ar pirmajām modes skatēm. Viņš kopā ar dēliem 1868. gadā nodibināja Parīzes augstās modes sindikātu — augstās modes namu asociāciju, kas nosaka, kādiem kritērijiem ir jāatbilst modes dizaineriem, lai viņi varētu nest lepno modes mākslinieka titulu. Mūsdienās augstās modes jēdzienu definē Francijas iestādes, un tam ir vairāki precīzi kritēriji. Tāpēc par augstās modes namiem var saukt tikai šauru modes namu loku. Katru gadu viņu sarakstu nosaka Parīzes augstās modes sindikāts.

Lai modes namā to uzskatītu par augsto modi, tajā ir jābūt vismaz divdesmit cilvēku lielam personālam. Viņam divas reizes gadā Parīzē presei jāprezentē vismaz trīsdesmit piecu ansambļu kolekcija. Turklāt kolekcijā jāiekļauj gan dienas, gan vakara apģērbi. Acīmredzot visu šo kritēriju izpilde un uzturēšana padara augstās modes nama izveidi par ļoti prestižu, taču ļoti sarežģītu.

Kāda ir augstās modes unikalitāte

Kas ir augstās modes namu klienti? Augstās modes nami reti runā par saviem klientiem, un tas ir pamatoti. Taču mēs zinām, ka agrāk viņu klientes bija lielās kino laikmeta zvaigznes: Marlēna Dītriha, Odrija Hepberna, Romija Šneidere, Grēta Garbo, Brižita Bardo un Elizabete Teilore. Un arī karalisko ģimeņu pārstāves - Greisa Kellija, Monako princese, Beļģijas, Dānijas, Spānijas un Taizemes karalienes, arābu princeses - saraksts ir ļoti garš. Mūsdienās modes namu klientu loku papildina tādas popzvaigznes kā Madonna vai Dženifera Lopesa, kā arī sievietes no tādām industriālajām un finanšu impērijām kā Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.

Ir arī atgriezeniskā saite – augstās modes tērpos sieviete jūtas kā patiesi svarīga persona. Augstākā līmeņa vadītājiem, politiķei un citām nopietnām dāmām ir svarīgi izskatīties eleganti un pievilcīgi, kā arī justies labi un pārliecināti. Un kas gan var būt labāks pašapziņai par perfekti pieskaņotiem apģērbiem, kas ir viena no labākajiem dizaineriem?

Augstā mode praksē

Lai izveidotu katru augstās modes gabalu, ir jāiegulda liels darbs. Piemēram, lai uzšūtu dienas uzvalku, nepieciešamas simts līdz simt piecdesmit darba stundas, un ar izšuvumu tas var aizņemt tūkstoš stundas. Apģērbu radīšanas process kļūst par īstu mākslu. Tā, piemēram, Chanel kurjers Karls Lāgerfelds vispirms uzzīmē skici, pēc tam no tās tiek veidoti raksti, saskaņā ar kuriem vispirms no vienkārša auduma tiek šūta drēbju uzmetuma versija (toile), un tikai pēc tam tiek uzšūtas īstas drēbes. izgatavotas, un ir veiktas vismaz divas armatūras. Pastāvīgajiem klientiem Chanel glabā īpašus personīgos manekenus, kas izgatavoti pēc izmēra.

Mūsdienu veiksmīgajai sievietei ir daudz iemeslu pievērsties greznākajai modei. Galu galā dzīvē ir daudz īpašu gadījumu, kuriem ir piemērots augstās modes apģērbs: kāzas, jubileja, balvu saņemšana, teātra pirmizrāde, balle, apmeklējums oficiāli pasākumi utt.

Mūsdienu franču izcilnieki modes nami

Vindzoras hercogiene Volisa Simpsone 1937. gadā apprecējās ar karali Edvardu VIII, tērpusies franču modes nama Mainbocher kleitā. Spānijas princese Alkantara savās kāzās valkāja Lanvin kleitu. Kāzu kleita Beļģijas karalieni Fabiolu šuva Balenciaga 1960. gadā. Daudzi lieliski modes dizaineri, piemēram, Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robber Piget, Elsa Schiaparelli un citi jau ir atstājuši šo pasauli. Citi, piemēram, Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus un Thierry Mugler, ir aizgājuši no augstās modes. Taču citas lieliskas mājas, piemēram, Chanel, Dior, Givenchy un Jean Paul Gaultier turpina pastāvēt un attīstīties.

Mode un Francija ir nedalāms veselums, kas liek sieviešu sirdīm pukstēt straujāk. Franču modes nami šķiet brīnišķīgas maģiskas pilis ar pasakaini skaistiem iemītniekiem. Katru viņu majestātisko īpašnieku vārdu un izskatu vēro visa pasaule, pielūdzot Augsto modi. Un tas nebūt nenotiek nejauši: Francijas labāko modes namu dibinātāji beznosacījumu valdīšanas periodos burtiski mainīja modi, liekot visai pasaulei nežēlīgi šķirties no iedibinātajiem stereotipiem un uz visiem laikiem iemīlēties nezināmajā.

(1879–1944)

Valdīšanas laiks: 1903-1927

"Esmu pieteicis karu korsetēm."

Brīva silueta veidošana. Pola Puarē reforma, kas ļāva sievietēm atteikties no korsetēm, aizsākās 1890.–1910. gadā, kad modes dizainere iestājās par atgriešanos pie senās modes. Viņš aicināja modesistas Parīzē un pēc tam visā Eiropā valkāt tunikas kleitu un peplos apmetni, atsaucoties uz Seno Grieķiju, kā arī lika pamatus kimono modei. 1906. gadā notika lielā modes dizainera reforma - Pols Puarē iepazīstināja pasauli jauns siluets apģērbs. Krekla kleitai nebija korsetes, un tā bija brīva no krūtīm līdz grīdai. Reforma radīja kolosālu revolūciju sieviešu tērpos visā pasaulē, taču Polam Puarē tas nebija pašmērķis – jauns siluets parādījās tikai tāpēc, ka modes dizaineru iedvesmoja dejotāju Isadoras Dankanas un Mata Hari brīvie tērpi.

Svārku-bikšu izlaišana. 1911. gadā Pols Puarē modernajai Eiropas publikai piedāvāja svārkus-bikses. Jaunais apģērba gabals izraisīja milzīgu skandālu, taču ieguva tik mežonīgu popularitāti, ka pāvests Pijs X nojauca izcilo modes dizaineri. Dāmas tik izlēmīgi mainīja savu attieksmi pret apģērbu, ka kategoriski noraidīja Paula jauno izgudrojumu - "klibu kāju svārkus", ceļgalos sašaurinoties līdz 30 cm. Pēc globālā satricinājuma sievietes vairs nevēlējās savā garderobē ielaist neērtus tērpus. .

Jaunu skaistuma standartu ieviešana. Lielais "modes dizainers-tirāns", kā pats sevi sauca Pols Puarē, ielika jaunu estētiskais ideāls sievietes. Skaistuma standarts paredzēja kalsnu atlētisku figūru bez izteiktiem apjomiem gurnu un krūšu rajonā, īsu matu griezumu un nemierīgām kustībām. Sekojot jaunajam ideālam, sievietes dizaineru kleitās varētu izskatīties organiski. Modes vēsturē Pola Puarē vārds tādējādi kļuva saistīts ar jauniešu stila veidošanu.

Modes nama ražošanas paplašināšana. Pols Puarē ierosināja jaunu, vispilnīgāko modes nama tēlu: papildus apģērbam modes dizainere sāka piedāvāt personalizētas smaržas, mājsaimniecības preces un citus sadzīves priekšmetus.

Tērpa veidošana ir māksla. Līdz Pirmajam pasaules karam modē dominēja Pols Puarē, taču 1927. gadā viņa tērpu pretenciozitāte vairs nepiestāvēja sabiedrībai. Modes dizainere kostīma veidošanu uztvēra kā mākslu, bet jaunajos laikos notika vispārēja modes demokratizācija. Pola Puarē pieeja vairs nebija pieprasīta, un viņam bija jāslēdz Puarē nams un raquo.

(1883–1971)

Valdīšanas laiks: 1913-1939

"Mode iziet no modes, bet stils nekad."

Praktiskuma un funkcionalitātes ideju ieviešana apģērbā. Koko Šaneles jauninājums jau bija tajā, ka ar saviem tērpiem viņa nenesa nekādu filozofiju. Modes dizainera galvenā ideja bija tērpu maksimāla praktiskums un funkcionalitāte. Kopš vienkārši modeļi Koko Šanele aizsāka 20. gadsimta modi. Dienas un vakara tērpu modes dizainere izstrādājusi, pirmkārt, ņemot vērā, ka uzvalks neierobežo kustības. Tātad bija baltas lakādas kurpes ar melnu purngalu uz zemiem papēžiem, mīksta 1925. gadā veidota jaka un melna stepēta somiņa uz 1955. gadā radītas ķēdes, kas atbrīvoja sieviešu rokas. 1954. gadā Koko Šanele iepazīstināja sabiedrību ar tvīda uzvalku – simbolu jaunai paaudzei, kas dod priekšroku apģērbam visiem dzīves gadījumiem.

Klasiskā sieviešu garderobes izveide. Koko Šanele radīja klasisku sieviešu garderobi: mazu melna kleita, tvīda uzvalks, zempapēžu kurpes, pērļu virtene kā dekorācija visiem dzīves gadījumiem. Slaveno mazo melno kleitu modes dizainere izstrādāja 1926. gadā, kad vēlējās radīt universālu tērpu, kas vienlīdz piemērots dienas un vakara izbraucieniem, ko var variēt ar aksesuāriem. Jauno melnās kleitas modeli, kas iepriekš tika uzskatīts par sēru, ar entuziasmu pieņēma visas pasaules modesistas.

Tērpu vienkāršošana. Koko Šanele mācīja dāmām izveidot seksīgu tēlu, neatsegjot ķermeni. Viņas tērpi izcēlās ar vienkāršību un nevajadzīgu detaļu trūkumu. Mazo melno kleitu līdz ikru garumam galvenokārt nosauca par "mazo" dekorācijas trūkuma dēļ. Modes dizainere atteicās no iepriekš modētajām smagajām pufīgām cepurēm, sarežģītiem tērpu dizainiem un visādām detaļām, kurām nav praktiskas vērtības - volāniem, volāniem, drapērijām. Vienkāršas, ērtas un elegantas drēbes no Coco Chanel, ko amerikāņu žurnāls Vogue dēvē par modes "Ford". Vienīgais modes dizaineres fetišs, kas sarežģīja tērpu, bija rotaslietas. Viņa valkāja vienkāršu kostīmu ar bižutēriju un rotaslietām vienlaikus, un viņas preču zīme bija kameja sakta un pērles.

Tērpu feminizācija. Koko Šanele radīja daudz apģērbu, kas ļāva sievietēm pastāvēt līdzvērtīgi vīriešiem visās dzīves jomās. Modes dizainere izstrādāja un sāka valkāt bikses, pateicoties kurām daiļā dzimuma pārstāves vispirms ieguva iespēju ātri staigāt. Dienas pasākumiem Koko Šanele izstrādāja saīsinātus, bet vakara pasākumiem - platas bikses. Modes dizainere viegli uzņēmās savu fanu apģērbu uzlabošanu, piemēram, polo spēlētāja Boja Kapela džemperi vai Vestminsteras hercoga tvīda mēteli, un otrreizējos darinājumus dāvināja visām sievietēm.

(1905–1957)

Valdīšanas laiks: 1947-1957

“Vienmēr ir vērts izcelt savas labākās īpašības. Patiesībā tā dara mode - tā uzlabo un izceļ sievietes skaistumu.

Jauna izskata silueta izveide. Kristians Diors modē atgrieza sievišķīgo smilšu pulksteņa formu – savilktu vidukli un pilnus svārkus. New Look siluets jaunā gaismā prezentēja iepriekš populāro grācijas kultu un aizmirstās drēbju līnijas. Kristians Diors augšāmcēla izsmalcinātus balles tērpus, kuru apmales aizņēma līdz 50 metriem auduma, kurā bija grūti staigāt un pat elpot. Par to modes dizainerei nepatika Koko Šanele, taču lielākā daļa sieviešu grūtajā pēckara periodā laimīgi atgriezās pie aizmirstā tēla.

Uzsvars uz nevienlīdzību. Christian Dior radīja tērpus sievietēm, kuras vairs nevēlējās neatkarību un vienlīdzību ar vīriešiem. Modes dizainere izstrādāja arī apģērbus, kas liecināja par to īpašnieka sociālo statusu, kas atkal runāja par nevienlīdzības tieksmi, tagad starp sabiedrības slāņiem. Šie ideāli ir sievietes bezpalīdzība un demonstrācija finansiālās iespējas- bija ārkārtīgi populāri pēckara periodā, kad cilvēki bija noguruši no pastāvīgas trūkuma un stresa.

Idejas par kostīmu atdzimšana katram gadījumam. Christian Dior atdzīvināja modi ne tikai izsmalcinātām frizūrām, mazām cepurītēm, korsetēm un līdz elkoņiem gariem cimdiem, bet arī buržuāziskajai idejai par kostīmu katram gadījumam. Tagad jebkurai izejai, vai tā būtu tikšanās kafejnīcā vai vakara pieņemšana, bija vajadzīgs savs apģērbs ar savu krāsu kombinācijas un piederumu komplekts.

Sezonālo pārmaiņu jēdziena ieviešana modē. Modes nams Dior jau desmit gadus ir izlaidis 22 kolekcijas. Katrs no tiem radikāli mainīja iepriekšējās siluetus. Tādējādi tas bija Christian Dior, kurš iniciēja sezonālās izmaiņas modē.

(1936–2008)

Valdīšanas laiks: 1962-2002

"Šajā dzīvē es nožēloju tikai vienu lietu - to, ka neizdomāju džinsus."

Stilu sajaukums.Īvs Senlorāns kļuva par pirmo anarhistu modē, sajaucot augstā mode un jauniešu subkultūra. Viņš apvienoja klasisko kostīmu un moderno mākslu, vienkāršu piegriezumu un sarežģītu rakstu. Modes dizainere veicināja apģērba mainīgumu un uzskatīja, ka vienam stilam nevajadzētu dot priekšroku.

Ievads ģērbšanās spēles apģērba elementā.Īvs Senlorāns paglāba modi no pārmērīga patosa un nopietnības. Modes dizainere pirmo reizi ģērbšanās procesu parādīja kā spēli, nevis statusa un cieņas demonstrāciju.

Inovatīvu ideju īstenošana.Īvs Senlorāns radīja daudzus novatoriskus tērpus: vīriešu smokingus sievietēm, safari stila kleitas, caurspīdīgas kleitas. Modes dizainere ieviesa plaši izplatītu bikšu modi. 1983. gadā Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzejā tika atklāta Senlorānam veltīta retrospektīva izstāde, bet 1985. gadā modes dizainere saņēma modes Oskaru par izcilajām idejām.

(1821–1892)

Valdīšanas laiks: no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām

"Katrā čemodānā ir jāapvieno mobilitāte un vieglums."

Revolūcija bagāžas tirgū. Louis Vuitton prezentēja pasaulē pirmo plakano čemodānu 1858. gadā. Izgudrojums radīja šļakatu - koferi ievērojami vienkāršoja ceļotāju dzīvi un nomainīja lādes pēc iespējas īsākā laikā.

Modes radīšana atklātai sociālā statusa demonstrēšanai. Pateicoties Louis Vuitton, kā arī viņa dēliem Džordžam un Gastonam, dendijiem visā pasaulē bija iespēja demonstrēt savu sociālo statusu dzelzceļa stacijās, viesnīcās un lidostās. Slavenā Louis Vuitton monogramma izraisīja vispārēju "logomānijas" slimību. Louis Vuitton atbrīvoja pasauli no priekšstata, ka čemodāns ir paredzēts tikai lietu glabāšanai.

Francija ir viena no pirmajām valstīm, kas 19. gadsimta sākumā veikusi pavērsienu modē. Pateicoties tādiem slaveniem franču modes namiem kā Chanel, Dior, Yves Senlorāns, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier un citi pazīstami vārdi, apģērbu modelēšana un radīšana ir pārstājusi būt amatniecība un kļuvusi par mākslu. Turklāt liela daļa no tā, ko mēs tagad lietojam, ko valkājam un kas mums šķiet tik dabiski un ierasti, pirmo reizi parādījās tieši pateicoties slavenajiem franču modes dizaineriem.

Franču modes dominēšana sākās 17. gadsimta vidū, Luija XIV laikā. Toreiz radās "pasaules modes" fenomens. Apģērbs pamazām sāka pakļauties dažiem Francijas karaļa galma diktētajiem likumiem. Jau toreiz Francija deva savu ieguldījumu modes attīstībā: korsete, lietussargs, augstpapēžu kurpes, šņores uz ņiebura, lorgnete, cepure.

Vārds Koko Šanele vēsturē ierakstīts ar zelta burtiem modernā mode. Viņas pirmais atklājums bija vīriešu angļu klasiskais stils sievietēm. Īsi matu griezumi, jakas, trikotāžas puloveri un rūtaini svārki, rokassomiņa ar plānu plecu siksnu un maza melna kleitiņa, kas kļuvusi par divdesmitā gadsimta elegances simbolu... To visu izdomāja un radīja Koko Šanele. Viņa bija pirmā, kas modē atspoguļoja divdesmito gadsimtu, savos darbos apvienojot komfortu un eleganci.

Viņas gariem ir vajadzīgs atsevišķs stāsts Chanel #5 kas kļuvuši par leģendu. Smaržos agrāk dominēja viena zieda smarža - rozes, vijolītes, jasmīns, ceriņi, maijpuķītes maisījums dažādas garšas sieviešu smaržās tika uzskatītas par nepiedienīgām. AT Chanel Nr.5 smaržīgs pavasara aromāts ziedošs dārzs. Starp citu, pati Šanele savas smaržas lietoja tikai pilsētā, dabā priekšroku deva dabīgiem aromātiem.

Kristiana Diora panākumu noslēpums slēpjas jaunā sievietes tēlā, kas radikāli atšķiras no 40. gadu modes. Sievietes, nogurušas no kara, gribēja būt sievišķīgas un graciozas. Diors radīja kleitas dāmām ar apses vidukli un slīpiem pleciem, un viņa pufīgie svārki aizņēma līdz pat 40 metriem greznu audumu. Modeļa iekšējais dizains, kas ļauj saglabāt stingru formu pat uz pakaramā, joprojām ir noslēpums līdz mūsdienām.

Turklāt jau 50. gados Christian Dior radīja vairākas apģērbu stila līnijas zem "H", "X", "Y" un "A". Mūsdienās gandrīz neviena kolekcija neiztiek bez "Dior" siluetiem.

20. gadsimta beigu parfimērijas sensācija bija Kristiana Diora "indes" kopums. Inde, Tendre Poison un Hipnotiska inde. Tumšā stikla kolba ar burvju dziru ir viduslaiku mantojums. Juteklisks, pikants aromāts un smalks savvaļas ogu buķete uz visiem laikiem ir palicis Dior īpašumā.

Īvs Senlorāns vairāk nekā 40 gadus veltīja augstās modes mākslai. Neviens no modes dizaineriem nebija tik izgudrojošs, neviens neradīja tik daudz stilu. Atzītā gadsimta ģēnija radošās karjeras sākums iekrita 60. gados, hipiju kustību un jauniešu protesta pret visām iedibinātajām tradīcijām ziedu laikiem.

Inovators un izgudrotājs Īvs Senlorāns atzina, ka tikai nožēlo, ka neizgudroja džinsus. Bet citādi pēdējo četrdesmit gadu mode viņam ir parādā gandrīz visu. Slaveni bikškostīmi, caurspīdīgas kleitas un smokingi, mini ir kļuvuši tikpat pazīstami kā maxi, un melnā krāsa ir kļuvusi par dienas krāsu. Īvs Senlorāns uztvēra jaunas tendences sabiedrības attīstībā un izsmalcināti pārvērta šī dumpīgā laika garu augstajā modē.

Viņa slavenākās smaržas var saukt arī par šokējošām. vārda ideja un izskats flakons Opijs pieder Īvam Senlorānam. Tāpat kā visas lieliskās smaržas, arī šī kompozīcija tika radīta pretstatā tolaik modētajām smaržām: Senlorāns izaicināja Rūras laboratorijas parfimērus radīt "kaut ko piemērotu Ķīnas ķeizarienei".

Cardin ir Parīzes garšas un šika standarts. Viņa daiļradē klasicisma principi savijas ar mūsdienu idejām un jauninājumiem. savs stils Pjērs Kārdēns to atrada ātri: siluets kļuva arvien taisnāks un šaurāks, ar ļoti skaidrām kontūrām. Tas ir kļuvis par Cardin apģērba pazīmi.

1949. gadā Cardin veica revolucionāru soli, izstrādājot valkāšanai gatavu kolekciju rūpnieciskai pavairošanai. Augstās modes savienība dizaineru izslēdza no savām rindām, taču drīz vien atzina šādas kolekcijas, piešķirot tām nosaukumu “gatavs valkāšanai”. 1958. gadā viņš izveidoja pirmo "unisex" līniju, kas apvienoja vīriešus un sievietes pēc kopīga dzīvesveida principa.

Pierre Cardin entuziastiski reaģēja uz izskatu 60. gados. mini mode. Meistares talants ļoti atbilda viņas stilam: konstruktivitāte, detaļu savstarpējā saistība un mīlestība pret ģeometriskām līnijām. Turklāt tieši Cardin izgudroja un ienesa modē zeķubikses, kas atbilst minisvārku krāsai. Cardin arī nāca klajā ar daudzām formām un modeļiem atšķirīgs laiks iekaroja pasauli: taisnas un koniskas "maisu" kleitas, "tulpju" svārki, metāla dekorācijas, aplikācijas un raksti, cieta vinila apmale apakšmalā un krinolīni - "abažūri" zem apspīlētām kleitām.

Džons Galjano ir jauns spānis, kurš dzīvojis Anglijā, bet kļuvis slavens kā franču modes dizainers, pārsteidz ar oriģinalitāti, drosmi un visdažādāko stilu kokteili, to visu smeļot no savas iztēles, emocijām un fantāzijām. Viņš ir Dior modes nama galvenais dizainers. Nāras kleita, piegriezta uz slīpuma, ar vilcienu, kas krāsots ar lilijām. Un galvu reibinoša auguma papēži – tāda tagad ir Dior sieviete. Pareizāk sakot, Galiano sieviete.

Starp Galjano izgudrojumiem ir daudz apģērbu, kas iepriekš tika uzskatīts par valkāšanai nepiemērotu, un tagad tas ir pārāk tradicionāls. Tie ir, piemēram, gar slīpi piegriezti svārki vai oriģinālais piedurknes piegriezums, ko viņš izdomājis vēl koledžā.

Viņam patīk kaprīzs, viņš krāj dārgakmeņus, izšuvumus, bārkstis, aplikācijas - un tajā pašā laikā viņš var pielāgot vienkāršu kleitu tā, lai tas kļūtu par galveno sapni. Dzimis šovmenis, viņš ar aizvērtām acīm var aprakstīt visas 18. gadsimta vestes piegriezuma tehniskās detaļas.

Galliano ir viens no retajiem mūsdienu dizaineriem, kurš patiešām zina, kā šūt drēbes. Pat mūsu laikos, kad mūsdienu sabiedrību ir grūti ar kaut ko pārsteigt, viņš, pēc labākajām franču modes dizaineru tradīcijām, turpina šokēt sabiedrību.

Pielikums:

Dior (Dior) Kristians Diors ilgu laiku nevarēja atrast savu dzīves mērķi.

Mācījies diplomātiskajā akadēmijā Parīzē, centies saglabāt savu mākslas galeriju, modes namos "Robert Piguet" (Robert Piguet) un Lucien Lelong. Visbeidzot, 1946. gadā Christian Dior atvēra savu modes namu.

Nepilnu gadu vēlāk viņš kļuva slavens visā pasaulē: 1947. gada 12. februārī Dior kolekcija "new look" (jauns izskats) veica īstu kultūras revolūciju.

Interesanti, ka modes vēsturnieki uzskata Dior ne tik daudz par talantīgu dizaineru, cik labu stilistu un kompetentu uzņēmēju, kurš uzminēja, ko piedāvāt sabiedrībai un kā to kompetenti pārdot. Tātad smilšu pulksteņa siluetu ar pūkainiem svārkiem un lapsenes vidukli, kas veidoja New Look stila pamatu, Dior nemaz neizgudroja: šis stils bija pazīstams daudz agrāk. Bet Diors ierosināja šīs klasiskās proporcijas "in īstais laiks un iekšā īstā vieta”: 40. gadu beigās militārā askētisma nogurušās dāmas atkal gribēja justies trauslām un elegantām.

Pēc Diora nāves 1957. gadā Namu vadīja viņa jaunais palīgs Īvs Senlorāns. Šodien nama radošais direktors ir Džons Galjano.

GIVENCHY

Givenchy. Huberts de Givenchy tiek uzskatīts par modes pasaules aristokrātu ne tik daudz savas izcelsmes, bet gan elegantā stila dēļ, kuram viņš bija uzticīgs visas savas karjeras laikā.

Šis stils tika uzskatīts par pārāk izsmalcinātu, un dizainers tika salīdzināts ar "mazo princi", kas rada pats savas pasaules.

Tomēr kopumā viņš neradīja nekādu Givenchy stilu.
Viņa galvenais izgudrojums ir Odrijas Hepbernas kinematogrāfiskais tēls, kuru viņš satika 1953. gadā. Pēc tam Hepberns gatavojās filmēties filmā Sabrina. Izstrādātās kleitas "Sabrina" atnesa Hubertam de Givenchy pirmo "Oskaru" par kostīmiem un pārvērta Odriju par "modes ikonu".

Kopš tā laika viņa ir kļuvusi par pastāvīgo dizainera mūzu. Tātad 1957. gadā Givenchy savas pirmās smaržas velta Odrijai - L "lnterdit: nākotnē Givenchy House kļūs par aktīvu spēlētāju smaržu tirgū.

1988. gadā Huberts de Givenchy pārdeva savu māju LVMH, taču saglabāja mākslas direktora amatu.

1996. gadā " mazais princis"Uz visiem laikiem atstāj modes pasauli. Mūsdienās nama tradīciju turpina brits Ozvalds Boatengs.

YvesSaintLaurent

Īvs Senlorāns.

Aristokrātiskas ģimenes atvase Īvs Senlorāns ir daudz parādā savai mātei Lūsjēnai. Tieši viņa pamanīja slimā zēnā tieksmi uz dizainera profesiju un izkopa to visos iespējamos veidos.

Īvs Senlorāns 19 gadu vecumā piedalījās jauno dizaineru konkursā un kļuva par tā uzvarētāju – kopā ar jauno Karlu Lāgerfeldu. Pēc šīs uzvaras viņa priekšā atvērās daudzas durvis: jo īpaši pats Kristians Diors viņam piedāvāja sava palīga amatu.

Īvs Senlorāns pilnībā attaisnoja Dior cerības, taču viņa misija modē bija pavisam cita: ja Dior mode bija nobriedusi un eleganta, tad Īvs Senlorāns vienmēr bija dumpinieks, novators, kurš ienesa modē kaut ko, kas agrāk nebija. Viņš bija pirmais, kas piedāvāja dāmām smokingus, bikškostīmus, caurspīdīgas kleitas un safari stilu. Viņš pozēja kails savu vīriešu smaržu (1971) reklāmā un sieviešu smaržām deva provokatīvu nosaukumu Opium (1977).

Būdams 100% radītājs, Lorāns diez vai būtu varējis izveidot savu māju bez talantīga menedžera Pjēra Bergera atbalsta. Viņu sadarbība sākās 1961. gadā un turpinājās līdz izcilā kurjera nāvei: Īvs Senlorāns nomira 2008. gada 1. jūnijā.

LANVIN

Lanvin.
Savas profesionālās karjeras sākumā Žanna Lanvina izgatavoja cepures. Cepures 19. gadsimta beigās bija galvenie dāmu aksesuāri, tāpēc viņas 1890. gadā atvērtajā cepuru ateljē gāja labi.

Drīz Žanna Lanvina pārgāja uz sieviešu apģērbu ražošanu, un 1909. gadā viņa jau bija iegādājusies savu slaveno modes namu. vakarkleitas: romantisks un bagātīgi dekorēts ar izšuvumiem "a la XVIII gadsimts" un ekstravagants - in austrumu stilā. Austrumu tēma tajā laikā bija modes virsotnē, un Žanna Lanvina, kurai bija ne tikai dizainera talants, bet arī uzņēmēja nojauta, nekad neaizmirsa galvenās tendences.

Tātad, 30. gados, kad sieviešu mode tikko bija parādījušās platas bikses, House of Lanvin ražoja slaveno vakara “pidžamu” iziešanai. Un pēc Otrā pasaules kara viņš pārgāja uz Christian Dior piedāvāto New Look stilu.

Mode, cita starpā, Žannai Lanvinai ir jāatklāj viens ārkārtīgi noderīgs atklājums: viņa dalījās sieviešu apģērbs pieaugušajiem un bērniem. Madame Lanvin bija pirmā dizainere, kas izveidoja pilnvērtīgu bērnu kolekciju, kas nav līdzīga pieaugušo sieviešu apģērbiem. Pirmā, kas to izmēģināja, bija Žannas Lanvinas meita Marija Blanša. Viņa mantoja Lanvinu māju pēc mātes nāves 1946. gadā. Albers Elbazs pašlaik ir nama galvenais dizainers.

KANĀLS

Chanel (Chanel).
Gabrielle Boner Chanel visu mūžu bija lieliska izgudrotāja: viņa nāca klajā ar ne tikai mazu melnu kleitu (1926), pirmajām sintētiskajām smaržām vēsturē, kas neatkārtoja neviena dabīga auga smaržu (Chanel Nr. 5, 1921), stepētas rokassomas uz ķēdes un brīva tvīda uzvalki (1954).

Viņa arī pamatīgi “piestrādāja” pie savas biogrāfijas: kaut ko pievienoja, kaut ko slēpa un, kā jau īsta sieviete, atbīdīja savu dzimšanas datumu par desmit gadiem.

Viņa sāka savu karjeru sieviešu cepuru veikalā. Un viņas pirmais “pilnvērtīgais” modes nams tika atvērts kūrortpilsētā Dovilā, kur brīvdienas pavadīja “bagātie un slavenie”.

1919. gadā viņa jau varēja atļauties veikalu Parīzē – tas tika atvērts Cambon Street (kur tas atrodas vēl šodien).

Kā dizainere Koko Šanele nekad nav bijusi mākoņos. Gluži pretēji, viņa bija pārāk "ārpus šīs pasaules", un viņas idejas galvenokārt bija praktiskas. Viņas galvenais talants bija spēja "pārdomāt" labi zināmas lietas un atrast tām jaunus pielietojumus. Jā, pēc viņas ieteikuma vīriešu džemperis kļuva par sieviešu garderobes sastāvdaļu, lētas rotaslietas un "bāreņu" melnā kleita pārvērtās par vakara klasiku, bet brīvs tvīds kļuva par elegances simbolu.

Gabriela Šanele nomira 1971. gada 10. janvārī. Zīmīgi, ka viņas skapī tika atrasti tikai trīs uzvalki: praktisks skats uz lietām attiecās arī uz viņas pašas garderobi.