francouzské módní domy. Francouzské módní domy během války

V září 1939 Druhý Světová válka, který neměl na módu menší vliv než První.

Ženy poprvé pracovaly nejen vzadu na stejné úrovni jako muži, ale bojovaly i vepředu. A stejně jako muži, i ženy oblékly vojenské uniformy.

Ve všech zemích zúčastněných na válce byla přijata opatření k přídělové spotřebě - jídlo, palivo, látky a oblečení byly vydávány na kartách a kupónech.

Nedostatek základních životních potřeb a drsné životní podmínky vedly ke zjednodušení kroje, vzniku multifunkčních forem odívání, úsporám materiálu a „domácí“ módě.

Do módy přišly kombinované modely, kdy z několika starých šatů vznikl jeden nový. Ve válečných modelech se objevilo mnoho konstrukčních detailů - kokety, zásuvné klíny, které byly vyrobeny z jiné tkaniny.

Jeden ze symbolů vojenská móda se stal turban, který byl vyroben ze široké škály materiálů. Bylo extrémně snadné ho vyrobit a skrylo nedostatek vlasů.

Nejvzácnější položka dámská toaleta za války tam byly punčochy (v této době byl způsob nošení letní boty na bosé nohy, bez punčoch a ponožek)

Zároveň se výrazně zkrátily sukně, rozšířila se ramena a pas se stáhl páskem. Válečná silueta šatů a obleků měla tvar písmene X a kabát byl ve tvaru obdélníku.

Přes všechny potíže se válečná móda stále podřizovala požadavkům souboru. K šatům nebo kostýmu je třeba nosit vhodnou pokrývku hlavy a rukavice.

Módní časopisy vytvořily obraz energické, dobře upravené, krásné a věrný přítel, která měla posílit morálku vojáků._

Během války téměř všechny módní domy pokračovaly v práci. Kolekce francouzských Couturierů byly extravagantní modely, určené především pro export do Spojených států.

Plán „utilit“ přiděloval spotřebu látek a materiálů, kontroloval šicí podniky, kvalitu a ceny oděvů. Nejprve vláda kontrolovala 50 % a poté všech 85 textilních a oděvních podniků. V rámci tohoto plánu byly zavedeny oděvní známky.

Byly vydány další vyhlášky, které kontrolovaly množství látek, zakazovaly výšivky a flitrové dekorace.

Nedostatek látek a oděvů donutil mnohé šít sami. Během války vyšlo mnoho brožur a časopisů s podrobnými doporučeními, jak se změnit staré oblečení, upgradujte čepici nebo upleťte svetr pod heslem „vystačíte si s tím, co máte, a opravte to“

"divadlo módy" Nejtěžší časy pro vysokou módu nastaly po osvobození. Haute couture domy procházely těžkými časy - bylo málo látek, modely byly špatně vyprodané.

„Móda osvobození“ nenabízela nic nového. A v těchto nepříznivých podmínkách, aby se opět upozornilo na pařížskou módu, se uskutečnil projekt „t.m“, do kterého se zapojily všechny módní domy.

Pak se zrodil nápad vytvořit kolekci v měřítku - na panenky.

Kolekce jaro/léto 1945 byla vyrobena a vystavena na 200 panenkách o výšce 68,5 cm, panenky měly tělo z drátěného rámu a sádrovou hlavu.

Náčrtky panenek vytvořila umělkyně Eliana Bonabelle, vytvořil je umělec Jean Saint-Martin a hlavy odlil ve své dílně katalánská sochařka Joan Reboul. Pro tyto panenky každý módní dům šil modely kabátků, obleků, denních a večerních šatů; pro tyto účely byly použity zbytky látek z předchozích kolekcí a byly utkány speciální látky.

Pro každou panenku bylo ušito hedvábné spodní prádlo, byly vyrobeny čepice, boty, tašky a šperky (slavnými klenotnickými firmami Cartier a Van Cleef a Arpel). Scenérii navrhli Jean Cocteau a Christian Berard.

tuto výstavu navštívilo asi 100 tisíc lidí, poté se vydala na turné po Evropě a Spojených státech.

Pierre Balmain

Téměř všichni couturiéři v 50. letech 20. století. pracoval ve stylu New Look.

Již v roce 1947 všechny módní domy po Diorovi změnily siluetu a prodloužily sukně.

Módní trendy navrhoval vysoce módní domy známé před válkou (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fat) i nově otevřené domy (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus, „Madame Carvin“, specializující se na modely pro klienty malého vzrůstu).

I přes příznivou ekonomickou situaci některé „staré“ domy haute couture ukončily svou činnost: Worth (v roce 1953), Pa-ken (v roce 1956), Edward Molinet (v roce 1950), „Robert Piguet“ (v roce 1951), „ Schiaparelli“ (v roce 1954).

Jeden z "velkých" módních domů 50. let. se stal rodem Pierra Balmaina. Jeho tvůrce P. Balmain se narodil v roce 1914 v Savojsku. P. Balmain projevoval zájem o umění již od dětství, studoval architekturu na Škole výtvarných umění v Paříži a kreslil náčrty modelů na prodej (pro R. Pigueta).

V letech 1934-1939. P. Balmain pracoval u E. Molineta, na začátku války sloužil v armádě.

Poté, co se vzdal, našel místo asistenta v domě Lucien Lelong. V roce 1945 Lelong opustil a na vlastní náklady si otevřel dům haute couture. Na první módní přehlídce Balmain ukázal Dlouhé šaty se zvýrazněnými pasy a rozšířenými sukněmi, podobně jako u Diora New Look.

Tento ženský a elegantní styl mu přinesl úspěch. V roce 1951 otevřel módní dům v New Yorku.

V letech 1952-1953 Kolekce Sweet Madam měla velký úspěch, který si oblíbili především američtí klienti.

Dům Pierra Balmaina oblékal hollywoodské filmové hvězdy a americké milionáře.

Balmain neměl rád experimenty s tvarem a siluetou se zaměřením na luxusní dekor - jeho styl se od Diorových modelů odlišoval velkým množstvím výšivek, zdobení a složitých textur.

Úspěch mezi americkými klienty měl i Jacques Fat, založený v roce 1937. Jacques Fat se narodil v roce 1912 v Maisons-Lafitte.

Měl obchodní vzdělání a pracoval jako makléř na pařížské burze. Po vojenské službě se J. Fat chopil modelingu klobouků (ve 30. letech mnohým pomáhalo kloboučnické řemeslo - poptávka po kloboucích byla velká, protože pokrývka hlavy byla nepostradatelným prvkem kostýmu).

V roce 1937 uspořádal J. Fat ve svém dvoupokojovém bytě první přehlídku kolekce haute couture.

V roce 1939 nabízel modely s upnutými pasy a nafouknutými sukněmi, které předjímaly nový vzhled.

J. Fat se za války stal jedním z předních pařížských návrhářů, pokračoval v práci v okupované Paříži a podílel se na projektu Theatre of Fashion.

Po válce se „Jacques Fat“ stal slavným domem haute couture. V roce 1948 představil J. Fat v USA řadu konfekce.

Modely závojů se vyznačovaly sochařskými formami a výraznými siluetami.

Ženu oblečenou v originální a elegantní toaletce od Veilu si nešlo nevšimnout, a tak si jeho styl zamilovaly filmové hvězdy.

J. Fat zemřel v roce 1954 na leukémii.

"New Look" od K. Diora

Nový styl se narodila 12. února 1947, kdy se konala první přehlídka kolekce nově otevřeného Christian Dior House.

Tvůrcem kolekcí tohoto domu haute couture byl 42letý K. Dior. Christian Dior se narodil v roce 1905 v Normandii v Granville.

Jeho otec Maurice Dior vlastnil továrnu na chemická hnojiva a jeho matka byla elegantní dáma Belle Epoque.

Mother for Dior vždy zůstávala standardem krásy a elegance. Od dětství se zajímal o umění, vymýšlel pro sebe a své sestry maškarní kostýmy, ale otec v něm chtěl vidět pokračovatele svého podnikání.

Na počátku 10. let 20. století rodina se přestěhovala do Paříže, kde K. Dior studoval na přání rodičů na Diplomatické akademii, ale veškerý čas trávil v ateliérech umělců.

Proto se našlo kompromisní řešení – otec mu umožnil otevřít uměleckou galerii.

V roce 1928 otevřel K. Dior spolu s J. Bolzhanem galerii, kde byly obrazy S. Dalího, J. Mira, J. de Chirica, J. Braqua, M. Utrilla, K. Berara, P. Chelishcheva ad. vystaveny.

Jenže začala „Velká deprese“ – Diorův otec zkrachoval, protože přišel o továrnu a panství v Granville.

Dior, zbavený finanční podpory, byl brzy nucen své galerie zavřít (v roce 1932 si spolu s P. Kohlem otevřel další), zůstal bez obživy a onemocněl tuberkulózou.

V roce 1934 se mu s pomocí přátel podařilo odjet do Španělska a asi rok se tam léčil.

Když se v roce 1935 vrátil do Paříže, jeho přítel C. Berard, který v těch letech úspěšně pracoval jako módní ilustrátor, poradil Diorovi, aby zkusil skicovat pro módní domy.

Pro samotného Diora toto frivolní povolání nečekaně začalo přinášet pravidelný příjem.

Kreslil náčrtky klobouků pro slavné mlynáře Agnes a K. Saint-Cyr, spolupracoval s módním oddělením deníku Le Figaro. V roce 1938 získal K. Dior práci v Robert Piguet Fashion House. Na začátku války byl Dior mobilizován a sloužil asi rok jako voják 1. kategorie – kopal zákopy.

Po kapitulaci odešel na jih Francie, kde žil jeho otec, sestra a bývalá hospodyně, která je ukrývala ve svém domě.

V roce 1941 se vrátil do Paříže, kde získal práci v domě Luciena Lelonga a spolupracoval s P. Balmainem.

Jeho modely byly úspěšné, ale L. Lelong nedovolil Diorovi příliš vybočit z obecného směru vojenské módy.

Neshody s majitelem vedly k tomu, že v roce 1945 dům „Lucien Lelong“ opustil P. Balmain a založil si vlastní dům haute couture.

Kosmopolitní high fashion společnost se v těchto dnech pohybuje mezi New Yorkem, Londýnem, Milánem a Paříží. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior a další vytvořili skutečné chrámy módy a luxusu. Kde je ta extrémní míra luxusu, hranice toho, co si může dovolit žena, která není omezena prostředky - filmová hvězda, princezna, supermodelka, top manažerka nebo manželka velmi bohatého muže? Odpověď je zřejmá – vysoká móda.

Haute couture nebo francouzsky „Haute Couture“ znamená nejexkluzivnější výtvory módních domů. Ne každý módní dům však vytváří haute couture. Obvykle jsou takové oděvy vyráběny těmi nejvýznamnějšími návrháři - a nejčastěji jsou vytvořeny pro konkrétní zákazníky. Většina haute couture domů vyrobí ročně jen asi jeden a půl tisíce šatů.

Každý předmět z kolekcí haute couture je ručně šitý na míru zákaznice. Haute couture oblečení proto vždy perfektně sedí a skvělí návrháři jako legendární Balenciaga (1895-1972) dokážou díky střihu proměnit i proporce postavy.

Klienti haute couture domů si mohou být jisti, že nepotkají nikoho ve stejných šatech. Haute Couture je nejvyšší forma mezinárodní módy, podobná umění. High fashion tvůrci mohou své nápady přizpůsobit požadavkům konkrétního zákazníka. Mimochodem, klienti haute couture domů mají často možnost osobně se setkat s módními návrháři celebrit a také dostávají pozvánky na návštěvu pařížského týdne módy jako diváci, který se koná dvakrát ročně - v lednu a červenci.

Paříž je centrem vysoké módy

Od extravagantního dvora Ludvíka XIV. byly francouzské módní trendy středem pozornosti po celém zbytku Evropy. Později, v 18. století, se proslavila Rose Bertinová, „ministryně módy“ na dvoře Marie Antoinetty, královnina kadeřnice, která je považována za první slavnou francouzskou módní návrhářku. Od té doby se šaty z Paříže začaly objevovat v Londýně, Benátkách, Vídni, Petrohradu a Konstantinopoli. Jedinečná pařížská elegance vytvořila reputaci francouzské módy po celém světě. Vysoká móda, jak ji známe, vznikla v 19. století. Otcem haute couture byl Charles Frederick Worth, kterého lze považovat za prvního moderního couturiera. Svůj módní dům otevřel v roce 1858 a představil řadu novinek, například předváděl šaty na živých modelech. Jeho klientkami byly císařovna Eugenie (manželka posledního francouzského císaře Napoleona III.) a princezna Metternich (manželka rakouského diplomata Metternicha).

Worth však nepřišel jen s prvními módními přehlídkami. Se svými syny založil v roce 1868 Paris Haute Couture Syndicate, sdružení domů haute couture, které určuje, jaká kritéria musí módní návrháři splňovat, aby mohli nést hrdý titul couturier. V současnosti je termín haute couture definován francouzskými úřady a má řadu přesných kritérií. Domy haute couture lze proto nazvat pouze úzký okruh módních domů. Každý rok jejich seznam určuje pařížský syndikát haute couture.

Aby byl módní dům považován za haute couture, musí mít personál minimálně dvaceti lidí. V Paříži musí dvakrát ročně předložit tisku kolekci minimálně pětatřiceti souborů. Kromě toho by kolekce měla obsahovat denní i večerní oděvy. Je zřejmé, že splnění a udržení všech těchto kritérií činí vytvoření domu haute couture velmi prestižní, ale velmi obtížné.

V čem spočívá jedinečnost haute couture

Kdo jsou klienti haute couture domů? Domy haute couture málokdy mluví o svých klientech, a to právem. Víme však, že v minulosti byly jejich klienty hvězdy velké éry kinematografie: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot a Elizabeth Taylor. A také členové královských rodin - Grace Kelly, princezna z Monaka, královny Belgie, Dánska, Španělska a Thajska, arabské princezny - seznam je velmi dlouhý. Klientelu módních domů dnes doplňují popové hvězdy jako Madonna nebo Jennifer Lopez, ale i ženy z průmyslových a finančních impérií jako Onassis, Getty, Thyssen, Rothschilds.

Nechybí ani zpětná vazba – v haute couture oblečení se žena cítí jako skutečně důležitá osoba. Pro vrcholové manažerky, političky a další seriózní dámy je důležité, aby vypadaly elegantně a osobitě a zároveň se cítily dobře a sebevědomě. A co může být pro sebevědomí lepší než dokonale ušité oblečení, dílo jednoho ze špičkových návrhářů?

Vysoká móda v praxi

Vytvoření každého kusu haute couture vyžaduje hodně práce. Například ušití denního obleku zabere sto až sto padesát hodin práce a s vyšíváním to může trvat tisíc hodin. Proces vytváření oděvů se stává skutečným uměním. Takže například Karl Lagerfeld, couturier v Chanel, nejprve nakreslí náčrt, pak se z něj vytvoří vzory, podle kterých se nejprve z jednoduché látky ušije návrhová verze oděvu (toile) a teprve poté se skutečné oblečení vyrobeny a jsou provedeny alespoň dvě montáže. Pro stálé zákazníky Chanel nechává speciální osobní figuríny vyrobené na míru.

Pro dnešní úspěšnou ženu existuje mnoho důvodů, proč se obrátit na nejluxusnější módu. Vždyť v životě je mnoho zvláštních příležitostí, pro které se haute couture oblečení hodí: svatba, výročí, přebírání cen, divadelní premiéra, ples, návštěva oficiální akce atd.

Moderní francouzští velikáni módní domy

Vévodkyně z Windsoru, paní Wallis Simpsonová, se v roce 1937 provdala za krále Edwarda VIII. v šatech od francouzského módního domu Mainbocher. Španělská princezna Alcantara měla na svatbě róbu Lanvin. Svatební šaty Belgickou královnu Fabiolu ušil Balenciaga v roce 1960. Tento svět již opustilo mnoho skvělých módních návrhářů jako Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robber Piget, Elsa Schiaparelli a další. Jiní, jako Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus a Thierry Mugler, odešli z vysoké módy. Ale další velké domy jako Chanel, Dior, Givenchy a Jean Paul Gaultier nadále existují a rozvíjejí se.

Móda a Francie jsou nerozlučný celek, který rozbuší ženská srdce. Francouzské módní domy působí jako nádherné kouzelné zámky s pohádkově krásnými obyvateli. Každé slovo a vzhled jejich majestátních majitelů sleduje celý svět a uctívá High Fashion. A to se zdaleka neděje náhodou: zakladatelé nejlepších módních domů ve Francii v dobách své bezpodmínečné vlády doslova změnili módu a donutili celý svět, aby se nemilosrdně rozloučil se zažitými stereotypy a navždy se zamiloval do neznáma.

(1879–1944)

Vláda: 1903-1927

"Vyhlásil jsem válku korzetům."

Vytvoření volné siluety. Reforma Paula Poireta, která ženám umožnila opustit korzety, měla svůj původ v letech 1890-1910, kdy módní návrhář prosazoval návrat k antické módě. Pozval módní nadšence v Paříži a poté v celé Evropě, aby nosili tunikové šaty a peplos pláštěnku odkazující na starověké Řecko, a také položil základy módy kimon. V roce 1906 došlo k reformě velkého módního návrháře - Paul Poiret představil světu nová silueta oděv. Košilové šaty neměly korzet a byly volné od hrudi až po zem. Reforma udělala kolosální revoluci v ženských outfitech po celém světě, ale pro Paula Poireta nebyla samoúčelná – nová silueta se objevila jen proto, že se módní návrhářka inspirovala volnými outfity tanečnic Isadory Duncan a Mata Hari.

Uvolnění sukně-kalhoty. V roce 1911 Paul Poiret nabídl módnímu evropskému publiku sukni-kalhoty. Nový kus oděvu vyvolal obrovský skandál, ale byl tak populární, že papež Pius X. velkého módního návrháře proklínal. Dámy změnily svůj postoj k oblečení tak rázně, že kategoricky odmítly Paulův nový vynález - "kulhavou sukni", zužující se u kolen na 30 cm. Po globálním otřesu už ženy nechtěly do svého šatníku pouštět nepohodlné outfity. .

Zavedení nových standardů krásy. Velký „módní návrhář-tyran“, jak si sám Paul Poiret říkal, dal nový estetický ideálženy. Standard krásy předpokládal hubenou atletickou postavu bez výrazných objemů v oblasti boků a hrudníku, krátký sestřih a trhané pohyby. Podle nového ideálu by ženy mohly vypadat organicky ve značkových šatech. V historii módy se tak jméno Paula Poireta spojilo s tvorbou stylu mládeže.

Rozšíření výroby módního domu. Paul Poiret navrhl nový, nejúplnější obraz módního domu: kromě oblečení začal módní návrhář nabízet personalizované parfémy, domácí potřeby a další předměty pro domácnost.

Udělat kostým je umění. Až do první světové války kraloval módě Paul Poiret, ale v roce 1927 přestala okázalost jeho outfitů vyhovovat veřejnosti. Módní návrhář pojal tvorbu kostýmu jako umění, ale v moderní době došlo k všeobecné demokratizaci módy. Přístup Paula Poireta přestal být žádaný a musel zavřít House of Poiret a raquo.

(1883–1971)

Vláda: 1913-1939

"Móda vyjde z módy, ale styl nikdy."

Představení myšlenek praktičnosti a funkčnosti v oděvu. Inovace Coco Chanel byla už v tom, že svými outfity nenesla žádnou filozofii. Hlavní myšlenkou módního návrháře byla maximální praktičnost a funkčnost outfitů. Od té doby jednoduché modely Coco Chanel odstartovala módu 20. století. Denní a večerní oblečení navrhl módní návrhář především s ohledem na to, že oblek neomezoval v pohybu. Takže tu byly bílé lakované boty s černou špičkou na nízkém podpatku, měkká bunda navržená v roce 1925 a černá prošívaná kabelka na řetízku vytvořená v roce 1955, která ženám uvolnila ruce. V roce 1954 představila Coco Chanel veřejnosti tvídový oblek - symbol nové generace, která preferuje oblečení pro všechny příležitosti.

Vytvoření klasického dámského šatníku. Coco Chanel vytvořila klasický dámský šatník: malý černé šaty, tvídový oblek, boty na nízkém podpatku, šňůra perel jako dekorace pro všechny příležitosti. Módní návrhářka vyvinula slavné malé černé šaty v roce 1926, když chtěla vytvořit univerzální outfit, který se hodí stejně na denní i večerní vycházky, který lze zpestřit doplňky. Nový model černých šatů, dříve považovaných za smuteční, s nadšením přijaly všechny fashionistky světa.

Zjednodušení outfitů. Coco Chanel naučila dámy vytvářet sexy image bez odhalování těla. Její outfity se vyznačovaly jednoduchostí a nedostatkem zbytečných detailů. Malé černé šaty do lýtek se nazývaly „malé“ především kvůli nedostatku zdobení. Módní návrhář opustil dříve módní těžké nafouklé klobouky, složité návrhy oblečení a všechny druhy detailů, které nemají praktickou hodnotu - volánky, volány, závěsy. Jednoduché, pohodlné a elegantní oblečení od Coco Chanel, americký časopis Vogue nazval „Ford“ módy. Jediný fetiš módního návrháře, který outfit zkomplikoval, byly šperky. Nosila jednoduchý kostým s bižuterií a šperky zároveň a její ochrannou známkou byla brož s portrétem a perly.

Feminizace kostýmů. Coco Chanel vytvořila mnoho oděvů, které ženám umožňovaly existovat na stejné úrovni jako muži ve všech oblastech života. Módní návrhářka navrhla a začala nosit kalhoty, díky nimž dostalo něžné pohlaví poprvé možnost rychlé chůze. Pro denní akce vyvinula Coco Chanel zkrácené a pro večerní akce - široké kalhoty. Módní návrhářka se snadno ujala vylepšení oblečení svých fanoušků, například svetr hráče póla Boy Kapela nebo tvídový kabát vévody z Westminsteru, a recyklované výtvory darovala všem ženám.

(1905–1957)

Vláda: 1947-1957

„Vždy stojí za to zdůraznit vaše nejlepší vlastnosti. Ve skutečnosti to móda dělá - zvýrazňuje a zdůrazňuje ženskou krásu.

Vytvoření siluety nového vzhledu. Christian Dior vrátil do módy ženský tvar přesýpacích hodin – stažený pas a plná sukně. Silueta New Look představila v novém světle dříve oblíbený kult ladnosti a zapomenutých linií v oblečení. Christian Dior vzkřísil skvostné plesové šaty, jejichž lemy zabraly až 50 metrů látky, ve které se špatně chodilo a dokonce i dýchalo. Za to se módní návrhářce nelíbilo Coco Chanel, ale většina žen se v těžkém poválečném období šťastně vrátila k zapomenuté image.

Důraz na nerovnost. Christian Dior vytvořil outfity pro ženy, které už nechtěly nezávislost a rovnost s muži. Módní návrhář také navrhoval oblečení, které ukazovalo sociální postavení jejich majitele, což opět vypovídalo o touze po nerovnosti, nyní mezi vrstvami společnosti. Tyto ideály spočívají v ženské bezmoci a demonstraci finanční příležitosti- byly mimořádně oblíbené v poválečné době, kdy byli lidé unaveni neustálým nedostatkem a stresem.

Oživení myšlenky kostýmu pro každou příležitost. Christian Dior oživil módu nejen pro propracované účesy, malé kloboučky, korzety a rukavice po lokty, ale také pro buržoazní představu kostýmu pro každou příležitost. Nyní každý východ, ať už se jednalo o schůzku v kavárně nebo večerní recepci, vyžadoval své vlastní oblečení barevné kombinace a sadu příslušenství.

Zavedení konceptu sezónních změn v módě. Módní dům Dior za deset let vydal 22 kolekcí. Každý z nich radikálně změnil siluety toho předchozího. Byl to tedy Christian Dior, kdo inicioval sezónní změny v módě.

(1936–2008)

Vláda: 1962-2002

"V tomto životě lituji jediné věci - že jsem nepřišel s džínami."

Mix stylů. Yves Saint Laurent se stal prvním anarchistou v módě mícháním haute couture a subkultury mládeže. Kombinoval klasický kostým a moderní umění, jednoduchý střih a složitý vzor. Módní návrhář prosazoval variabilitu v oblečení a věřil, že by se neměl preferovat jeden styl.

Úvod do oděvního prvku hry oblékání. Yves Saint Laurent zachránil módu před přílišným patosem a vážností. Módní návrhář poprvé ukázal proces oblékání jako hru, a ne jako demonstraci postavení a důstojnosti.

Implementace inovativních nápadů. Yves Saint Laurent vytvořil mnoho inovativních outfitů: pánské smokingy pro ženy, šaty ve stylu safari, průsvitné šaty. Módní návrhář představil rozšířenou módu pro kalhoty. V roce 1983 byla v newyorském Metropolitan Museum of Art otevřena retrospektivní výstava věnovaná Saint Laurentovi a v roce 1985 obdržel módní návrhář módního Oscara za své výjimečné nápady.

(1821–1892)

Vláda: polovina 19. století do současnosti

"Každý kufr by měl spojovat mobilitu a lehkost."

Revoluce na trhu zavazadel. Louis Vuitton představil první plochý kufr na světě v roce 1858. Vynález udělal parádu - kufry výrazně zjednodušily život cestovatelům a nahradily truhly v co nejkratším čase.

Vytváření módy pro otevřenou demonstraci společenského postavení. Díky Louis Vuittonovi a také jeho synům Georgesovi a Gastonovi dostali fashionisté po celém světě příležitost demonstrovat svůj společenský status na nádražích, hotelech a letištích. Slavný monogram Louis Vuitton vedl k obecné nemoci „logomanie“. Louis Vuitton osvobodil svět od představy, že kufr slouží pouze k ukládání věcí.

Francie je jednou z prvních zemí, které na začátku 19. století udělaly obrat v módě. Díky slavným francouzským módním domům jako Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier a další slavná jména, navrhování a tvorba oděvů přestala být řemeslem a stala se uměním. Navíc mnohé z toho, co nyní používáme, co nosíme a co nám připadá tak přirozené a obyčejné, se poprvé objevilo právě díky slavným francouzským módním návrhářům.

Dominance francouzské módy začala v polovině 17. století, v době Ludvíka XIV. Tehdy se zrodil fenomén „světové módy“. Oděvy se postupně začaly podřizovat určitým zákonům diktovaným francouzským královským dvorem. Již tehdy Francie přispěla k rozvoji módy: korzet, deštník, vysoké podpatky, šněrování na živůtku, lorňon, natažený klobouk.

Jméno Coco Chanel je v historii zapsáno zlatým písmem moderní móda. Jejím prvním objevem byl pánský anglický klasický styl pro ženy. Krátké sestřihy, bundy, pletené pulovry a kostkované sukně, kabelka s tenkým ramínkem a malé černé šaty, které se staly symbolem elegance 20. století... To vše vymyslela a vytvořila Coco Chanel. Jako první odrážela dvacáté století v módě a ve svých dílech spojovala pohodlí a eleganci.

Její duchové vyžadují samostatný příběh Chanel #5 které se staly legendou. V parfému dříve dominovala vůně jedné květiny - růže, fialky, jasmín, šeřík, konvalinka, směs různé příchutě v dámských parfémech byly považovány za neslušné. V Chanel č. 5 voňavá vůně jara kvetoucí zahrada. Mimochodem, sama Chanel používala svůj parfém pouze ve městě, v přírodě dávala přednost přírodním aromatům.

Tajemství úspěchu Christiana Diora spočívalo v nové image ženy, radikálně odlišné od módy 40. let. Ženy, unavené válkou, chtěly být ženské a půvabné. Dior vytvořil šaty pro dámy s osikovým pasem a šikmými rameny a jeho nadýchané sukně zabraly až 40 metrů luxusních látek. Záhadou dodnes zůstává vnitřní provedení modelu, které umožňuje udržet tuhý tvar i na ramínku.

Kromě toho již v 50. letech vytvořil Christian Dior několik linií stylingu oblečení pod „H“, „X“, „Y“ a „A“. Dnes se téměř žádná kolekce neobejde bez siluet „Dior“.

Parfumérskou senzací konce 20. století byla sada „jedů“ od Christiana Diora – Jed, Tendre Poison a Hypnotický jed. Tmavá skleněná baňka s kouzelným lektvarem je dědictvím středověku. Smyslná, kořeněná vůně a jemný chochol buketu lesních plodů zůstaly navždy majetkem Diora.

Yves Saint Laurent se více než 40 let věnoval umění haute couture. Žádný z módních návrhářů nebyl tak vynalézavý, žádný nevytvořil tolik stylů. Začátek tvůrčí kariéry uznávaného génia století připadl na 60. léta, rozkvět hnutí hippies a protest mládeže proti všem zavedeným tradicím.

Inovátor a vynálezce Yves Saint Laurent přiznal, že lituje pouze toho, že nevynalezl džíny. Ale jinak mu móda posledních čtyřiceti let vděčí skoro za vše. Slavné kalhotové kostýmy, průhledné šaty a smokingy, mini se staly známými jako maxi a černá se stala barvou dne. Yves Saint Laurent zachytil nové trendy ve vývoji společnosti a znamenitě proměnil ducha této rebelské doby v haute couture.

Jeho nejslavnější parfém lze nazvat i šokujícím. nápad na jméno a vzhled lahvička Opium ve vlastnictví Yves Saint Laurent. Jako všechny skvělé parfémy byla tato kompozice vytvořena v opozici k vůním tehdy módním: Saint Laurent vyzval parfuméry z Porúří, aby vytvořili „něco vhodného pro čínskou císařovnu“.

Cardin je standard pařížské chuti a šik. V jeho tvorbě se prolínají principy klasicismu s moderními nápady a inovacemi. vlastní styl Pierre Cardin to rychle našel: silueta se stávala stále rovnější a užší, s velmi jasnými obrysy. To se stalo charakteristickým znakem oblečení značky Cardin.

V roce 1949 udělal Cardin revoluční krok, když navrhl kolekci ready-to-wear pro průmyslovou replikaci. Svaz haute couture vyloučil návrháře ze svých řad, ale brzy takové kolekce rozpoznal a dal jim název „ready-to-wear“. V roce 1958 vytvořil první „unisex“ řadu, která spojovala muže a ženy na principu společného životního stylu.

Pierre Cardin nadšeně reagoval na vzhled v 60. letech. mini móda. Talent mistra byl velmi v souladu s jejím stylem: konstruktivnost, propojenost částí a láska ke geometrickým liniím. Navíc to byl Cardin, kdo vymyslel a přinesl do módy punčochové kalhoty, které barevně ladí s minisukní. Cardin také přišel s mnoha formami a návrhy, které v jiný čas dobyly svět: rovné a zúžené „bagové“ šaty, „tulipánové“ sukně, kovové ozdoby, nášivky a vzory, lem z tvrdého vinylu na lemu a krinolíny – „stínidla“ pod upnuté šaty.

John Galliano je mladý Španěl, který žil v Anglii, ale proslavil se jako francouzský módní návrhář, překvapuje originalitou, odvahou a koktejlem nejrůznějších stylů, to vše čerpá ze své představivosti, emocí a fantazie. Je hlavním návrhářem módního domu Dior. Šaty mořské panny, střih na zaujatosti, s vlečkou malovanou liliemi. A podpatky závratné výšky – taková je nyní žena Dior. Nebo spíše žena Galliano.

Mezi Gallianovými vynálezy je mnoho oděvů, které byly dříve považovány za nevhodné k nošení a nyní příliš tradiční. Jsou to například sukně střižené podél šikmo nebo původní střih rukávu, který vynalezl ještě na vysoké škole.

Miluje vrtochy, hromadí šperky, výšivky, třásně, nášivky - a přitom dokáže ušít jednoduché šaty tak, že to bude ten nejvyšší sen. Rozený showman dokáže se zavřenýma očima popsat všechny technické detaily střihu vesty z 18. století.

Galliano je jedním z mála současných návrhářů, kteří skutečně ví, jak šít oblečení. I v naší době, kdy je těžké moderní společnost něčím překvapit, v nejlepších tradicích francouzských módních návrhářů nepřestává šokovat veřejnost.

Příloha:

Dior (Dior) Christian Dior dlouho nemohl najít svůj smysl života.

Studoval na Diplomatické akademii v Paříži, snažil se udržet si vlastní uměleckou galerii v módních domech „Robert Piguet“ (Robert Piguet) a Lucien Lelong. Nakonec si v roce 1946 Christian Dior otevřel svůj vlastní módní dům.

O necelý rok později se proslavil po celém světě: 12. února 1947 udělala kolekce Dior „new look“ (nový vzhled) skutečnou kulturní revoluci.

Zajímavé je, že módní historici nepovažují Diora ani tak za talentovaného návrháře, jako spíše za dobrého stylistu a kompetentního podnikatele, který uhodl, co nabídnout veřejnosti a jak to kompetentně prodat. Siluetu přesýpacích hodin s nadýchanou sukní a vosím pasem, která tvořila základ stylu New Look, tedy Dior vůbec nevynalezl: tento styl byl znám mnohem dříve. Ale Dior navrhl tyto klasické proporce „v správný čas a dovnitř správné místo“: koncem 40. let se dámy unavené vojenským asketismem chtěly znovu cítit křehké a elegantní.

Po Diorově smrti v roce 1957 vedl Sněmovnu jeho mladý asistent Yves Saint Laurent. Dnes je kreativním ředitelem domu John Galliano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy je považován za aristokrata módního světa ani ne tak kvůli svému původu, ale kvůli elegantnímu stylu, kterému byl věrný po celou svou kariéru.

Tento styl byl prý příliš sofistikovaný a návrhář byl přirovnáván k „malému princi“ vytvářejícímu své vlastní světy.

Celkově však nevytvořil žádný styl Givenchy.
Jeho hlavním vynálezem je filmová podoba Audrey Hepburnové, se kterou se setkal v roce 1953. Hepburn se tehdy připravovala na účinkování ve filmu Sabrina. Navrženo pro šaty "Sabrina" přineslo Hubertu de Givenchy prvního "Oskara" za kostýmy a proměnilo Audrey v "módní ikonu".

Od té doby se stala trvalou múzou návrháře. V roce 1957 tedy Givenchy věnuje svůj první parfém Audrey - L "lnterdit: v budoucnu se Givenchy House stane aktivním hráčem na trhu parfémů.

V roce 1988 prodal Hubert de Givenchy svůj dům společnosti LVMH, ale udržel si pozici uměleckého ředitele.

V roce 1996" malý princ„Navždy opouští svět módy. Dnes v tradici domu pokračuje Brit Ozwald Boateng.

YvesSaintLaurent

Yves Saint Laurent.

Yves Saint Laurent, potomek aristokratické rodiny, vděčí za mnohé své matce Lucien. Právě ona si u nemocného chlapce všimla příklonu k profesi návrháře a všemožně ji pěstovala.

Yves Saint Laurent se ve svých 19 letech přihlásil do soutěže pro mladé návrháře a stal se jejím vítězem – spolu s mladým Karlem Lagerfeldem. Po tomto vítězství se před ním otevřelo mnoho dveří: zejména mu sám Christian Dior nabídl místo svého asistenta.

Yves Saint Laurent plně naplnil Diorova očekávání, ale jeho poslání v módě bylo úplně jiné: pokud byla Diorova móda vyzrálá a elegantní, pak byl Yves Saint Laurent vždy rebel, inovátor, který do módy přinesl něco, co tu ještě nebylo. Jako první nabídl dámám smokingy, kalhotové kostýmy, průsvitné šaty a safari styl. Nahý pózoval pro reklamu na svůj pánský parfém (1971) a dámskému parfému dal provokativní název Opium (1977).

Jako 100% tvůrce by Laurent stěží dokázal vytvořit svůj dům bez podpory talentovaného manažera - Pierra Bergera. Jejich spolupráce začala v roce 1961 a pokračovala až do smrti velkého návrháře: Yves Saint Laurent zemřel 1. června 2008.

LANVIN

Lanvin.
Na začátku své profesionální kariéry vyráběla Jeanne Lanvin klobouky. Klobouky na konci 19. století byly hlavním dámským doplňkem, takže v jejím ateliéru klobouků, otevřeném v roce 1890, to šlo dobře.

Jeanne Lanvin brzy přešla na výrobu dámského oblečení a v roce 1909 již získala svůj vlastní módní dům, slavný večerní šaty: romantický a bohatě zdobený výšivkou "a la XVIII století" a extravagantní - v orientální styl. Orientální téma bylo v té době na vrcholu módy a Jeanne Lanvin, která disponovala nejen talentem návrháře, ale také podnikatelským talentem, nikdy neztratila ze zřetele klíčové trendy.

Takže ve 30. letech, kdy dámská móda Právě se objevily široké kalhoty, rod Lanvinů vyrobil slavné večerní „pyžamo“ na venčení. A po druhé světové válce přešel na styl New Look, který navrhoval Christian Dior.

Móda, mimo jiné vděčí Jeanne Lanvinové za jeden nesmírně užitečný objev: podělila se Dámské oblečení pro dospělé i děti. Madame Lanvin byla první návrhářkou, která vytvořila plnohodnotnou dětskou kolekci, nepodobnou oblečení pro dospělé ženy. První, kdo to zkusil, byla dcera Jeanne Lanvin - Marie Blanche. Po smrti své matky v roce 1946 zdědila dům Lanvin. Alber Elbaz je v současné době hlavním designérem domu.

PROGRAM

Chanel (Chanel).
Gabrielle Boner Chanel byla celý život velkou vynálezkyní: přišla nejen s malými černými šaty (1926), prvním syntetickým parfémem v historii, který neopakoval vůni žádné přírodní rostliny (Chanel č. 5, 1921), prošívané kabelky na řetízku a volné tvídové obleky (1954).

Důkladně „zapracovala“ i na své biografii: něco přidala, něco skryla a jako správná žena posunula datum narození o deset let.

Svou kariéru začala v obchodě s dámskými klobouky. A její první „plnohodnotný“ módní dům se otevřel v letovisku Deauville, kde „bohatí a slavní“ trávili dovolenou.

V roce 1919 si již mohla dovolit butik v Paříži – otevřel se na Cambon Street (kde stojí dodnes).

Coco Chanel jako návrhářka nikdy neměla hlavu v oblacích. Naopak byla příliš „mimo tento svět“ a její nápady byly především praktické. Jejím hlavním talentem byla schopnost „přemýšlet“ dobře známé věci a nacházet pro ně nové využití. Ano, na její návrh pánský svetr se stal součástí dámských šatníků, levné šperky a „sirotčí“ černé šaty se proměnily ve večerní klasiku a volný tvíd se stal symbolem elegance.

Gabrielle Chanel zemřela 10. ledna 1971. Je pozoruhodné, že v její skříni byly nalezeny pouze tři obleky: praktický pohled na věci rozšířené do jejího vlastního šatníku.